Заточка сканди для начинающих
Батёк 03-08-2017 18:48Наткнулся на очень интересную в разделе тему
‘Финки и скандинавы — всегда в ноль?’
http://guns.allzip.org/topic/248/992492.html
Будем считать, что теоретический курс геометрии клинка сканди пройден.
Теперь практика — имеется охапка Мор в относительно остром состоянии.
Надо привести их в порядок — поправить геометрию и заточку РК.
Кто умеет точить сканди — напишите, как вы это делаете.
Так же буду благодарен, если дадите ссылки на наиболее интересные примеры заточки сканди.
Первый нож пошёл.
Мора с синей рукоятью, с подпальцевым упором, нержавейка — модель не знаю.
РК блестит —
Mora Pro C практически новый, но с заточкой решил не затягивать, тем более, что появилась ржавчина —
Спуски проточил водником 3000, но без фанатизма.
Даже следы заводской фрезы остались.
Угол на спусках 22 градуса.
Мой апексоид угол на вираже заваливает, но у Моры на острие спуски завалены ещё сильнее.
Подводы поправил на войлочном круге с пастой.
Немного о форме спусков.
Спуски можно точить в конвекс и прямыми.
С завода они идут даже немного вогнутой линзой.
Опыт говорит, что по деревяхе лучше работают прямые спуски — нож тогда грызёт, как рубанок.
ИМХО со сканди спусками вопросов по заточке вообще нет. Если сильно убита РК, то по плоскостям на грубом дешевом бруске снимаем все лишнее и потом делаем микроподвод. Я купил два копеешныых двухсторонних бруска (что бы выравнивать их друг о друга) и хлопот не знаю. Финиш делаю на советском бруске хз какого состава, но по типу Файн у керамики. И в конце на косточке Лански ультрафайн убираю с РК все заусенцы. Рабочая острота моих МОР меня устраивает более чем…
Батёк 13-08-2017 19:25quote:Спасибо, очень интересно, надо будет попробовать.
Originally posted by Lazyinventor:
на грубом дешевом бруске…Файн у керамики…Лански ультрафайн…
Батёк 14-08-2017 11:28
У меня руки кривые, поэтому для заточки пользуюсь апексоидом.
Покажу место крепления ножа на апексоиде.
К подходящей деревяхе крепится металлическая пластина, на пластину кладём магнит, а на магнит уже можно положить нож —
Мора классик. Уже точили и там выяснилась неровность по спуску в средней части клинка.
Начал точить по спускам 3000 водником, но оказалось, что на спусках конвекс и подводы очень широкие.
Перешёл на 1000 водник, сделал прямые спуски и тонкое сведение, повторил на 3000.
Подводы поправил на войлочном круге с пастой.
Интересное видео из и-нета о заточке сканди —
Очень часто подводы на сканди называют «микроподводами», что, в общем, не является ошибкой, т.к. подводы действительно очень узкие и почти не видны.
А вот «спуски сканди в ноль», по-моему, уже ошибка, т.к. без подводов сканди не бывает, я, во всяком случае, не видел (может, зрение слишком хорошее?).
А впрочем, это уже обсуждалось в теме «Финки и скандинавы — всегда в ноль?» —
http://guns.allzip.org/topic/248/992492.html
Вот так неровно точат спуски на Мора Клипер. Сначала думал брусок кривой, но потом на алмазной японской пластине та же картина.
Залинзил спуски в легкий конвекс грубо, без наведения красоты на спуски. Все равно нож для грязных работ (снял с рукояти потекшую резину)
У меня есть похожий нож — Мора Компаньон MG.
Спуски проточил водником 3000.
Подводы поправил на войлочном круге с пастой.
Компаньон который 2,5мм в обухе? У меня такой тоже есть. Он аккуратнее сделан чем 2мм-й старый Клипер. И спуски с завода видимо проточены лучше.
ahhm 28-06-2018 20:23Думал тема розыгрыш. Нет, все по взрослому.
