Слань для лодки пвх своими руками – — | MightySam | .com — — Сети для рыбалки — Купить в Москве с доставкой по России

Содержание

Как сделать пайолы для надувной лодки ПВХ своими руками

ВНИМАНИЕ! МАГАЗИН ВРЕМЕННО НЕ ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

Как сделать пайолы для надувной лодки ПВХ своими руками

Бывают случаи, когда надувная лодка ПВХ остается без фанерного сборного пола. Владелец лодки может потерять пайолы или они пришли в полную негодность. Также встречаются предложения о продаже лодки без пайол. Продают их обычно дешево, так как пользоваться лодкой невозможно, особенно если она килевая.

В этой статье я наглядно покажу, как изготовить сборный пол на алюминиевых профилях со стрингерами самостоятельно своими руками. Сложного в этом деле ничего нет, даже если ты не лодочный мастер, при наличии необходимого инструмента, материалов и базовых навыков, которые я здесь передам, сможешь сделать пайолы на надувную лодку любого класса или отремонтировать пришедшие в негодность.

Делать новый пол я буду для лодки фирмы «Мнев и К», модель R-310 (Краб). Лодка старенькая, но в хорошем состоянии. Изготовлена лодка из качественного финского материала Scantarp Viniplan 850 г/м2 фирменной камуфляжной расцветки, что обеспечило ей долгий срок службы.

Первым делом необходимо снять размеры будущих пайол. Это, пожалуй, самый важный этап, потому что пол должен точно соответствовать тому месту, куда он вставляется. Если он меньше: будет болтаться и вибрировать при движении лодки под мотором, что может привести к протиранию ткани баллонов и днища. Если размеры больше: пол будет тяжело вставить и на ПВХ материал лодки возникнут большие нагрузки на растяжение, что также может привести к разрушению ткани.

Чтобы снять размеры я перевернул лодку кверху днищем, приготовил линейку, гелевую авторучку, лист бумаги для рисования эскиза с размерами, по которому потом буду расчитывать форму и размеры секций пайол.

Схематично рисую на листочке контур пола. Фанерный пол практически любой надувной лодки состоит из нескольких секций прямой части (на эскизе — прямоугольник) и носовой части (на эскизе — трапеция). Носовая часть идет на подъем, так как нос у лодки также имеет подъем вверх. Форма носовой части у нашей лодки простая — монолитная трапеция, бывают формы и сложнее с округлыми боковинами/диагоналями и состоящие из нескольких частей, плавно друг за другом поднимающихся к носу. Но в данном случае все проще.

Вымеряю длину прямой части пола. Это расстояние от внутренней стороны транца до угла излома, откуда начинается трапеция. Расстояния желательно промерять с обеих сторон лодки, чтобы убедиться, что они одинаковы. Мои измерения показали длину прямой части пола = 1510 мм, пишу ее на эскизе.

Измеряю ширину прямой части пола. Также дважды прикладываю линейку: ближе к транцу от уголка до уголка, куда приходят пайолы и в месте перехода прямой части на носовую трапецию. Если расстояния чуть-чуть разные, а так и будет, берем ту ширину, которая немного больше. В моем случае ширина = 810 мм. Записываю на эскиз.

Снимаю размеры с носовой трапеции. Высоту трапеции = 706 мм, ширину в носу = 198 мм и длину диагоналей = 771 мм.

После всех измерений у меня получился вот такой эскиз, с которым можно работать дальше.

Остался только один момент касающийся измерений: нужно померять расстояние от переднего края пайол до центра воздушного клапана, через который надувается кильсон лодки. В этом месте нужно сделать в фанере отверстие для доступа к клапану. Для этого переворачиваю лодку и упираю линейку в самый дальний от транца угол приклейки дна к баллону. Смотрю, какое расстояние до центра клапана на линейке (киль сдут). Расстояние = 467 мм, записываю его на эскиз.

Теперь все общие размеры для изготовления нового пола у меня есть. Необходимо их переработать в размеры отдельных секций пола с учетом габаритных размеров соединительных алюминиевых профилей.

Строю трапецию по размерам: сначала большее основание 810 мм (наибольшая ширина пайол), перпендикуляр вверх из центра большего основания 706 мм, относительно верха перпендикуляра меньшее основание 198 мм.

