- Рыбацкие снасти

Сделать воблер на щуку своими руками – Изготовление воблеров в домашних условиях, материалы и инструменты

Содержание

процесс изготовления в домашних условиях

Собираясь на рыбалку, следует уделить особое внимание снастям. От них напрямую зависит успех всего предприятия. Приобрести магазинные приманки порой дорого. Если есть желание и лишнее время, можно создать самодельные воблеры. Их выполняют из разных материалов. Сам процесс изготовления приманок очень увлекателен. Научившись делать воблеры, можно экспериментировать с их формой.

У каждой техники есть свои секреты. Перед началом работы следует изучить все детали процесса создания самодельных воблеров. Они будут не хуже покупных. После создания нескольких блесен рыбаку, возможно, удастся выполнить изделие даже эффективнее, чем представленные в продаже экземпляры известных производителей.

Материалы для тела приманки

Задаваясь вопросом, как сделать воблер самостоятельно, в первую очередь уделяют внимание материалу корпуса. Чаще всего в этих целях применяют дерево. Однако лучше не брать для создания воблера хвойные породы. Не подходят также тяжелые в обработке дуб, береза или бук. Лучше всего для подобной приманки подходит липа.

Некоторые рыбаки стали создавать воблеры из старых бальзовых поплавков. Также вполне пригодны для этих целей пенопласт, оргстекло или пластмасса. Даже обычная хозяйственная губка сгодится для самодельной приманки. Воблеры для троллинга на судака, щуку или другую хищную рыбу многие рыболовы делают именно из этого материала.

Для ловли щуки пенопласт лучше не использовать. Иначе воблер быстро испортится под зубами речной хищницы. Также следует учесть, что для обработки оргстекла и пластмассы понадобятся особые инструменты.

Материал лопасти

Особенностью воблера является его способность нырять на определенную глубину. Приманка создает шум, который замечают хищные рыбы. Поэтому лопасти следует уделить особое внимание.

Она может быть прозрачная. Для такой лопатки потребуется лист поликарбоната, пластика или оргстекла. Если прозрачная лопасть неприоритетна для новой приманки, применяют разные листовые металлы. Самодельные воблеры могут иметь лопатку из латуни, алюминия, меди или титана. Толщина листа для этого элемента должна составлять 1,5-3 мм.

Лакокрасочные материалы

Собираясь создать самодельные рыболовные снасти, следует продумать материалы для покрытия корпуса изделия. Это особенно важно для деревянных воблеров. Чтобы их корпус не разрушала вода, лак потребуется наносить в обязательном порядке.

Чтобы изготовить воблер своими руками, требуется подготовить эпоксидную смолу. Покрытие корпуса приманки выполняется при помощи нитролака. Желая создать разноцветные воблеры, применяют краски на его основе. Долговечнее считаются пентафталевые лаки (ПФ-283). Они смотрятся лучше. Существуют и краски на основе подобного лака.

Желая прогрунтовать корпус, следует применять алюминиевую крошку. Иногда ее смешивают с бронзой. Сухие материалы замешивают в соответствующем лаке.

Инструменты

Изучая вопрос, как сделать воблер, следует обратить внимание на подборку инструментов. Они обязательно найдутся в арсенале домашнего мастера. В первую очередь необходимо подготовить нож. Если его лезвие затупилось, следует хорошо его наточить. Иначе работать с любым материалом будет тяжело. Нож не должен быть большим. Проще придать воблеру форму коротким, но прочным лезвием.

Далее необходимо подготовить ножовку по металлу, напильники и надфили. Их профиль должен быть разным. Чтобы было удобно зажать проволоку, применяют плоскогубцы или круглогубцы. Для шлифования неровностей заготовки потребуется наждачная бумага. Ее подбирают в соответствии с типом материала корпуса. Для удобства работы заготовку потребуется держать в тисках. Это основные инструменты. Для окраски понадобятся кисточки разной величины.

Начало работы

Опытные рыбаки советуют начинать собственное производство приманок с выбора подходящей формы. Причем лучше копировать изделия известных брендов. Предпочтение следует отдать самым простым экземплярам.

Тело приманки может быть вытянутым (minnow) или коротким и пузатым (fat). В первом случае можно делать воблер из зубной щетки, а во втором – из бруска древесины. Правильнее будет производить небольшую партию (до 5 шт.) одинаковых приманок. Это сэкономит время и материалы.

Весь процесс делят на 4 этапа: изготовление всех элементов, обкатка, сборка и окрашивание. У каждого из них есть свои особенности. О них рассказывают опытные рыбаки.

Изготовление деталей и их сборка

Изготовление самодельных воблеров в домашних условиях начинается с замеров образца. Далее подбирают соответствующий брусок материала. Нанося очертания воблера, размер увеличивают на 1 мм для возможности обработки формы.

Ножом вырезают требуемую фигуру. Заготовку зажимают в тиски. На брюшке наживки делается надпил. Его выполняют, сверяясь с образцом. Далее форму обрабатывают так, чтобы надпил был по центру. Симметрия здесь очень важна.

При помощи наждака заготовку делают очень гладкой. В ее носовой части делается надпил под углом, как у образца. Далее из оргстекла или другого подходящего материала вырезается по шаблону лопатка. При помощи напильника рулю придается правильная форма. Лопасть должна встать в надпил плотно и симметрично. В соответствующих местах крепят проволоку.

Огрузка

Самодельные воблеры необходимо правильно утяжелить. Для этого применяют кусочек свинца требуемой толщины. В поперечный надпил вставляется огрузка. Это придаст плавучести изделию.

Если огрузка расположена на 4/5 тела, воблер будет стандартным. Он легко сможет плавать на поверхности и неглубоко нырять при движении. Можно также сделать тонущую приманку или даже суспендер.

При необходимости вес готового воблера корректируется тройниками или заводными кольцами. При этом готовое изделие должно ориентироваться в воде горизонтально.

Обкатка

Создавая воблеры для троллинга на судака, щуку или окуня по образцу приманки известного производителя, вполне можно добиться идентичной игры снасти. Такого результата удастся достичь, если каждый элемент был выполнен строго в соответствии с формой оригинала.

Если были допущены небольшие ошибки, можно при обкатке немного откорректировать изделие. На игру воблера в воде влияет форма и наклон руля. Если лопасть широкая, приманка играет с большой амплитудой, но меньшей частотой. При большом уклоне лопатки воблер больше колеблется, но в воду погружается неглубоко.

Также следует откорректировать положение верхней петли. Она меньше влияет на игру снасти, но этот элемент не стоит оставлять без внимания. Колебания приманки должны быть стабильными. Если на большой скорости воблер отбрасывает в сторону, необходимо отогнуть петлю спереди в противоположную сторону.

Но руль при этом должен проходить по оси симметрии. После обкатки все детали разбирают, просушивают и готовят к окончательной сборке.

Завершающий этап

На конечном этапе при помощи эпоксидной смолы склеивают все детали. В нее лучше добавить опилки (это предотвратит вытекание смеси). При сборке обязательно необходимо обращать внимание на симметричность.

Все щели, поры и неровности замазывают смолой. Петли и прочие элементы конструкции зачищаются напильником. Далее изделие грунтуется при помощи лака с алюминиевой крошкой.

После полного высыхания наносят краску, совместимую с лаком. Прорисовываются глаза воблера. Они должны быть белые или желтые с черным зрачком. Само же туловище приманки может быть любого цвета. Рыба в воде плохо различает окраску. Поэтому выбор оттенка зависит только от предпочтений мастера.

Некоторых рыбаков интересует, как избавиться от запаха лака самодельного воблера. Во-первых, следует отметить, что брать для подобных работ дешевый, некачественный лак нельзя. Лучше отдать предпочтение разновидностям на водной основе. Они полностью безопасны для здоровья человека, а также отличаются долговечностью.

Во-вторых, если уж некачественный лак был нанесен на изделие, можно исправить ситуацию. После высыхания сверху следует нанести еще один слой. Но это необходимо сделать НЦ-лаком. Он быстро высыхает и устраняет неприятный запах предыдущего слоя.

Чем лучше просохнет последний слой, тем прочнее и долговечнее будет воблер. В завершение к нему крепят тройник. Приманка для хищной рыбы готова!

Создать самодельные воблеры при желании сможет каждый. Это увлекательный процесс. Сделать качественный воблер получится после нескольких проб. Он принесет большой улов и море позитивных эмоций.

fb.ru

как изготовить снасть из дерева и не только в домашних условиях

Долгое время рыболовы присматривались к устройству и принципу работы воблеров.

Сегодня многие умельцы успешно делают свои приманки, используя доступные материалы и инструменты.

В материале мы расскажем как сделать воблер своими руками в домашних условиях.