Можно и Моры по науке точить, но зачем? Ими же потом работать …
Нержу никогда не точу, мусатов (погрубее и потоньше) за глаза. Да, уголок чуть выше спуска, буквально на градус-другой — вот и микроподвод проходится чисто. С углем, если кромка убита — варварствую реноватором по спускам, потом с много воды (без эмульсии) на камушке на весу прохожу спуски круговыми. Если что и линзится, то микроподвод, который сам же и образуется. Но до убийства кромки обычно не довожу, хватает раз в неделю варианта «потом».
quote:
Originally posted by ahhm:
Нержу никогда не точу
quote:
Originally posted by ahhm:
С углем, если кромка убита — варварствую реноватором
Толсто. Очень, очень толсто.ahhm 30-06-2018 11:09
Что именно очень толсто, Уважаемый?
Вы заблуждаетесь усматривая в моем предыдущем постинге троллинг. Прежде чем писать глупости, ознакомьтесь с названием темы и содержанием первого постинга. Что-то не так?
quote:
Originally posted by Батёк:
Очень часто подводы на сканди называют «микроподводами», что, в общем, не является ошибкой, т.к. подводы действительно очень узкие и почти не видны.
Так, как ножей от Моры у меня не один и даже не пять, ради интереса пробовал и подводы и «микроподводы». И все же вернуляс на исходные. Поддеру мние Lazyinventorа, что реально вопросов нет, но кому не хочется изобрести велосипед! Или хотя бы колесо. Фото «изобретательства» попробую отыскать
ahhm 05-07-2018 15:07Да, надо как-то тему поддержать.
Видео снимать не научился, фотки мало чего покажут, попробую на словах.
Если говорить о правке неубитой кромки, на углеродистых клинках делаю так:
Брусок кладу на ладонь левой руки и подставляю под легкую струю воды. Клинок спуском прижимаю к бруску и иду круговыми от рукояти к кончику следуя изменению угла спусков. Как при эток меняется положение рук — не важно, важно что плоскости бруска и спусков всегда полностью соприкасаются и площадь соприкосновения максимальна. Вода («много воды») препятствует образованию эмульсии и спуск как бы «прилипает» к камню. Результат всегда превосходен, во всяком случае никаким другим методом злую и долгую рабочую РК у меня получить не получается.
quote:
Originally posted by ahhm:
Брусок кладу на ладонь левой руки
а что за брусок?ahhm 06-07-2018 15:33
Ересь скажу, но так по углеродке работает любой подходящей зернистости, главное ровный. Подтверждение той самой легенды о заточке финки на любом камне. Не знаю, камни никогда не интересовали, чаще всего пользую для этого доводочный от Роселли, или тот что Опинель продает для своей углеродки. Но тот помягче, чаще ровнять приходится.
Раньше ведь гриндеров не было, спуски на маховиковом камне выводили. Тот диаметром от полуметра (самый мелкий) нижний край в корыте с водой, раскручивали и точили все, от топоров — ножей до остального сельхозинструмента. А те что находил они различной зернистости были, но все работают.
Кстати, именно потому свежесделанные финки легко править. Спуск получается неразличимо «впуклым» слегка, и при правке камень елозит не по всей плоскости, а по грани спуск — голомень, легко протачивая кромку.
Давно не был на Ганзе и, как оказалось, зря.
Как много интересного вы написали.
Спасибо, что делитесь своим видением заточки сканди.
Много думал о ваших методах заточки.
Продолжаю точить свои Моры т.к. нещадно ими пользуюсь.
Не оставляю попытки выйти на режущую кромку по спускам, но пока ни разу не получилось.
Поэтому пока так: точу РК по подводам, а затем точу по спускам и уменьшаю сведение, чтобы не потерять классическую геометрию сканди.
В закладки
Батёк 31-07-2018 16:19Вообще, мне кажется, что сканди это нож для реза по дереву, и изначально взял свою геометрию от столярных инструментов.
Поэтому, чтобы научиться точить сканди, надо присмотреться, как точат краснодеревщики свои стамески.
И хочется предупредить начинающих ножеманов, чтобы не приобретали сразу много ножей сканди.