Соединяю концевые точки оснований диагоналями и проверяю их длину. Вижу, что длина диагоналей отличается в меньшую сторону на несколько миллиметров. Это не удивительно, так как точность измерений была не очень высока всвязи с тем, что у контура пайол на лодке четких точных границ нет, они расплывчаты.

Чтобы удлиннить диагонали, увеличиваю высоту перепендикуляра трапеции. Высота трапеции увеличилась на 1,7 мм: это нормально, так пол будет стоять поплотнее.

Теперь откладываю от верха перпендикуляра трапеции 467 мм: это расстояние до центра клапана киля. Изображаю там окружность диаметром 100 мм. Здесь нужно выпилить дырку для доступа к клапану.

Шаблон трапеции почти готов, теперь можно заниматься секциями прямой части пайол и заодно внести последнюю корректировку в шаблон носовой трапеции с учетом сборочных профилей.

Но предже, чем чертить и считать дальше, нужно разобраться с геометрией и размерами алюминиевых профилей для сборки сланей. Изготавливать пол для этой лодки я буду из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм. Принцип сборки будет на профиля «мама-папа» 9 мм, прямая часть пайол будет фиксироваться на ассимметричный стрингер продольной жесткости 9 мм. Это конструктивно самый качественный и надежный способ сборки секций пайол.

Дешевую сборку на профиль-Н в работе я вообще не признаю. Этот профиль «эконом-класса» придуман исключительно для удешевления надувных лодок. В эксплуатации крайне неудобен. Если фанера становится чуть толще от влаги или на стык попадает песок, процесс вставки пола в лодку доставит много неприятного.

Если и хочется сэкономить на алюминиевых профилях, лучше сделать пол-книжку со стрингерами или комбинированный для больших лодок: книжка разъемная посередине на «маму-папу». Последний вариант максимально удобен в эксплуатации, о том, как его сделать выйдет отдельная статья.

Также скажу про более дешевый симметричный стрингер 9 мм. Его геометрия не так хороша, по сравнению с ассимметричным. При установке в лодку, нижняя часть симметричного стрингера выпирает сквозь днище. Это может привести к разрывам и пробоям в ткани дна лодки. Лодки, снабженные такими стрингерами, рекомендуется усилить по стрингерам или заменить стрингера на ассимметричные. Делать же пайолы с нуля под себя рекомендую только с ассимметричными стрингерами. Ознакомиться с формами профилей, о которых я говорю, можете на странице магазина алюминиевые профиля, там все они представлены.

Перейдем к геометрии профилей. Технологические размеры стыка «мама-папа»:

Для расчета размеров секций пайол нам необходим технологический размер стыка «мама-папа» = 12 мм, это расстояние, на которое не доходят друг до друга листы фанеры при полном погружении в сборочные профиля. На каждый стык его нужно вычитать из общей длины сборного пола.

Если вдруг вам удалось купить профиля другой формы, возможно это расстояние будет другим. Во избежание ошибок в расчетах рекомендую сложить маму с папой, как на картинке, и замерять расстояние. Если оно отличается от 12 мм, в работе учитывать нужно его.

Другие линейные размеры профиля мама-папа нам в расчетах и изготовлении пола не важны. Само собой, соответствие толщине используемой фанеры 9 мм обязательно.

Теперь об ассимметричном стрингере 9 мм:

Нам важен также только один технологический размер: глубина паза вырезаемая в секциях пайол под установку стрингера = 27 мм. Профиль должен устанавливаться так, чтобы его внешний скошенный край был на одной линии с краями секций пайол, в которые он углублен.

Также, как и с профилями мама-папа, если у вас получилось купить стрингер другой формы, необходимо замерять проекцию расстояния вхождения профиля в фанеру.

Если вы решили заменить стрингера на лодке другими, в этом случае тоже стоит обратить внимание на глубину паза на новых стрингерах, чтобы она совпадала.

Теперь можно продолжить расчеты размеров пайол. Под готовой носовой трапецией черчу прямоугольник, соответствующий прямой части пайол с размерами 810 мм x 1510 мм, как указано в эскизе.