Преимущества изготовления

Среди спиннингистов можно выделить две категории любителей рыбалки. Одни из них пытаются поймать хищника на те блесны или воблеры, которые предлагают многочисленные производители.

Между рыболовами нередко возникают споры, чьи приманки более уловистые: японские или американские. Однако те и другие в едином порыве ругают яркие изделия из Китая.

Из этой группы вышли спиннингисты, которые, используя свою наблюдательность и умелые руки, создают самодельных воблеров. Достаточно поймать одну рыбку на приманку, сделанную своими руками, чтобы отдаться этому увлекательному занятию целиком.

У некоторых рыболовов воблеры получаются настолько успешными и работоспособными, что о них быстро распространяется молва.

Тогда появляется множество желающих заказать для себя уловистую приманку.

На самом деле даже начинающий спиннингист может сделать простейшего воблера, применив обычные материалы и инструменты.

Выбор и подготовка материалов для изготовления воблера

Чтобы сделать уловистого воблера, мастеру требуется определенный набор материалов. Основное внимание приходится уделять созданию корпуса приманки.

Материалы для образования тела

Самым доступным материалом для создания тела воблера является древесина. Многие производители использовали легкую и плотную бальзу, создавая поистине легендарные модели.

Преимуществом дерева для изготовления воблера является легкость в обработке. Из наиболее распространенных видов древесины для получения хорошей приманки следует отметить липу или ель. Некоторые рыболовы успешно переделывают старые поплавки из бальсы, делая небольших воблеров.

Кроме древесины для изготовления тела приманки могут применяться такие материалы, как пенопласт, пластмасса и оргстекло. С пенопластом удобнее работать, но мощные челюсти щуки быстро портят приманку. Пластмасса и оргстекло устойчивы к острым зубам хищника, однако для работы требуются специальные инструменты и определенные навыки.

Из чего делаются лопасти

Лопасть является неотъемлемой частью воблеров. Благодаря этому элементу удается задать приманке определенную глубину погружения.

Сделать лопатку можно из разных материалов. Прозрачные модели получаются из поликарбоната, оргстекла или пластика.

Если не ставится цель сделать прозрачную лопасть, то подойдут такие металлы, как алюминий, медь, титан, латунь, нержавейка и т. д.

Лакокрасочные материалы

Обязательным условием при изготовлении самодельного воблера будет нанесение лакокрасочного слоя на тело приманки. Эта операция особенно важна для деревянных изделий. Дополнительное покрытие для них станет защитой от влаги. От качества краски или лака будет зависеть долговечность приманки.

Самым доступным и недорогим материалом является нитроцеллюлозный лак. Покрытие на основе лака НЦ будет защищать воблера несколько лет. При использовании краски и лака важно учитывать совместимость этих материалов. В противном случае наблюдается сворачивание нанесенного слоя и ухудшение защитных свойств покрытия. Новичкам можно порекомендовать присмотреться к акриловым водорастворимым художественным краскам. Они имеют нейтральную среду, а после высыхания слой краски можно защитить НЦ-лаком.

Есть много способов увеличить улов рыбы, но самых эффективных единицы. Ниже редакция сайта делится с вами 3 самыми эффективными способами увеличения улова:
  1. Электронная приманка «Супер клёв». В отличие от привычной прикормки, которая активизирует вкусовые рецепторы, электронная приманка обостряет другие типы нервных клеток.
  2. Не менее эффективен активатор клёва нового поколения. Предлагаем ознакомиться с новинкой 2019 — Fish XXL.
  3. Изучение разных техник ловли. К примеру, прочитайте о технике ловли сбирулино, джеркинг и ловля на балансир.

Технология изготовления воблера

Каждый мастер имеет свое представление о технологии изготовления воблеров. Основные сложности кроются в придании телу будущей приманки определенной формы.

Рассмотрим изготовление воблера своими руками из дерева:

  1. Как известно, существует несколько типов корпусов, например, вытянутое узкое тело minnow (минноу) или короткий пузатый fat (фэт). В связи с этим начинать работу следует с нанесения контура приманки на материал. После этого при помощи острого ножа или электролобзика вырезается заготовка. На этой стадии стоит сделать шаблон или снять размеры с целью создания копий. Далее необходимо придать необходимую форму корпусу воблера. Это можно сделать на специальном шлифовальном круге или при помощи ножа и наждачки.
  2. В нижней части заготовки делается продольный осевой пропил. В него будут вставляться такие детали приманки, как груз, проволочная конструкция с колечком для тройника. Поперечный пропил в области головы делается для монтажа лопасти.
  3. На следующем этапе работ стоит позаботиться о защите корпуса. Для этого заготовку следует пропитать эпоксидной смолой или смесью лака НЦ и растворителя «646». После этой операции тело воблера необходимо тщательно просушить и устранить все неровности и шероховатости при помощи мелкозернистой наждачки.
  4. Для изготовления проволочной конструкции понадобятся круглогубцы. Необходимо сделать три петельки, которые будут располагаться в голове, брюшке и хвостовой части корпуса. Проволочный элемент вставляется в пропил, фиксируется деревянными клинышками и приклеивается суперклеем.
  5. Теперь можно заняться огрузкой приманки. Место расположения в корпусе и масса груза определяются опытным путем. Например, для подбора оптимального веса к брюшной петельке крепится свинцовая пластина. Ее вес можно увеличить или уменьшить — все зависит от того, какую плавучесть воблера мастер хочет получить. Когда при помощи свинцовой пластины будет идеально огружена приманка, необходимо демонтировать ее с тела воблера и взвесить (на будущее). Далее кусок свинца можно внедрить в тело двумя способами. Некоторые предпочитают оставить его неподвижным, другим больше нравится создание внутренней полости, по которой свинцовая дробинка будет свободно перемещаться.
  6. При монтаже лопасти важно учесть несколько параметров. Сначала выбирается размер и форма лепестка, а затем определяется расстояние его от края носовой части и угол отклонения от горизонтальной плоскости. Все эти моменты определяются практическим способом. Рыболову следует запастись терпением и нарабатывать бесценный опыт.
  7. Оставшиеся неровности в местах пропила необходимо заделать при помощи смеси эпоксидной смолы и мелкой древесной стружки. Как только состав затвердеет, поверхность обрабатывается наждачкой. Остается покрыть тело приманки несколькими слоями лака.

Испытания воблера

Создание воблера не завершается лакировкой тела приманки, монтажом крючков и заводных колец. Чтобы довести изделие до идеала, необходимо провести испытание новинки на водоеме. Проверка выполняется после того, когда воблер полностью оснащен тройниками, заводными кольцами, а оснастка имеет окончательный вид.

Игру самодельной приманки оценивают при разных способах проводки.

Один из них представляет собой равномерную подмотку лески.

Второй способ анимации — это твичинг. Приманка должна противостоять течению, уверенно вести себя при разных скоростях движения, а при остановках всплывать или тонуть в зависимости от плавучести.

Среди возможных неисправностей стоит отметить следующие моменты:

  • Во время проводки воблер заваливается в какую-либо сторону. Исправить эту неполадку можно подогнув носовое колечко в горизонтальной плоскости.
  • Если приманка входит в штопор, то виновником такого явления может быть длинная лопасть. Попробуйте ее укоротить, после чего проведите повторные испытания.

Создание воблеров, как и других спиннинговых приманок, является творческим процессом.

Рыбак должен наблюдать за игрой уловистых моделей и добиваться подобного поведения в воде от самодельных воблеров. Не стоит опускать руки, когда первые изделия не приносят желанной добычи. Анализируйте анимацию воблера, смело вносите изменения, регистрируйте все показатели в дневнике.

Только настойчивость и наблюдательность позволят создать уловистую приманку, которая будет выручать рыболова в моменты бесклевья.

Полезное видео

Видео об изготовлении воблера своими руками:

Видео о том, как покрасить воблер своими руками:

pike-fish.ru

Как сделать воблер из дерева своими руками

1 134

Самодельный воблер

Самодельный воблер бывает выручает даже на самых неудачных рыбалках, к тому же многие рыболовы любят делать самоделки длинными зимними вечерами. Обычно рыбаки очень долго и тщательно ищут среди многообразия именно рабочие модели. Но не каждый может себе позволить тратить деньги на них. Сегодня мы поговорим о том, как сделать самодельный воблер своими руками с минимальными затратами, при этом создать индивидуальную приманку, которую по достоинству оценят друзья-рыбаки.

Инструменты для изготовления самодельного воблера :

деревянный брусок размером 10*5 см;
надфиль;
напильник;
тиски;
свинец;
тройники;
эпоксидный лак;
ПФ-краски разных цветов;
кисть.