Возьмите одну Мору — попробуйте после жёсткого поюза восстановить и заточить нож до состояния заводской заточки.
Для восстановления режущих свойств с сохранением геометрии сканди потребует гораздо больше усилий, чем, например, правка РК кухонного или охотничего ножа.
И затем подумайте — оно вам надо?
Рассказывается об изготовлении ножа сканди, что приближает нас в том числе к пониманию его заточки —
Осваивать сканди можно начать с заточки косяка — косяк это половина сканди —
Батёк 15-08-2018 18:33Здесь точат на природнике —
Дезертир22 13-09-2018 08:24quote:
Изначально написано Батёк:
Вообще, мне кажется, что сканди это нож для реза по дереву, и изначально взял свою геометрию от столярных инструментов.
Прошу прощение за некомпетентное мнение простого пользователя далёкого от ножемании …Было много кЕтайцев,был кизлярский стриж,опята…И компаньон с кансболом…Так вот Моры хуже всего режут древесину.Если обычные ножи просто стругают,то Мора вызывает ощущение отделение древесины микроотколами.Тоесть рез не плавный ,а дёрганый…Батёк 13-09-2018 10:10
quote:
Originally posted by Дезертир22:
отделение древесины микроотколами
Так и есть — стружка откалывается, иначе нож увязнет в древесине.Эдуард 6712 25-11-2018 04:37
Столкнулся с такой задачей впервые, хотя ножи себе лет 25-ть уже точу…просто нож хорошо и долго поработал с подводом…и очередной вываливался уже на неприличный угол. КАНЕШНА переспускать по всему спуску ещё та радость, особенно — когда железяка 62 ед и сама по себе вязкая. Доводить до состояния, близкого к идеалу сразу и не вижу особого смысла…в процессе следующих заточек выйдет сама, остаточный сonvex и убирать не буду. Угол спусков на ноже 17,5 град. Действовал, в принципе — способом, описанным тов. «ahhm». Каким-то мастером себя не считаю, т.ч. на критику не отвечу. Всем удачи!
P.S. В дальнейшем естессно не успокоился и вывел на рез кухонной салфетки.
Батёк 13-12-2018 19:46Ещё видео о заточке сканди —
ahhm 24-12-2018 15:43quote:
Так вот Моры хуже всего режут древесину.Если обычные ножи просто стругают,то Мора вызывает ощущение отделение древесины микроотколами.Тоесть рез не плавный ,а дёрганый…
Дерево не режется, т.е. рукоять швабры как батон копченой колбасы покромсать только распилом получится. Оно или колется или стружится, но в любом случае под углом к волокнам отличным от перпендикуляра. Т.е. «скалывание» это то для чего «сканди» и затеяна. Чем крупнее скалываемая щепа тем эффективнее нож, как и в случае с топором. Это показатель производительности ножа и у Моры он вполне приемлем. Традиционная геометрия, с выраженным подводом, в дерево не лезет и щепу не скалывает, зато с чистовой обработкой деревянных поверхностей справляется лучше.
И потом, древесина она же сильно различается по свойствам в зависимости от уровня остаточной влажности. Свежая как масло, высушенный же материал ведет себя совсем по другому. Хвойные только более-менее схожи, но там смола позволяет сохранять пластичность.
Так что, все правильно, все в тему.Straykl 04-03-2019 10:38
Однажды Мору из Сандвика заточил на Апексе на родной угол 23 гр.
Построгал сосновый брусок. Кромка загнулась. Кмк это говорит о том, что родной угол у Мор делается «с запасом» на заваливание угла при ручной заточке. В итоге конечный угол приближается к 30 гр. А вот Сандвик на 30 гр. не заворачивается даже от твёрдой древесины.
И да, у меня две Моры привезённые из города Муры. Микроподводы на них были
basp07 05-03-2019 09:05quote:
Originally posted by Straykl:
Однажды Мору из Сандвика заточил на Апексе на родной угол 23 гр.