Обратим внимание на стык между прямой частью и трапецией. Там будет располагаться профиль «папа-мама 9 мм», можно сразу вычесть известное расстояние на монтаж профиля 12 мм. В сторону носовой секции 6 мм и в сторону прямой части 6 мм. Этот стык будет перегибаться, так как в нем начинается подъем носа, поэтому расположен он должен быть ровно между двумя деталями.

Отрезаю с шаблона трапеции лишние 6 мм и на этом расчет формы носовой секции закончен. От длины прямой части пола также отсекаю 6 мм, остается общая длина 1504 мм. С прямоугольником 1504 мм x 810 мм буду работать дальше.

Разделю прямую часть пайол на три равных части, это означает, что нужно сделать два стыка. Считаю длину одной секции: 1504 мм — 12 мм — 12 мм = 1480 мм / 3 = 493,33 мм. Остатком 0,33 пренебрежем, оставим 493 мм. Получается вот такая картина:

Теперь нужно начертить с каждой стороны вырезы под стрингера глубиной 27 мм. Проще всего с центральной деталью, достаточно уменьшить ее ширину на 54 мм (2×27).

Стрингера на этот пол буду делать длиной 1 метр. Этого достаточно, чтобы стрингер хорошо перехватил все три секции пойол. Осталось расчитать длину выпила на секциях смежных центральной. Общую длину выпила под стрингер сделаю чуть больше = 1020 мм, чтобы его было удобнее одевать на слани.

Для этого из центра бокового среза центральной детали откладываю расстояние равное половине общей длины выпила = 1020/2 = 510 мм, чтобы стрингер располагался ровно по центру прямой части пайол.

Как видно из чертежа, длина выпила по прямой в делалях смежных центральной = 251 мм. Продолжу эти линии откосом в сторону края на 45 градусов, чтобы не было острого края.

Осталось сделать в секции примыкающей к транцу полукруглую выемку, чтобы был доступ к сливному клапану транца. Из центра края, примыкающего к транцу провожу полуокружность радиусом 60 мм и закругляю края. Также нужно сделать откосы для того, чтобы задний пайол не упирался в ПВХ держатель транца. Расстояния 40 мм в длину и 70 мм в ширину достаточны для любых держателей.

На этом расчет размеров и формы деталей закончен. Обращу внимание, что делать это нужно внимательно, чтобы в случае ошибки не испортить влагостойкую фанеру. Можно сделать шаблоны, по которым потом нарисовать форму на листе влагостойкой фанеры 9 мм. А можно строить прямо на фанере, это уже кому как удобнее.

Важное отступление! Касается последней примыкающей к транцу секции пайол. На ней получились выступы небольшой длины. К сожалению, некоторым людям, и даже производителям надувных лодок приходит в голову эти «ушки» (обозначены красным) спилить. Это обоснованно менее трудоемким изготовлением пола и зачастую более выгодным расходом фанеры: в лист помещается больше деталей.

Результатом спиленных «ушек» будут: отрезанное со временем стрингерами днище, сильная вибрация и стук пайол при движении под мотором и стертый добела транец в месте примыкания задней пайолы к нему + сломанная секция пайол, примыкающая к носовой секции.

Почему так происходит? Пайолы лишаются связки с баллоном в корме и лежат только на надутом киле. Хотя киль и накачан, вес пола большой и при движении лодки пол с амплитудой примерно в 1-2 сантиметра частыми толчками продавливает кильсон. При этом стрингера также толчками создают нагрузку на днище, опускаясь ниже положенного уровня. Через некоторое время начинаются разрывы ткани дна, ремонтировать которые помогает на время. От вибрации хвостовой части то место на секции пойол, примыкающей к носовой, где заканчиваются спереди стрингера, постоянно изгибается «вверх-вниз», и со временем фанера дает трещину.

Секции пайол из влагостойкой фанеры 9 мм я изготовил и они лежат на столе. Процесс изготовления в динамике я не записывал. Во время обработки фанеры летит мелкая пыль, которая забьет объектив видеокамеры. Но думаю, кто дочитал статью до этого места, уже имеет общие соображения, как распилить фанеру. Объясню ключевые моменты деревообработки и расскажу про инструменты, которыми это делается, дальше — дело рук мастера.

Минимальный комплект инструментов для распила и обработки влагостойкой фанеры: это электрический лобзик и эксцентриковая шлифмашинка.