Для начала нужно определиться с формой будущего воблера. Лучше всего это делать уже по макету готового изделия. Можно выбрать из имеющихся магазинных приманок и по шаблону изготовить свой. Брусок пилиться и обрабатывается со всех сторон для придания нужной формы и размера. Лучше всего сразу сделать несколько заготовок, так проще будет выполнять работу, да и в арсенале появиться сразу несколько новых моделей разной расцветки.

С внутренней стороны делаем небольшие надпилы, они понадобятся для точного соединения конструкции. Старайтесь сделать их симметричными, чтобы готовая модель была ровной формы.



Для утяжеления воблера вставляется свинец. Так же необходимо аккуратно зафиксировать отгруз. По итогу воблер должен находиться в воде в горизонтальном положении. Детали соединяются с помощью клея.

Выбирая тройники обратите внимание на общий вес изделия. Если Вам кажется, что самодельный воблер не достаточно тяжелый, возьмите крючки потяжелей.

Все неровности и шероховатости перекрываются с помощью эпоксидной смолы. Оно предотвратит и проникновение воды внутрь изделия. После можно приступать к раскрашиванию воблера. Лучше всего для этих целей подойдет тонкая кисть. Она позволит проработать мелкие детали: глаза, чешуйки и хвостовую часть рыбки. После высыхания краски воблер покрывается лаком.

Многие рыбаки интересуются, как избавиться от запаха после нанесения лака, ведь он может отпугивать рыбу. Чтобы избежать подобных трудностей достаточно просто приобрести лак на водной основе. Он не имеет запаха, обладает хорошей укрывистостью и быстро сохнет.


ВАЖНО! Чтобы самодельный воблер долго сохранял свой цвет, смешайте краску и лак в пропорциях 1:1. Это позволит продлить срок эксплуатации воблера.
Если покрасить все заготовки в разные цвета, то по завершении работы у Вас появится несколько новых моделей, которые можно сделать с разными утяжелителями.

В любом случае, какой бы вариант Вы не выбрали, всегда можно пополнить арсенал воблеров в домашних условиях. Удачи!

yooou.ru

Нужен воблер-Сделай сам своими руками-самодельные воблеры

Ерофеев М.

Сейчас, наверное, невозможно найти спиннингиста, в чьем арсенале не оказалось бы воблеров. У кого один — два, у кого — несколько сотен, но приманка эта прочно прижилась в наших рыболовных коробочках. И порой единственное, что препятствует дальнейшему разрастанию коллекции — это немалая цена фирменных воблеров. Конечно, в последнее время на рынке появилось множество подобных приманок по доступным ценам, однако это не единственный способ расширить их ассортимент в своей коллекции — гораздо интереснее, на мой взгляд, попытаться сделать необходимый воблер самому своими руками.

С чего начать изготовление воблера? С выбора заготовки для тела будущего воблера, и в ее качестве нам понадобится соответствующего размера брусок сухой древесины. Какой именно? Да практически любой. Пожалуй, разве что древесину хвойных пород деревьев с заметным выделением смолы использовать не стоит. Также не резон без особых на то причин «упираться» с твердыми сортами — такими как дуб, яблоня, бук и т.д., хотя они могут пригодиться для изготовления габаритных воблеров (джерков, например) с расчетом на ловлю зубастой щуки. А для наработки навыков и опыта начинающему воблеростроителю вполне сгодится любая сухая деревяшка, оказавшаяся под рукой. Причем использование такого, казалось бы, признанного воблерного материала, как бальза, в нашем случае крайне нежелательно, поскольку воблеры из бальзы традиционно подразумевают наличие сплошного проволочного каркаса внутри приманки, а это достаточно сложная технология, и ее применение именно начинающим мастером вряд ли оправдано. Также на начальном этапе освоения изготовления воблеров я бы не рекомендовал делать воблеры длиной менее пяти и более десяти сантиметров. Это связанно с тем, что у новичка под рукой может не оказаться подходящей по своим характеристикам проволоки, потребной для изготовления крепежных петель, но об этом чуть позже.

Что делаем дальше? Теперь надо обработать заготовку для воблера, максимально приблизив ее форму к контурам будущего воблера. Сам я предпочитаю для этих целей использовать наждачный круг, но если у вас такового не оказалось под рукой, вполне сгодится и нож, им можно обстругать деревяшку. В конечном счете, у нас должно получиться примерно то, что показано на фото 1.

 

Теперь, используя наждачную бумагу различной зернистости, придаем заготовке окончательные формы и необходимую чистоту обработки поверхности. Тут я хотел бы посоветовать тем, кто впервые решил изготовить воблер самостоятельно, не особенно-то «вылизывать» опытный образец, поскольку первый блин в плане своих рабочих качеств запросто может выйти комом. Ведь главным судьей всегда является рыба, а она вряд ли оценит ваши старания, коль тщательно изготовленная вами воблер будет обладать посредственной «игрой». А вот у вас лично первая неудача вполне может отбить охоту повторить все с самого начала.

И вот когда тело нашего воблера готово, необходимо изготовить две проволочные петли для крепления тройников, а также носовую петлю для крепления воблера к леске (фото 2). Для этих целей лучше всего использовать достаточно упругую нержавеющую проволоку диаметром 0,4 – 0,6 мм. Окончательный выбор материала для изготовления проволочных петель необходимо производить с учетом как габаритов будущего воблера, так и возможных нагрузок, могущих возникнуть в процессе эксплуатации. В первую очередь это касается носовой петли, ведь от ее положения во многом зависит характер «игры» воблера, поэтому случайные деформации данного элемента в процессе ловли крайне нежелательны. Однако злоупотреблять диаметром используемой проволоки тоже не следует, поскольку небольшой воблер, оснащенный несоразмерно крупными петлями, очень трудно правильно огрузить и отрегулировать его «игру» на водоеме, подгибая тем или иным образом носовую петлю. Если подходящую проволоку найти проблематично, то на начальном этапе можно воспользоваться обычными канцелярскими скрепками.

 

Проще всего аккуратную проволочную петлю удается свить, используя круглогубцы, но если таковых не оказалось под рукой, можно воспользоваться гвоздем, вбитым в деревянный брусок или зажатым в тисках. У гвоздя удаляется шляпка, на него накидывается проволочная петля, свободные концы которой захватываются плоскогубцами и свиваются вместе — до получения конечной детали. Полная длина этой детали с проволочной петлей для воблера размером в 5 — 10 см составляет около полутора сантиметров.

 

Теперь, когда все три петли готовы, нам надо определиться с местом расположения их на воблере. С хвостовой петлей для крепления тройника, я думаю, и так все понятно. А вот при установке петли на брюшко воблера следует заранее определиться с размером тройников и заводных колец, поскольку эту петлю необходимо установить так, чтобы исключить сцепление в процессе заброса и проводки хвостового и брюшного тройников, а также избежать захлеста брюшного тройника за лопатку воблера.

Теперь перейдем к наиболее ответственному моменту – установке носовой петли воблера. Наверное, большинство спиннингистов знакомы из личного опыта либо из публикаций в рыболовной периодике с зависимостью «игры» воблера от расположения носовой петли. То, что подгибая петлю вправо – влево мы можем выравнивать «игру» воблера – знают и делают, наверное, все. А вот варьировать частоту и амплитуду движения воблера, изменяя положение петли вверх – вниз, отваживаются немногие (что, кстати, правильно — петлю запросто можно отломить). В нашем случае изначально правильная установка этой самой носовой петли во многом определит, успехом или провалом закончится попытка изготовить воблер своими руками. Большинство начинающих воблеростроителей полагают, что самое место этой петле — на самом кончике носа воблера, строго по центру относительно его продольной оси. Однако ж воблер, изготовленный таким образом, напрочь, как правило, отказывается хоть как-то «играть» при проводке, да и вразумительной твичевой «игры» от нее вряд ли добьешься. Правильно будет расположить носовую петлю несколько ниже продольной оси воблера, и чем ниже опущена петля – тем более амплитудными будут движения воблера при проводке (конечно, с учетом особенностей установленной лопасти, но об это чуть позже).

 

Итак, место на воблере для петли выбрано, теперь его следует обозначить, наколов шилом или толстой швейной иглой метку на глубину до двух — трех миллиметров. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем при сверлении данного отверстия сверло случайно не сместилось — и не нарушилась центровка установленной петли. По этой же причине сверлить удобнее не электрической дрелью, а зажав сверло в маленьких ручных тисочках (фото 3), либо просто в плоскогубцах.