Построгал сосновый брусок. Кромка загнулась. Кмк это говорит о том, что родной угол у Мор делается ‘с запасом’ на заваливание угла при ручной заточке. В итоге конечный угол приближается к 30 гр. А вот Сандвик на 30 гр. не заворачивается даже от твёрдой древесины.
Нет, это говорит о том, что мура твоя мягка.Straykl 05-03-2019 09:13
)))) У тебя есть более твёрдая Мора из Сандвика?
Straykl 05-03-2019 09:39И вот кстати, про твои фокусы в ютюбе)))
Ну ты понял о чем я😳
basp07 05-03-2019 11:28quote:
Originally posted by Straykl:
И вот кстати, про твои фокусы в ютюбе)))
Глупости, где у меня было сведение 0,9?
Я ведь салфетку после резал, не забыл?
Только после каната тот нож посыпался на кости, но это закономерно.
А после войлока ему так же ничего не будет, так как это так же закономерно- неужели не понял о чем я так долго распинался?Straykl 05-03-2019 11:57
Глупости, это ножами гвозди рубить. А уж при этом ни слова про сведение не говорить, так это дешёвые фокусы называется)
О чем в ролике без распинаний и говорится
basp07 05-03-2019 12:40quote:
Originally posted by Straykl:
Глупости, это ножами гвозди рубить. А уж при этом ни слова про сведение не говорить, так это дешёвые фокусы называется)
Я же дал там понять, что ножом с углом в 40 не линейки нужно стругать, а пользоваться при тех углах и радоваться, если гвозди эти ножи держат. Та же трамонтина, в том же заводском угле, о чем уже писал здесь, так же рубит наотмашь гвозди и держит кости. Сведение на х12мф было 0,5мм, но и при 0,3-0,4мм нормально закаленая сталь обязана при тех углах держать кости, так как без этого кромка на ней и на кухне загнется, или сколется.
То же самое и с топорами- в грубой заточке и углах 18-20град топор обязан тесать без заминов и сколов, а при выше 40град рубить гвозди и кости без изъяна. Сколько можно повторять истину, которая придумана не нами, а намного раньше.basp07 05-03-2019 12:43
Я все попрятал, так как пошел шум в том разделе, но если надобно еще раз глянуть, то открою, чтобы объяснить, что это не фокусы, а чудеса грубой заточки, которая с завода идет на нормальных ножах у того же Босса и остальных.
Straykl 05-03-2019 13:15quote:
Изначально написано basp07:
а чудеса грубой заточки, которая с завода идет на нормальных ножах у того же Босса и остальных.
Ты ролик то смотрел, который я выложил про рубку гвоздей?
В нем речь как раз и идёт про эти твои типа «чудеса»
basp07 05-03-2019 14:08Смотрел. Ты, как и он, гонишь про «чудеса» сведения, которых у меня в помине нет. Тебе и как и ему, нужно понять, что дело в терме, а не в железке.
Батёк 22-04-2019 07:13guns.allzip.org
Заточка и закалка ножей для ледобуров Mora — Общий
Несколько лет назад в связи с обнищанием прилавков магазинов и отсутствием на барахолке комплектов сменных ножей для отечественных ледобуров искусился на шведские ледобуры Mora Expert. Такие ледобуры по понятной причине резко вытеснили из нашей торговой сети отечественную продукцию и стали очень популярными у любителей подледного лова.
Обзавелся сразу двумя ледобурами на диаметры сверления лунок 130 и 150 мм. Первые впечатления от купленных девайсов были самые приятные. Но этого впечатления хватило ненадолго. Ножи изящной изогнутой формы тупились за одну активную рыбалку. Купил несколько запасных комплектов ножей. Цена кусается. А куда деваться?
И в результате у меня за несколько лет скопилось более десятка комплектов ножей. Все затупились. Новые каждый раз покупать уже не разумно. И вот возникла задача заточить имеющиеся ножи. Эта задачка непростая, т.к. форма лезвия у них мягко говоря уникальная. Плоскость ножа изогнутая, и, кроме того, винтообразная с изменяющимся углом атаки к краям.
Проблем две:
Первая — как качественно заточить?