Бренд и мощность этих инструментов для нечастого использовании не столь важны. Я пользуюсь часто, поэтому у меня Bosch, но самые дешевые одноразовые лучше не покупать.

Насчет расходников: шлифовальный круг можно купить средней зернистости, чтобы и обрабатывал быстро и не сдирал сильно. А пилки для лобзика нужны по ламинату, на фото представлены наиболее подходящие и недорогие фирмы Hammer, модификация пилки: T101AO, продаются в магазинах 220 Вольт и других наборами по 2 штуки и по 5 штук. Такой пилкой хорошо выпиливать и по прямой и по небольшим радиусам. При распилу по радиусу давить на пилку нужно по минимуму, чтобы не сгорела. Влагостойкая фанера намного плотнее, чем обычная, а пилка тонкая.

Из какой фанеры делать пайолы? Для их изготовления обычно используется ламинированная опалубочная влагостойкая фанера с сеткой с одной стороны. С другой стороны фанера гладкая. Сетка это продавленное шероховатое тиснение на одной стороне листа. Предназначено для того, чтобы по поверхности можно было ходить и не подскользнутся. Пайолы всегда изготавливаются и вставляются в лодку таким образом, чтобы сетка была наверху. Это надо учитывать при установке сборочных профилей, про что я расскажу, когда дойду до их монтажа.

Цвет влагостойкой фанеры обычно коричневый. Но те детали, которые у меня вырезаны, имеют цвет стороны с сеткой серый. Такая фанера редко встречается.

Последовательность процесса обработки секций пайол:

1) чертим контура деталей на листе фанеры
2) максимально ровно выпиливаем лобзиком все детали
3) срезы после лобзика нужно пройти шлифмашинкой для выравнивания края
4) абсолютно все острые углы деталей нужно слегка закруглить шлифмашинкой
5) снять шлифмашинкой фаску с деталей с обеих сторон, держа шлифовальный диск под углом 45 градусов к срезу фанеры

На примере обработки края паза под стрингер проиллюстрирую пункты 4 и 5:

Снимать фаски с краев детали нужно на глубину не меньше 3 мм, чтобы край был гладким и не врезался в ПВХ материал баллона лодки. Острые края могут быстро испортить баллоны.

Теперь о более промышленном инструменте. Пилят обычно циркулярной пилой и на специальных промышленных пилорамах в том числе и под управлением компьютера фрезой. Углубляться в это не буду, у кого такие инструменты есть, сам знает, как их использовать. Скажу только, что для распила ламинированной фанеры циркулярной пилой хорошо подходит диск по алюминию, он имеет 80 зубьев, что позволяет работать им без сколов, представлен на фото, мощность циркулярки желательна не меньше 2 КВт, особенно если пилить толстую фанеру для транцев.

Что касается снятия фаски с деталей, используют фрезеры с конической или полукруглой фрезой с подшипником. Кромочный фрезер в этом случае не удобен, им нужно проводить по всему контуру детали. Обычный фрезер в перевернутом виде крепится снизу в столешницу, фреза выпускается через отверстие в столешнице на необходиную глубину вверх. Деталь прижимают к столу и к вращающейся фрезе. Двигая деталь по столу и поддерживая край на фрезе, обрабатывают весь котнур. Работа значительно ускоряется и получается качественная аккуратная фаска.

Как выпилить отверстие под воздушный клапан киля? Для этого с внутренней стороны окружности разметки сверлим отверстие диаметром 5-6 мм, чтобы в него заправить пилку лобзика. Прежде чем сверлить отверстие под пилку, под деталь нужно положить другой кусок фанеры, чтобы сверло при выходе из фанеры снизу не сделало щепок в ламинате.

Если по окончании выпиливания лобзиком отверстия под клапан в месте начала и конца реза остался заусенец, его выравниваем наждачной бумагой. Снять фаску с отверстия под клапан киля, если нет фрезера, можно также наждачной бумагой. Особенно гладко нужно обработать край среза отверстия снизу (с гладкой стороны фанеры). Киль в надутом виде плотно прилегает к пайолам, если останутся острые края или заусенцы, может порваться кильсон.

В завершение разговора о распиле фанеры расскажу об особенности распила лобзиком по диагонали. На нашем примере с пайолами такой распил встретится в изготовлении трапеции и на откосах деталей прямой части пола.