 

После того, как все три отверстия просверлены, можно приступать к окончательной установке проволочных петель. Весь монтаж удобнее всего производить при помощи любого жидкого моментального клея. В начале тонким слоем покрываем проволочную скрутку каждой петли, после чего даем клею просохнуть в течение пяти — десяти минут. Теперь тот же клей аккуратно заливаем в одно из просверленных отверстий, при этом стараемся добиться полного, без воздушных пузырей, заполнения всей полости. Для этого используем иголку или кусочек тонкой проволоки, которым стараемся равномерно распределить клеевую массу по всему объему подготавливаемого отверстия. Затем берем плоскогубцами проволочную петлю — и с некоторым усилием ввинчиваем в заготовку на необходимую глубину. На первый взгляд может показаться, что такое крепление недостаточно надежно и вряд ли может выдержать серьезные нагрузки, но это совсем не так. За все время эксплуатации воблеров, сделанных подобным образом, еще ни один из них меня не подводил, да и, судя по некоторым журнальным публикациям, схожим образом монтируются петли в джерках от прибалтийской фирмы AISE.

Теперь, установив на воблере все три петли на место, нам надо покрыть тело воблера защитным слоем лака или краски. Желательно, чтобы первым слоем покрытия нашего воблера был специальный лак для работ по дереву. Как правило, такое покрытие гораздо лучше держится на теле воблера, нежели, скажем, нитрокраска по металлу. Сам я для этих целей использую паркетный лак ЭП-2146. Этот лак хорошо ложится на деревянную поверхность, достаточно быстро сохнет и служит прекрасным грунтом для последующего окрашивания любыми красками. При необходимости его можно заменить более доступным и распространенным цапон-лаком или даже любой водостойкой краской. Единственное, что стоит учитывать при дальнейшей покраске воблера, так это не забывать тщательно просушивать каждый слой нанесенного покрытия, в противном случае добиться качественной твердой поверхности воблера вряд ли получится. Даже при использовании быстросохнущих нитроэмалей я бы рекомендовал просушивать каждый слой не менее суток, причем срок полного высыхания любого слоя в первую очередь зависит от густоты используемого материала и, следовательно, от толщины нанесенного покрытия. Покрывать лаком тело воблера лучше всего, целиком погружая его в соответствующий состав, после чего нужно медленно заготовку вынуть, давая возможность стечь излишкам лака (фото 4).

После того, как лак полностью высох, можно приступать к подбору огрузки воблера. Для этого нам понадобятся обычные свинцовые разрезные дробинки для поплавочной ловли. Оснастив воблер заранее подобранными тройниками и заводными кольцами, мы устанавливаем на них свинцовую дробь (фото 5), добиваясь необходимой плавучести воблера. Естественно, вся процедура проводится в какой-то емкости с водой.

 

Теперь, определившись с массой и количеством дробинок, нам предстоит должным образом разместить их на теле воблера. Как правило, основную часть огрузки целесообразно разместить между носовой и брюшной петлями, приняв во внимание, что в этом же районе мы впоследствии будем устанавливать лопасть воблера. Самым ответственным моментом является размещение оставшейся части дроби, поскольку именно от правильного выбора места ее установки будет зависеть положение воблера в толще воды. Допустим или нет крен воблера — решать вам, ведь даже именитые «японцы» бывают выполнены с заметным отклонением от горизонтали, однако лично я предпочитаю, чтобы воблер не имел сколько-нибудь значительного дифферента на нос или хвост. Добиться четкой горизонтальности удается только опытным путем, для этого нам необходимо временно закрепить основную часть подобранного груза на теле воблера, для чего можно воспользоваться суперклеем, пластилином или даже кусочком жвачки. Я предпочитаю временную установку огрузки на тело воблера с помощью суперклея, поскольку и пластилин и жвачка имеют сравнимую с массой воблера собственную массу — и при изготовлении небольших воблеров это может повлиять на точность балансировки.

Далее, когда основной груз установлен, мы точно так же устанавливаем оставшуюся огрузку, опытным путем находя ее местоположение. Теперь мы можем снять с воблера тройники — и окончательно закрепить дробинки в теле приманки. Для этого в определенных ранее местах мы высверливаем отверстия для размещения дробинок. Саму установку огрузки удобнее всего выполнять с помощью любой быстроотвердевающей эпоксидной смолы, после застывания которой заготовку еще раз обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой и повторно лакируют (фото 6).

 

Ну вот, подготовительная стадия работ завершена, и нас ожидает волнительный момент установки лопасти, которая, в конечном счете, и определит рабочие качества воблера.

Особенностью предлагаемого решения является отказ на начальной стадии освоения изготовления воблеров своими руками от установки традиционной стационарной лопасти. Начинающему мастеру будет совсем непросто с первого раза правильно оснастить воблер лопастью нужной площади, геометрии, установить ее под правильным углом и в нужном месте. Такие навыки придут с опытом, а пока рациональнее использовать предлагаемую технологию. Ее особенность состоит в том, что лопасть воблера изготавливается из довольно тонкого и легкого металла (фото 7). Для небольших воблеров источником для заготовок лопастей вполне может послужить обычная алюминиевая банка из-под напитков, для более крупных подойдет жесть от консервных банок, скажем, из-под тушенки.

Привлекательность этой идеи состоит в том, что изготовить воблерную лопасть можно даже с помощью обычных канцелярских ножниц, а придавая воблеру необходимую «игру», такую лопасть можно легко гнуть в любом направлении, при необходимости подрезать ножницами, а ненароком испортив — легко вырезать и вклеить новую. Принимая во внимание очень небольшую толщину предлагаемых материалов, прорезь в теле воблера для крепления лопасти можно прорезать обычным ножом, не прибегая даже к услугам ножовки (фото 8). Саму лопасть вклеиваем при помощи моментального клея, навешиваем тройники и заводные кольца — и отправляемся в ванную для окончательной настройки воблера. После этого аккуратно снимаем с воблера всю фурнитуру, тщательно просушиваем воблер, затем приступаем к окончательной фиксации лопасти.

 

Для этих целей нам понадобится быстроотвердевающий эпоксидный состав, причем, как видно на фотографии, одну из сторон лопасти на которую будет наноситься эпоксидка, неплохо бы заранее зачистить наждачной бумагой для лучшего клеевого контакта.

Толщина наносимого состава — примерно 2 — 3 мм, что достаточно, чтобы придать лопатке воблера необходимую прочность. В случае если для крупной модели возникает необходимость установить более массивную лопасть, толщину эпоксидного слоя можно увеличить.

Для проведения данных работ лучше использовать эпоксидные составы с достаточной текучестью – например, клей под торговой маркой «Секунда». А вот всем известный Poxipol обладает излишней густотой, и после отвердевания требует дополнительной обработки наждачной бумагой (фото 9). Для получения качественного ровного покрытия весь процесс полимеризации эпоксидного состава должен проходить под вашим контролем. Обычно такая эпоксидка твердеет в течение пяти минут, так что все это время вы должны контролировать распределения эпоксидного состава по поверхности лопасти, не допуская наплывов и подтеков.

После того как клей окончательно затвердеет, можно приступать к финальной покраске нашего воблера. Для этого всю поверхность приманки целесообразно в два слоя покрыть белой нитроэмалью, такое покрытие будет оптимальным фоном, на котором наиболее ярко будут смотреться в дальнейшем любые другие цвета. Надо помнить, что поверх нитроэмали, как правило, можно наносить краски, изготовленные на любой другой основе, тогда как нанесение нитроэмали, скажем, на краску, произведенную на масляной основе, приведет, скорее всего, к ее вздутию.

 

На мой взгляд, удобнее всего разрисовывать готовый воблер с помощью цветных водостойких маркеров, после чего покрыть рисунок прозрачным лаком из аэрозольного баллона. Чтобы готовый узор не потек, лак вначале надо нанести совсем тонким слоем, буквально в один проход, причем воблер должен располагаться горизонтально, рисунком наверх. Эту процедуру необходимо повторить 2 — 3 раза с последующим полным высыханием каждого лакового слоя. Если же молодой мастер сомневается в своем таланте художника, то наиболее простым и, на мой взгляд, беспроигрышным решением окажется классическая раскраска Red Head (или, как в моем случае, Orange Head – фото 10).

В конце хочу заметить, что единственным слабым местом нашего воблера является ее использование на участках с каменистым дном, поскольку даже фабричные воблеры зачастую довольно быстро теряют в подобных местах свои лопасти из-за постоянного контакта с камушками на дне, поэтому использование нашего воблера в данных условиях вряд ли оправдано.

www.prospinning.ru

Самодельные воблеры — процесс изготовления

Самодельные воблеры ловят рыбу не хуже покупных, особенно если приложить к процессу изготовления голову и душу. Теперь Вы можете увидеть поэтапную инструкцию по изготовлению воблеров в домашних условиях и фото готовых самодельных воблеров. Все эти воблеры полностью рабочие и уловистые, о чем свидетельствуют мои уловы различных рыб от щуки и окуня, до мирных рыб, о которых можно почитать в этом отчете.