Вторая — как упрочнить закалку стали? Сталь нержавеющая. Марка стали неизвестна…
Эту тему развернул в общем разделе, т.к. она относится сразу и к абразивной обработке и к термообработке.
Так вот… По первой проблеме, касающейся заточки, вопросы следующие:
1. Как должно выглядеть приспособление для крепления ножа при правке его на заточном станке? Нужна идея. Приспособление изготовлю.
2. Какой тип абразивного круга наиболее приемлем для заточки такого ножа? Как я понимаю, торцу круга придется придать полукруглую форму. Прав ли я?
3. Точить но направлению вращения, или против?
4. Правка «в сухую» или с применением воды?
По второй проблеме…
Возможно ли провести дополнительную предварительную (перед заточкой) термообработку этой нержавеющей стали. Какие режимы закалки и отпуска?
Заранее благодарен за помощь, т.к. и у меня, и у друзей скопились килограммы этих ножей. Надо что-то делать. Тратиться на новые комплекты неразумно.
Сразу замечу, что имеющиеся в магазинах специальные приспособления для правки этого типа ножей, требуемого результата не дают.
С уважением, Виктор.
www.chipmaker.ru
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
funer.ru
Заточка ножей бура «Мора Спирален» своими руками
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Долгое время не публиковал отчётов о рыбалках, поскольку хвалиться было нечем – одна щучка в районе полутора килограммов, и это за пять (!) выездов за новогодние каникулы! В довершение всего пробурил своим «шведом» с совершенно новыми ножами лёд с песком. Теперь расскажу о своём опыте восстановления посаженных на песке ножей бура «Мора Спирален».Ножи данного бура заточены в трёх плоскостях, к тому же нож имеет дугообразную форму. За счёт такой конфигурации ножей бур не заклинивает на сыром льду, как, допустим, «Ленинградский», сухой же вообще сверлит чудно…
До того момента, пока не влетишь во вмёрзшую в лёд дрянь. Новые ножи ой как недёшевы, многие владельцы «шведов» прочувствовали это на своём кошельке, тем паче сейчас! Поэтому я принял решение спасать затупленные ножи и точить их самостоятельно. Опытом восстановления хочу поделиться.
В Интернете о том, как точить ножи бура «Спирален», мало что есть (больше по «Эксперту»), и в основном негативный опыт. Пришлось, прежде чем точить, самому изобретать технологию правки.
Для правки режущей кромки (а ширина её всего около 0.5 миллиметра) потребуются тиски, два бруска 50*50*100 миллиметров (из них один срезать под углом 60˚ вдоль длинной стороны), два коротких шурупа, алмазный надфиль, краска для проверки плоскостности (я использовал сапожный крем).
Брусок с наклонной плоскостью зажимается в тиски, к нему шурупами крепится нож. Наклонная плоскость нужна для удобства шлифовки «ленточки». Тиски должны быть повёрнуты поперёк верстака.
На «ленточку» наносим краску – это нужно для контроля прилегания надфиля ко всей поверхности. Кто имеет верный глаз, можно обойтись и без краски. Надфиль располагаем поперёк «ленточки», и движениями от себя и на себя шлифуем до образования заусенца и появления явной остроты.
Затем снимаем нож и на втором бруске выгибаем заусенец в обратную сторону, затем со стороны «ленточки» доламываем его. По сути, как раньше точили и правили опасные бритвы. Может, кто-то и не согласится с необходимостью удаления заусенца, мол, на советских бурах он не мешает, но изначально его не было, поэтому убрал. Нижнюю кромку ножа, согласно всем найденным источникам, точить нельзя категорически!
И напоследок: для испытания заточки съездил на ближайший пруд. Лёд сухой, бур сверлит его хорошо. Единственное наблюдение – несколько возросла нагрузка на руки. Но это можно считать уже мелочью, главное, что бур в рабочем состоянии и относительно малой кровью. Запасной комплект ножей покупать необходимо, но и имеющиеся ещё поживут (тьфу-тьфу-тьфу!).
P.S. Испытания по мокрому льду тоже прошли достойно – сегодня опробовал.
gdekluet.ru