Несмотря на то, что используется пилка по ламинату, при распиле по диагонали листа бывает так, что снизу она лупит щепку на ламинате. Заметить это можно уже, когда закончил пилить деталь.

Поэтому, чтобы не испортить деталь, прежде чем пилить по диагонали, нужно сделать пробный пил на расстоянии нескольких сантиметров от разметки параллельно разметке и заглянуть снизу, с какой стороны распила появляется щепка. Если щепка на отрезаемом отходе, можно смело пилить по разметке, деталь останется чистой. Если щепка в сторону детали, нужно поменять направление распила: зайти в линию с противоположной стороны. Это может быть неудобно, но позволит распилить деталь чисто и без повреждений.

На фотографии видно то, что происходит снизу при распиле фанеры по диагонали в различных направлениях. Щепки длинные, не меньше 10 мм, обработка кромки фрезой не перекроет повреждения, поэтому стоит учитывать в работе лобзиком такой момент. Резка фанеры циркулярной пилой с диском по алюминию не дает щепок снизу во всех направлениях.

Теперь перейдем к сборочным профилям. Нужно отрезать парные куски алюминиевых профилей «мама-папа» определенной длины. Для этого их длину нужно посчитать. Длину стрингера 100 см мы уже знаем, считать ее не надо.

Длина профилей соединяющих прямую часть пола меряется так: стрингер одевается на центральную секцию сначала с одной стороны, потом с другой и делаются отметки, докуда достал внутренний край стрингера. Замеряю расстояние между отметками и чуть-чуть его уменьшаю. Допустимо уменьшить длину не более, чем на 5 мм, чтобы в пайолах не было больших дырок, куда может провалиться рыболовная блесна или крючок. Незаметное попадание этих острых предметов в килевой отсек лодки нежелательно.

У меня получилось расстояние = 725 мм, уменьшу на 2 мм, чтобы не торцы профилей не подходили вплотную к стрингерам = 723 мм. Длину профиля, соединяющего носовую секцию пайол и прямую часть также беру 723 мм. Это справедливо, потому что в том месте стрингера нет и пайол идет на скос, нужно чтобы алюминиевый профиль не касался баллона. Небольшая щель под изломом баллона там останется.

Теперь профиля мама-папа надо напилить в размер. Пилить их удобно, сложив сразу парой и замотав изолентой. Так получается два отрезка абсолютно одинаковой длины. Монтировать на один стык лучше вместе отпиленную пару. Это будет выглядеть аккуратнее.

Отпиливаю торцовочной пилой тем же диском по алюминию 80 зубьев, которым можно пилить влагостойкую фанеру. Стрингера длиной 1 метр отпиливаются также.

Чем пилить профиля, если нет торцовочной пилы? Болгаркой это делать не стоит, получится неточно и алюминий расплывется по срезу, его конечно можно потом подровнять напильником, но будет долго и неаккуратно. Лучше воспользоваться ножовкой по металлу.

Все профиля, которые продаются у нас в магазине, мы бесплатно распиливаем в нужные размеры, цена считается по факту за погонный метраж. Так что, если заранее посчитать длину профилей, можно их не пилить самостоятельно.

После распила торцы профилей мама-папа нужно обработать напильником, чтобы не осталось острых краёв. Если так не обрабатывать, острыми краями можно повредить баллоны или днище лодки при установке пайол. Поэтому обрабатываю все края и если есть заусенцы, их снимаю тоже.

Теперь надеваю пары профилей на стыки пайол. Но прежде, чем их одевать, нужно разобраться еще с одной важной особенностью профилей мама-папа. Это связано с правильным расположением мамы относительно папы и их работой при установке/складывании сборного пола.

При правильной установке закругленная часть профиля папа при складывании скользит по длинному выступу профиля мама. При неправильной установке длинный выступ профиля мама мешает движению профиля папа.

На картинке принцип складывания профиля «мама-папа»:

В любой надувной лодке носовая секция идет на подъём. Поэтому первый стык между носовой секцией и прямой частью пайол нужно всегда располагать, как на картинке ниже:

Следующие пары профилей папа-мама, идущие после носового стыка в сторону кормы, нужно поочередно переворачивать, словно в «шахматном порядке». Проиллюстрировано на картинке ниже:

В случае такой установки профилей пайолы будут работать правильно, в чем сможем убедиться в конце статьи, когда вставлю их в лодку. Другие варианты расположения соединяющих профилей неприемлемы.