Самодельные воблеры – изготовление

  • Так как наши самодельные воблеры будут из дерева, то прежде всего берем брусок и раскалываем его пополам.

  • Зачистив одну сторону на бруске рисуем контур воблера.

  • Ножиком снимаем лишнее и копируем профиль будущего воблера на вторую половинку и также повторяем со второй частью.

  • Наждачкой шлифуем заготовки и рисуем канавки для каркаса и грузика.

  • Резаками по дереву и надфилем выдалбливаем канавки. Гнем каркас из проволоки и склеиваем обе половинки, вложив в каркас грузило.

  • Делаем пропил для лопатки. Зачищаем все поверхности до блеска.

  • Макаем воблер для пропитки в олифу

  • Сушим у батареи до тех пор, пока не перестанет липнуть.

  • Макаем воблер в белую эмаль и опять вешаем сушить

  • Пока воблер сохнет, у нас есть время изготовить еще парочку.

  • Подбираем форму лопатки и проводим испытания в ванной. Делаем лопатку такой же формы и еще раз проверяем.

  • Зачищаем пропил и вклеиваем лопатку.

  • Начинаем покраску воблера лаком для ногтей.

  • Каждый слой сушим. Лучше всего красить сразу несколько воблеров, пока один сохнет, другой красим.

  • Рисуем глаза у приманки.

  • Рисуем плавники.

  • Рисуем жабры на будущей приманке.

  • Подрисовываем зрачок.

  • Покрываем воблер лаком с блестками для большей привлекательности.

  • Купаем воблер в яхтном лаке и вешаем сушить.

  • После сушки тщательно зачищаем сопельки на петельках, еще раз макаем воблер в яхтный лак и вновь сушим.

  • Вешаем заводные колечки с крюками и проверяем в ванной окончательную игру и плавучесть.

  • Наслаждаемся своими творениями.

hunfis.ru

Изготовление воблера своими руками: видео-урок

Заядлые рыбаки-спиннингисты стараются изготовить воблер своими руками. У подобного решения значительно больше плюсов, чем минусов. При этом приманку можно сделать таким образом, что она просто идеально подойдет под условия вашей рыбалки. Это, в свою очередь, положительно скажется на клеве, который значительно улучшит улов – результат рыбалки.

Две причины изготовления воблера своими руками

Причины, которые заставляют рыболова выполнить изготовление воблеров своими руками, бывают 2-х типов. Первая из них – это ограниченный бюджет. Сейчас наиболее скромная цена для такой приманки составляет 10 USD. Если еще учесть то, что ее может при определенных обстоятельствах или рыба сорвать, или зацепиться за что-то на дне и там же остаться, то получается не совсем приятный расход денег. Другая причина носит психологический характер. Если ты сам смог что-то сделать, то это повышает самооценку. Такой вещью вдвойне приятней пользоваться.

Материалы для изготовления воблера

Изготовление воблеров своими руками выполняется на основе 2-х основных материалов – дерева и пластмассы.

Деревянные воблеры, сделанные своими руками

Для воблеров из дерева используются листовые и хвойные породы деревьев. Достать их не так уж и сложно, а процесс обработки и изготовления значительно проще по сравнению с пластмассовыми. Прочность дерева выше, поэтому из него обычно изготавливают подобные приспособления для рыбалки спиннингом. Пластмасса используется в тех случаях, когда невозможно добиться необходимой формы воблера из дерева.

Инструменты для изготовления

В процессе изготовления такой приманки понадобиться стандартный набор слесарного инструмента. Наибольшее внимание следует уделить ножовке по дереву, напильнику, рубанку, стамеске. Именно от качества этих инструментов будет зависеть конечный результат и то, насколько хорошим получиться воблер. Отдельное внимание стоит также уделить наждачной бумаге. Ее должно быть несколько видов с различной шероховатостью Это позволит получить приманку с гладкой поверхностью и необходимого вида.

Набор инструментов для изготовления воблера

Определение формы воблера

Необходимо начинать с традиционной процедуры – прорисовки эскиза, а также определиться с тем, на лов какой рыбы будет рассчитана эта приманка. От этого будет зависеть ее размер и форма. Для мелкой рыбы подойдет воблер небольших размеров с 1-2 крючками. Если ловить планируется более крупную рыбу, то есть смысл изготовить образец по крупнее, на котором будет установлено 3-4 крючка. Как показывает практика, устанавливать большее количество крючков не имеет смысла.

Пошаговая инструкция изготовления воблера

Важные моменты

На первом этапе прорабатывается оформление приманки и получена форма прорисовывается на листе бумаги. Затем по бумаге на основе эскиза делаются шаблоны, которые могут понадобиться в процессе изготовления. Для этих целей можно также использовать картон.

Чертеж имеет значение

Заготовка и обработка

На следующем этапе делается заготовка. Для этого с помощью шаблонов, изготовленных ранее, рисунок переноситься на дерево, формируется необходимая разметка. По разметки с использованием стамески или ножовки по дереву выпиливается окончательно необходимая деревянная заготовка с соответствующими размерами. Далее воблер своими руками вырезается и вытачивается. На завершающем этапе его необходимо обработать напильником и наждачкой. Размер зерна наждачной бумаги должен постепенно снижаться и завершаться нулевым.

Покраска воблера

В конце необходимо вскрыть воблер краской или защитным слоем. Это позволит значительно увеличить его срок службы.

Не забудьте раскрасить готовый воблер

На первом этапе необходимо очистить поверхность от всех примесей. Для этого рекомендуется сразу обработать ее щеточкой, а затем протереть чистой тряпкой до удаления всех остатков пыли после процедуры изготовления. Потом поверхность приманки вскрывается первым слоем грунтовки и дается время ей высохнуть. После высыхания наноситься второй слой и процедура повторяется. Затем, как грунтование завершилась, можно приступать к нанесению краски. Подойдет любой тип эмали, стойкий к длительному пребыванию в воде. Ее также рекомендуется делать в 2 слоя, это позволит значительно продолжить срок службы подобного воблера.

Некоторые спиннингисты дополнительно оформляют подобную приманку. Для этих целей используют, например, специальные чешуйки из пластика, которые затем приклеиваются к его поверхности. Также, для пущей правдоподобности, можно его разрисовать и сделать из подручных материалов плавники. В итоге получиться рыбка, которая ничем не будет отличаться от оригинала.

Общие рекомендации

Конструкция у приманки должна быть гибкой и твердой одновременно. Гибкость позволит ей создать необходимые вибрации, которые в обязательном порядке привлечет рыбу и клев будет отменный. А вот твердость, жесткость позволит на протяжении всей рыбалки не задумываться про приманку. Эти требования необходимо учитывать и при выборе материала, и при проработке конструкции. Чтобы лучше ориентироваться в вопросах изготовления, посмотрите видео воблер своими руками.

Видео-урок «Изготовление воблера своими руками»

Заключение

В данной статье описано то, как сделать воблер своими руками. Как показывает опыт, с подобной процедурой проблем не возникает. При наличии сырья, материалов, инструментов и определенной теоретической подготовке подобное средство может сделать каждый желающий. (Читайте также: «Изготовление фидерных кормушек«) Главное подойти творчески и стараться мыслить вне шаблонов и в результате может получиться воблер, который будет настолько отличным и эффективным, что ваша рыбалка превзойдет все ваши желания.

Саморобная коллекция воблеров

Второй важной составляющей успешного процесса изготовления – это основательность и последовательность. Если не торопиться, то можно сделать такую приманку, которая вам понравится больше, чем с прилавка магазина.

dlyaribakov.ru

Изготовление воблера своими руками — Статьи о рыбалке

Наверное, ни одна приманка не являлась предметом таких надежд и таких разочарований для начинающих рыболовов, как воблер. Ведь, учитывая среднюю стоимость этой снасти, можно ожидать, что ее уловистость будет ограничена лишь количеством крючков. Между тем, при всей своей перспективности она вовсе не так универсальна, как разного рода силиконовые и металлические приманки. Выбирая из коробки воблер, следует принимать во внимание погоду, чистоту воды и глубину в месте ловли, ну и, конечно же, сезонные и географические предпочтения того или иного вида рыб, которых вы собираетесь ловить. Причем четкого алгоритма для выбора, гарантирующего хороший улов, пока не придумали. Поэтому и приходится брать с собой на воду целый арсенал разноцветных, похожих на елочные игрушки, дорогущих деревяшек. А если учесть еще и перспективу нарядить ими какую-нибудь корягу, а затем снова идти в магазин и выкладывать 20-30, а то и 50-100 гривен за новый воблер, который, напомню, совсем не гарантирует улов…

Откровенно говоря, именно кусающиеся цены и побудили меня в свое время заняться самостоятельным изготовлением воблеров,которое сразу же превратилось в новое увлечение, не менее интересное, чем сама рыбалка. Это занятие не требует ни сколько-нибудь значительных материальных затрат, ни много свободного времени, да и просто помогает занять себя чем-нибудь на досуге. Скажем, множество заготовок под воблеры я вырезал во время рыбалки на донную снасть, когда клев ослабевал и делать было совершенно нечего.

Несмотря на кажущиеся трудности, процесс создания воблера по сравнению с другими приманками достаточно прост, хотя и многоэтапен. Простота, прежде всего, в том, что не нужно работать с металлом. Основной материал — древесина, реже пенопласт и т.п. Поэтому главный инструмент — острый нож. Существуют также технологии домашней отливки воблеров из пенопласта или эпоксидной смолы, но их мы рассматривать не будем. Желающих попробовать себя на этом поприще отсылаю почитать, например, статьи Юрия Суш-ко «Воблер из пенопласта»1 или Виктора Власенко «Воблер из эпоксидки»2. А мы рассмотрим классический, «деревянный» вариант.

Должен сказать, что публикаций и в этом направлении довольно много. Собственно говоря, они как раз и составляют большую часть литературы по изготовлению воблеров. Однако все равно остаются некоторые нюансы, которые полезно знать новичкам.

Материалы и инструменты для изготовления воблеров

Начнем с материалов. Основным из них является, конечно же, древесина. Желательно легкая, но обязательно без ярко выраженной структуры, так что обычная сосна не годится. Подойдут, например, береза, осина, липа, клен. Только лучше взять готовый кусок бруска, а не находить в лесу сухую палку и обрабатывать ее. Во-первых, в палке весьма вероятны трещины, а во-вторых, она неоднородна по плотности, что нежелательно. Кто имеет возможность, может использовать такую древесину, как бальза или абаш. Многие используют твердый мелкопористый пенопласт. Скажу сразу, достоинство у него только одно: однородность по структуре, отсутствие волокон. Однако он, на мой взгляд, все же слишком мягкий. Кроме того, боится нитрокраски, которой я обычно грунтую и крашу воблеры.

Для петель, к которым крепятся крючки и леска, нужна неокисляющаяся проволока. Лопасть, как правило, вырезают из бесцветного плексигласа; вместо него сойдет пластина из обычного пластика или из легкого металла, например, дюрали. Если вы собираетесь дополнительно огружать приманку, желательно иметь листовой свинец толщиной 1-1,5 мм. Ну, и, конечно, понадобится эпоксидный клей, чтобы все это собрать воедино. А дальше — краски, растворитель и лак.

Из инструментов нужен карандаш (или фломастер), уже упомянутый нож, ножовка по металлу, лобзик, наждачная бумага. И еще маленькие плоскогубцы, круглогубцы и кусачки, а лучше «три в одном», для работы с проволокой. Ну, а на этапе покраски пригодятся кисточка и аэрограф.

Работа с заготовкой

Есть два основных способа крепления петель к воблеру. Первый — скрутить петли из проволоки и посадить их в высверленные отверстия на эпоксидку. Несмотря на кажущуюся ненадежность, такое крепление достаточно прочное и используется многими умельцами, например, московским мастером Владимиром Еремеевым3, и даже рекомендуется профессионалами, например, директором известной фирмы AISE Аудрюсом Якштасом4. Хотя мне больше импонирует классический, «рапаловский» вариант с цельной арматурой. В первую очередь потому, что воблер можно без ухищрений дополнительно огрузить, вложив в пропил заготовки кусочек листового свинца. Причем можно перемещать груз по пропилу, подбирая нужную игру, еще на этапе предварительных испытаний заготовки в ванне. Хотя справедливости ради надо отметить, что в серийных воблерах фирмы «Рапала» огрузка точечная: свинцовый цилиндрик вставляется в заранее просверленное в нижней части заготовки отверстие. Ее преимущество — несколько меньшая инерционность приманки по сравнению с распределенной огрузкой того же веса. Но на то они и серийные воблеры, что технология их изготовления хорошо отработана и точно известно, где и какой груз должен быть. Новичку же лучше использовать листовой свинец.

Коротко о том, как обрабатывать заготовку. Вначале отрезаем брусок нужного размера. Резать лучше ножовкой по металлу, обычная пила дает слишком грубый срез. Затем на боковой поверхности рисуем профиль будущего «буратины». Можно от руки, а лучше через шаблон. Как вариант, можно отсканировать или скачать из Интернета фотографию воблера (вид сбоку), распечатать и, вырезав, наклеить на брусок. После этого на нем намечаются контуры продольного пропила для арматуры и огрузки — снизу под линейку прочерчивается местоположение (в плоскости симметрии), а на торцах отмечается глубина. Пропил тоже делается ножовкой по металлу, по возможности ровно и четко: в процессе обработки бруска относительно него будет контролироваться продольная симметрия тела воблера.

Заготовку вначале обстругивают ножом в такой последовательности: сначала по намеченному контуру вырезают профиль. Затем, обтесывая с боков, добиваются обтекаемой формы заготовки в плане, симметричной относительно плоскости пропила. И в последнюю очередь, срезая углы, получают нужное сечение заготовки. На этом этапе симметрию хорошо контролировать, глядя на заготовку спереди и медленно проворачивая вперед-назад в вертикальной плоскости.

Теперь берем наждачную бумагу и делаем поверхность максимально гладкой, продолжая время от времени проверять симметрию. Сильно выдающиеся, но гладкие неровности можно снимать циклевкой поверхности ножом, если он достаточно острый. Не спешите, старайтесь добиться максимальной симметрии и хорошо «вылизать» форму. Не то чтобы это сильно влияло на качество игры, отрегулировать можно и достаточно небрежно сделанный воблер, но. В подобных случаях я все время повторяю про себя слова очень уважаемого мною человека: «Роб1ть добре, поганой саме вийде». Ведь, согласитесь, если что-то изготовлено тщательно, с любовью, то оно не только работает лучше, но и доставляет чисто эстетическое удовлетворение. Поэтому добивайтесь максимального качества на каждом этапе изготовления, и у вас все получится.

Если тело воблера готово, можно приступить к изготовлению Т-образной арматуры. Для этого понадобятся плоскогубцы и проволока. Наиболее подходящим материалом считаю нихром, который можно приобрести на любом хозяйственном или радиорынке. Нихром достаточно пластичный, сравнительно мягкий и неломкий. Для воблеров с высотой тела до 1.5 см годится проволока диаметром 0,5 мм, для более крупных рекомендую более толстую — до 0,8 мм. Можно использовать нержавейку. Она более жесткая, чем нихром, поэтому для удобства регулировки воблера допустимо брать ее диаметром поменьше — соответственно 0,3 и 0,5 мм.

Арматуру следует делать плоской: петли не должны быть перекошены в сторону, это может повлиять на стабильность игры. Для удобства лакирования желательно, чтобы петли были размером побольше и в то же время соразмерны с телом приманки.

Для воблеров высотой от 1.5 см нормальный размер задней и нижней петель — примерно 5 мм, с уменьшением вертикального размера на каждые полсантиметра я рекомендовал бы на миллиметр уменьшать петли. Переднюю петлю я делаю примерно на 1 мм меньше остальных. Ее размер важно минимизировать, поскольку от него зависит расстояние от точки крепления лески до плоскости лопасти, которое, в свою очередь, определяет интенсивность игры приманки.

Установив арматуру в продольный пропил, можно разметить место под лопасть. Она устанавливается поближе к передней петле и должна быть строго перпендикулярной плоскости симметрии приманки (продольному пропилу под арматуру). Пропил под лопасть рекомендую сделать сначала лобзиком — это можно сделать очень точно, а затем расширить его ножовкой по металлу. Ну, а после всего довести надфилем до нужной толщины, соответствующей толщине пластины. Вообще говоря, этот пропил проще сделать еще перед началом выстругивания заготовки, но поперечная щель создает некоторые трудности во время работы с ножом, поэтом я и прорезаю его на конечном этапе деревообработки.

Лопасть должна входить в пропил достаточно свободно, но в то же время удерживаться там силой трения. Глубина пропила под лопасть должна быть достаточной для того, чтобы пластина хорошо фиксировалась под определенным углом к вертикали и при эксплуатации воблера не расшатывалась от ударов о подводные препятствия. Полезно, чтобы арматура немного заходила в пропил под лопасть, в которой прорезается соответствующая канавка. Тогда лопасть будет устанавливаться в тело воблера в строго определенном положении, без смещения вбок.