Как закрепить профиля на деталях секций? Я закрепляю на вытяжные заклепки диаметром 3 мм и длиной 10 мм. Для этого нужны клещи для вытяжных заклепок и дрель со сверлом 3,2 мм (посадочный диаметр у заклепки чуть больше).

Надеваю все три пары профилей на секции пайол согласно схеме сборки. На анимации ниже можно сравнить установку со схемой. Каждая пара профилей должна располагаться по центру секции, то есть расстояния от края фанеры до края профиля с каждой стороны должны быть равны.

Заклепки буду устанавливать с верхней стороны пайол (с сеткой). Если устанавливать снизу, центральные заклепки могут повредить киль. Поэтому со стороны килевого отсека лучше все оставить чистым.

Сверлю отверстия под заклепки, но не насквозь, а до тех пор пока сверло после прохождения черз фанеру упрется в противоположную сторону профиля. Это чувствуется рукой. Трех отверстий для такой длины профиля хватит, если лодка большая, можно поставить 4-5 заклепок на профиль.

Наживляю заклепки в отверстия и вытягиваю их клещами.

Можно крепить профиля на секциях пайол иначе: на маленькие саморезы. Это более трудоемко, отверстия под саморезы нужно зенковать. К тому же это менее прочно, потому что саморез нужен совсем мелкий и он не так хорошо держится в фанере, как вытяжная заклепка. Но если нет вытяжных клещей, можно сделать и на саморезы.

Пайолы почти готовы, проверяю правильность установки профилей: центральная часть должна подниматься и складываться «домиком».

Теперь нужно вставить пайолы в лодку и надуть ее. Пластиковые заглушки на стрингера я уже установил, устанавливаются они просто забиванием молотком.

Обращаю внимание, что перед тем как вставить носовую секцию пайол, я поставил в клапан киля его пробку. Если этого не сделать, пробку вытащить через отверстие не получится, она останется в килевом отсеке.

Чтобы стрингера легко вставлялись, подкладываю под лодку два весла. Пайолы приподнимаются над полом и стрингер входит в пайолы без труда.

На этом изготовление пайол можно считать законченным. Осталось только их вынуть из лодки, покрасить срезы нитрокраской НЦ-132, дать краске высохнуть и, подобрав подходящую сумку, сложить в нее ваш новый пол и пользоваться.

На фото крашу срезы нитрокраской. Кстати, перед монтажом соединяющих профилей срезы под ними нужно покрасить заранее, чтобы они также были защищены от влаги, как и внешние срезы.

www.expeditor-boats.ru

Самодельный жесткий пол для надувной лодки

Для изготовления жёсткого дна были приобретены:

Лист фанеры 10 мм. 1525*1525 мм.;
Петли 15 штук;
Болты, гайки, шайбы;
Пропитка, яхтный лак.

Сделал из линолеума выкройку по размеру днища. Ширина прямоугольной части днища сделана на 2 см. больше стандартных реек, т. к. при установке последних зазоры до баллонов оставались неоправданно большие. Зазоры остальной части периметра сделаны в соответствие с зазорами прямоугольной части.

По вырезанному линолеуму будет осуществляться разметка жёсткого пола, а также он будет укладываться между штатным ПВХ полом и жёстким полом для предотвращения повреждения ПВХ пола фурнитурой жёсткого пола. Выкройку сложил вдоль пополам и путём небольшой обрезки сделал её симметричной.

Из листа фанеры вырезал 6 пайолов шириной 80 см.

И ещё остался квадрат со стороной 725 мм. Из данного квадрата при желании можно сделать упор для ног или использовать для других целей в хозяйстве.

Длинные стороны пайолов скруглил напильником. Пропитал защитной пропиткой. Собрал из пайолов для дна «гармошку» на петлях.

Два носовых пайола шириной несколько меньше остальных, т. к. размер листа фанеры не позволяет сделать ещё один ряд по 80 см. Длина полученного пола при зазорах между пайлоами в 5-6 мм. Получается равной длине вырезанного линолеума, вследствие чего отпадает необходимость приобретения второго листа фанеры.