Саму лопасть вырезают из плексигласа или другого пластика, а также дюрали. Плексиглас предпочтительнее, поскольку этот материал легче и почти не виден в воде. Его самый существенный недостаток — хрупкость, которая со временем увеличивается. Поэтому не стоит брать слишком старый плекс и использовать тонкие пластины. Вполне подойдет материал толщиной 2-2,5 мм. Более тонкие пластины можно использовать только на мелких приманках. Впрочем, те, кто делает лопасти из гибкого пластика или тонкой (не толще 1 мм) дюрали, считают, что «видимая» лопасть на уловистости не сказывается. Так что оставляю этот выбор на ваше усмотрение.

Тестирование воблеров

Теперь воблер можно протестировать. Сделать это можно в ванне, но сначала нужно подобрать тройники. Обычно стараются поставить максимальный из разумных размеров, снижая вероятность схода крупной рыбы. Кроме того, большой тяжелый тройник смещает центр массы воблера вниз, что повышает его устойчивость. Однако есть и определенные ограничения. Во-первых, повышение размера тройника ухудшает игру приманки, вплоть до полного ее прекращения. А во-вторых, тройники большого номера могут при забросе цепляться друг за друга. Поэтому следует выбирать крючки с возможно более коротким цевьем (из дешевых рекомендую Mustad или VMC), а заводное кольцо ставить наименьшего размера (3 мм).

Испытывать воблер в ванне лучше всего с теми же леской и карабинчиком, с которыми планируется ловля. Как правило, более толстая леска и дополнительный карабин ухудшают игру. Для того чтобы грубо отрегулировать воблер, нужно несколько раз провести его в ванне, с каждой проводкой наращивая скорость. Если регулировка плохая, воблер начнет заваливаться на бок. Для устранения дефекта нужно либо слегка подогнуть переднюю петлю в ту сторону, на которую приманка кренится, либо немного сточить лопасть с этой же стороны.

Огрузку в виде свинцовой пластинки перед тестированием вкладывают в продольный пропил поверх арматуры. При испытаниях в ванне можно перемещать ее вдоль пропила, подбирая нужную игру. Закончив прогонку, воблер необходимо разобрать и выложить на просушку, не забыв перед этим отметить водостойким маркером положение груза в заготовке. Перед высушиванием пропил желательно хорошо продуть, так он быстрее высохнет.

Пропитка самодельного воблера

Тестирование воблера на этом этапе имеет одно неудобство: древесина намокает и разбухает, и тем быстрее, чем она мягче и легче. Соответственно, в процессе испытаний меняются и свойства приманки: плавучесть, устойчивость игры, да и сама игра тоже. Кроме того, воблер перед склейкой долго сохнет. Поэтому древесину еще перед тестированием неплохо бы пропитать чем-нибудь водостойким. Это важно, поскольку и готовый воблер совсем не на сто процентов изолирован от воды краской и лаком, как можно подумать. Вода проникает через микропоры и щели, которые могут образовываться в покрытии в области петель и лопасти; через повреждения покрытия от случайных ударов, наконец, через «раны» от щучьих и судаковых клыков. Пропитывать можно олифой. Некоторые умельцы окунают заготовку в кипящую олифу, получается надежная глубокая пропитка. Но олифа имеет пару недостатков: во-первых, долго сохнет, а во-вторых, на нее плохо ложится эпоксидка, поэтому такой способ приемлем лишь после склейки воблера. Несколько лет назад уже упомянутый В.Еремеев посоветовал мне способ пропитки, которым я пользуюсь до сих пор. Берется следующий состав: эпоксидка смешивается с ацетоном в диапазоне пропорций примерно 1:1 — 1:2. Правда, после испарения ацетона такая смола может полимеризоваться тоже весьма долго, поэтому отвердителя в ней должно быть не 1:8 — 1:10, как обычно, а примерно вдвое больше — 1:4 — 1:5. Заготовка вместе с арматурой окунается в смесь на 0,5-2 минуты, в зависимости от нужной глубины пропитки, а затем вывешивается на просушку где-нибудь на балконе. Не слишком передерживайте воблер в смеси, ведь пропитка в конечном итоге увеличивает и вес приманки. Заметим, что пропитывать заготовки, как и склеивать впоследствии лучше партиями по 5-10 штук, так меньше расход эпоксидки и ацетона.

Сохнет заготовка около суток или больше, в зависимости от окружающей температуры, но процесс можно существенно ускорить, если немного прогреть воблеры в теплой, но не слишком горячей духовке. Кстати, при взаимодействии древесины со смесью выделяется газ, и после высыхания на заготовке часто остаются застывшие мелкие пузырьки. Они легко снимаются мелким наждаком.

Следует отметить, что после высыхания жидкости на теле воблера часто поднимается мелкий древесный ворс. Вот его заполировывать наждаком как раз не обязательно, даже наоборот. На нем будет только лучше держаться грунтовка, а последующая обработка краской и несколькими слоями лака сделают поверхность приманки глянцевой и совершенно гладкой.

Склейка частей воблера

Склеивают воблер эпоксидной смолой, смешанной с отвердителем в нужной пропорции. Для этого сначала хорошо промазывают ею стенки продольного пропила кусочком тонкой, но жесткой проволоки; подойдет и обычная разогнутая скрепка. Затем с помощью того же кусочка постепенно, по капле, почти полностью заливают пропил. «Почти», потому что там еще должно остаться место для арматуры и огрузки. Арматуру тоже хорошо промазывают эпоксидным клеем и ставят на место, а поверх нее по заранее сделанной разметке вставляют огрузку, если она предусмотрена. Смола неизбежно начнет заливать и поперечный пропил под лопасть, но приклеивать ее еще рано: лопасть окончательно крепится в последний момент, уже после лакирования воблера. В то же время пропил надо чем-то заткнуть, иначе удалить из пропила застывший клей будет довольно трудно. Лучше всего заткнуть пропил самой лопастью, обернув ее сложенной полоской тонкого целлофана (не полиэтилена!), вырезанной из любой обертки. Эпоксидка на целлофан ложится плохо, поэтому и ее, и лопасть можно будет без затруднений удалить после затвердевания клея.

После временной установки лопасти продольный пропил полностью заливают клеем. Все? Нет, не все. Смола, пока она еще достаточно жидкая, имеет свойство вытекать из щелей, а также впитываться в древесину, если последняя еще не пропитана. Вследствие этого ее уровень в пропиле в процессе застывания будет снижаться, а возле передней и задней петель, соответственно, образуются наплывы. Чтобы уменьшить вытекание и облегчить окончательное обтачивание склеенной заготовки, пропил после заливки по всей длине полезно плотно заткнуть щепками — так, чтобы они немного выступали. Щепки просто получить, разрезав спичку вдоль на две части и поломав на куски нужной длины. Области пропила под петлями заткнуть труднее, легче просто залить петли клеем, покрывая их эпоксидной пленкой, как будто собираемся выдувать пузыри. Пленка будет удерживаться на проволоке силой поверхностного натяжения, а заодно удержит и эпоксидку в щели внутри петли. Потом застывшую пленку легко счистить ножом.

Надо сказать, что утечка клея продолжается и из закрытого пропила, хоть и в меньшей степени. Поэтому, если за время склейки воблеров эпоксидка уже загустела, ею следует еще промазать щели, пусть даже и с наплывом. Если же она еще слишком жидкая, в нее можно добавить мелких древесных опилок, которые остаются после работы ножовкой, и промазать заготовку этой густой смесью.

Наплывы окончательно затвердевшей эпоксидки удаляются шкуркой. Допустимо сначала грубо срезать и соскрести их ножом, а затем взяться за наждак, но при этом легко переусердствовать и содрать лишнее, так что будьте внимательны.

Покраска самодельных воблеров

Зачищенные заготовки готовы к покраске. Многие предпочитают акриловую краску, я же использую нитро, поскольку она значительно быстрее сохнет. Разговоры о том, что она плохо держится на заготовке, как я убедился на практике, беспочвенны. Запомните основное правило: вначале наносятся светлые тона, а поверх них более темные; в противном случае последние будут проступать под слоем светлой краски. Но сначала мы берем кисточку и грунтуем воблер белой эмалью. Наносимые на такую подложку цвета сразу хорошо проявляются даже в тонком слое краски. Обычно трех слоев эмали хватает, чтобы заготовка приобрела однородный белый цвет. Если основной цвет воблера темный, хватит и одного-двух слоев.

После того как грунт окончательно подсох, можно приступать собственно к покраске. Делать это лучше с помощью аэрографа. Во-первых, расход краски при этом существенно меньше, чем с кисточкой, во-вторых, окраска гораздо однороднее и, в-третьих, появляется возможность делать размытые контуры, плавные переходы между цветами. Лучше всего, разумеется, приобрести фабричный аэрограф, а к нему хороший компрессор. Но можно обойтись и кустарным, конструкции Щейникова5 или Онюшкина6, который делается буквально из ничего. Само собой, работать им менее удобно, да и качество покраски заметно хуже. Задуваемый воблер лучше всего закрепить, зажав одну из петель плоскогубцами, медицинским зажимом, а то и стационарно посадив в тиски. Если ваш аэрограф не позволяет «выдуть» на поверхности размытые мелкие пятна или узкие полосы, их можно нанести под вырезанной из картона маской. Здесь размытие достигается размещением маски на некотором расстоянии от задуваемой поверхности.