Болт со стороны петли обязательно должен быть с потайной головкой, иначе пол не сложится. С обратной стороны лишнюю часть болтов срезал болгаркой и ею же обточил гайки. Позднее в голову пришёл не столь трудоёмкий способ: срезать лишнюю часть болтов, захватывая часть гайки, и заменить гайки на новые. Для обеспечения жёсткости конструкции петель должно быть минимум по три штуки на одно соединение.

Далее на полученную конструкцию положил вырезанный линолеум, обвёл карандашом, отрезал лишнее лобзиком, скруглил края по периметру напильником, отшлифовал поверхности наждачной бумагой, покрыл тремя слоями яхтного лака и…

Самодельный жесткий пол для надувной лодки готов

Жёсткий пол с банками, завёрнутые в линолеум, образуют отдельную транспортную единицу, что облегчает процесс переноски и размещения в багажнике автомобиля

Лодка не комплектовалась жёстким пайолом. В комплекте была так называемая «реечная слань». Жёсткость реечной слани оставляет желать лучшего.

Моя конструкция устанавливается быстрее и удобнее стандартного сборного пайола, жёсткости для гребной лодки хватает с запасом.

Пол помещается внутрь лодки непосредственно перед накачкой, далее «гармошка» раскладывается.

Автор-Oleg-86

Полезное видео — «Самодельный жесткий пол для надувной лодки»

samodelkifish.ru

Как сделать пол в лодке своими руками

Сказано и сделано. Вот и лодка и лист фанеры толщиной 12мм разрезанный на 4 одинаковых части, уже в гараже.

Было решено что ширина слани будет на 3см уже дна лодки, для того, чтобы листы не повредили борта и легко вынимались из приспущенной лодки. Вырезал и обработал края листов напильником, чтобы избавится от зазубрин которые могут повредить лодку. Для того чтобы слань выполняла свою роль вполне достаточно закрыть фанерой место от переднего сидения до заднего.

Вот основная часть сделана, осталось защитить фанеру от влаги, ведь в лодку она попадет обязательно, прошелся на два слоя морилкой и покрыл лаком.

Листа фанеры хватало на 8 частей, а я использовал всего 3 поэтому я решил вырезать еще один лист и сделать пол в заднюю часть лодки. Может быть я когда-нибудь решусь сделать для лодки транец, то тогда у меня будет место для установки аккумулятора.

После того как лак высох пришло время испытаний. В ближайший выходной лодка с полом, сделанным своими руками, была спущена на воду, впечатления остались весьма положительные, хотя и недочет также выявился-в лодке можно было стоять и весьма устойчиво, не смотря на сильный ветер, хотя и сделать так чтобы все четыре части были неподвижны между собой также не помешало бы.

На изготовление такого пола в лодку у меня ушло ровно пол листа фанеры, а на разницу в стоимости я бы мог приобрести по меньшей мере пять листов фанеры, а мне хватило всего половины.

В заключении хотелось бы добавить! Если кто-либо решится и проделает со своей лодкой все что описано выше, будьте осторожны на воде и помните что у вас под ногами находится всего лишь надувная лодка, а не твердая почва!

По материалам сайта: http://mgkfishing.ru

samodelkifish.ru

Самодельный жесткий пол (пайол) для надувной лодки

Самодельный жесткий пол (пайол) для надувной лодки — удобство на рыбалке.

Для изготовления жёсткого дна для надувной лодки были приобретены:

Лист фанеры 10 мм. 1525*1525 мм.;
Петли 15 штук;
Болты, гайки, шайбы;
Пропитка, яхтный лак.

Из листа фанеры вырезал 6 пайолов шириной 80 см.

Жёсткий пол с банками, завёрнутые в линолеум, образуют отдельную транспортную единицу, что облегчает процесс переноски и размещения в багажнике автомобиля.

Жесткий пол помещается внутрь лодки непосредственно перед накачкой, далее «гармошка» раскладывается.

Источник: http://forum.rybolov-profi.ru/index.php?topic=1973.0

Жесткое днище для надувной лодки и тележка

ДО ВСТРЕЧИ НА МАСТЕРА RU

masteraru.ru