Что касается конкретных окрасок воблеров, тут я советов давать не хочу. Можете копировать окраску известных брендов, а можете экспериментировать. Есть два противоположных мнения. Согласно первому, воблер должен максимальным образом копировать кормовой объект. Противники этого утверждения считают, что точно воспроизвести ту или иную рыбу все равно не удастся, и хищник, почувствовав подвох, проигнорирует приманку. Поэтому и советуют делать совершенно не похожие на рыбу приманки, бросаться на которые рыба будет в порядке эксперимента, что называется, «пробуя на зуб» незнакомый объект. Как бы то ни было, ловят и те, и другие воблеры, что породило третье суждение: цвет вообще не играет никакой роли. Как и следовало ожидать, истина где-то посредине: окраска играет не основную, но существенную роль, что особенно ярко проявляется при плохом клеве. Сейчас прижилось мнение, что яркие, неестественные окраски предпочтительны при невысокой активности хищника, а во время сезонного жора следует использовать воблеры естественных для водоема цветов, в том числе и раскрашенные под рыбку.

Сейчас продается большое количество красок различных цветов и оттенков. Однако достаточно иметь в запасе всего пять: белую, черную, желтую, алую и синюю. Из них, как известно, можно получить все остальные цвета. Еще не помешает приобрести флуоресцентную краску — желтую, зеленую и оранжевую. Эти цвета более яркие и хорошо заметные, чем у красок обычных марок, за счет присутствия люминофоров — веществ, которые поглощают свет и переизлучают в узком спектральном диапазоне. Воблеры таких ярких раскрасок явно пользуются спросом у хищника и особенно незаменимы в мутной воде.

А как сделать воблер, похожий на рыбку? Можно, например, покрасить, а еще лучше задуть с помощью аэрографа, загрунтованный воблер «серебрянкой», смешанной с нитролаком, и получить ровный серебряный цвет. После чего задуть темную спинку, нарисовать глаза (ну, и по желанию плавники и жаберные щели) — и вот она, потенциальная добыча хищника. Но наиболее естественный блеск получается у воблеров, обклеенных сигаретной фольгой. Однако у фольги есть один недостаток: если древесина плохо пропитана, а в покрытии есть щели или отверстия, то заготовка (и бумага под фольгой) немного набухнет и раздастся в размерах, растягивая покрытие. После рыбалки древесина подсохнет и сожмется. Краска и лак сами по себе достаточно эластичны и стянутся до исходного размера. А вот фольга кое-где отстанет от заготовки и сморщится вместе с нанесенным на нее лаком. Так что пропитку нужно делать качественной, а клей должен хорошо пропитать бумажную изнанку фольги.

Способ фольгирования заготовки подробно описал Николай Щейников в статье «Воблеры-самоделки, простые и не очень», здесь мне добавить особо нечего. Разве что автор советует разглаживать иголкой текстуру фольги. Однако этот мелкий рисунок с прямоугольной структурой может с успехом имитировать чешую мальков или мелкочешуйчатых рыб, таких, как окунь, жерех, чехонь и т.д. Только располагать фольгу следует так, чтобы ее структура тянулась не слева направо и сверху вниз, а по диагонали, то есть была повернута на 45°. Правда, чешуя у рыб имеет не тетрагональную, а гексагональную (шестиугольную) структуру, но все равно рисунок выглядит очень похоже. Ну, а если есть терпение и время, на предварительно разглаженной поверхности фольги можно нанести более правдоподобную чешую, выдавив ее сточенной на треть тонкой трубочкой. В качестве трубочки подойдет металлический стержень от шариковой ручки. Предварительно можно тупым концом иглы навести жаберные щели, которые можно потом оттенить черным тонким фломастером, нарисовать грудные и брюшные плавники и не забыть о глазах.

Глаза — это вообще отдельный вопрос. Есть мнение, что они несут чисто декоративную нагрузку, тем не менее «слепых» воблеров я пока что в продаже не встречал. Глазами щеголяют даже те приманки, которых никак нельзя принять за рыбу. По моему мнению, эта деталь окраски, или, если хотите, оснащения, все же влияет на клев. Там, где хищник может их рассмотреть (например, в прозрачной воде), четко выделенные глаза являются для него дополнительным аргументом в пользу того, что в его поле зрения попала именно потенциальная добыча, а не просто странный подвижный объект.

Лакирование

Полностью раскрашенной приманке нужно дать время хорошо просохнуть. В частности, нитрокраску можно считать полностью высохшей, когда она перестает пахнуть; это происходит примерно через сутки после покраски. Затем воблер следует покрыть лаком, причем водостойким. К сожалению, таковыми являются далеко не все нитролаки, поэтому лучше использовать акриловый, причем предпочтительнее взять специализированный, применяющийся для покрытия корпусов яхт. Скажем, известный московский умелец В.Еремеев предпочитает лак Tikkurila. Я же использую более дешевый глянцевый Marshall. Эти лаки в объеме имеют темно-вишневый цвет, однако, будучи нанесены тонким слоем, они почти бесцветные. Ну, разве что под тремя слоями лака белый цвет приобретает слегка желтоватый оттенок.

Бытует мнение, что акриловый лак плохо сочетается с нитрокраской. Ничего подобного! Он на ней прекрасно держится, только не нужно крашенную поверхность особо трогать руками. Ну, а если без этого обойтись не смогли, перед лакированием желательно обезжирить поверхность мыльной водой, после чего тщательно смыть мыло и хорошо просушить воблер.

Наиболее ровным покрытие получается, если воблер целиком окунуть в баночку с лаком. Сначала, конечно, надо чем-нибудь заткнуть пропил под лопасть, которая, как мы помним, вклеивается в последнюю очередь. Для этого можно взять тонкую полоску картона шириной точно с пропил в его самой широкой части и, сложив ее несколько раз, вставить в него, чтобы она там прочно держалась. Ухватив прищепкой за картон, опускаем воблер в лак до передней петли и вытаскиваем. Петли, разумеется, сразу зальются лаком, но, пока он не застыл, их можно прочистить, просто подув на них. Если они, конечно, не слишком малы. В любом случае, нужно заранее запастись зубочистками, спичками или просто кусочками проволоки подходящего диаметра, чтобы счищать с петель наплывы застывающего лака. Поначалу всю эту конструкцию надо повесить, зацепив за прищепку, чтобы картонная полоска висела вертикально. Если сразу подвесить за переднюю петлю, то стекающий лак создаст между картонкой и передней частью воблера наплыв. Это нужно сделать тогда, когда лак перестанет капать. Еще примерно минут через 5, придержав воблер за нижнюю петлю, картонку из пропила вытаскивают, чтобы она не присохла. В течение примерно 10-15 минут с момента окунания в лак нужно периодически счищать наплывы с нижней петли.

Лак затвердевает довольно быстро, но второй слой наносится не раньше, чем через 8 часов, иначе первый слой скукожится и поверхность получится слегка шершавой. На сей раз приманка сушится носом вниз, чтобы покрытие получилось однородным. Картонка, защищающая пропил, теперь делается максимально короткой. На начальном этапе воблер также желательно сушить в таком положении, чтобы картонка располагалась вертикально. Трогать руками затвердевший слой перед нанесением на него следующего я бы не рекомендовал из-за необходимости последующего обезжиривания. Третий слой лака наносится примерно через сутки. В принципе, для мелких, ультралайтовых воблеров достаточно и двух слоев. Атака на них зубастого хищника не так вероятна, а их масса достаточно мала, чтобы покрытие не повреждалось при ударах о надводные и подводные препятствия. Все-таки лак — это дополнительная масса, балласт, который может влиять на игру.

Через пару суток после нанесения последнего слоя уже можно приклеить лопасть на место. Я клей не использую, а делаю это тем же лаком. Держится крепко. Когда лак подсохнет, можно испытать новую приманку в ванне и предварительно отрегулировать ее. Окончательная регулировка производится уже на водоеме, где воблер можно провести максимально быстро.

Собственно, приклеив лопасть, уже можно идти ловить, но я бы подождал еще с недельку, пока покрытие не полимеризуется полностью. Проверить готовность можно, слегка надавив кончиком ногтя на лакированную поверхность. Если лак сыроват, на поверхности останется небольшая вмятина, которая, впрочем, довольно быстро исчезнет. На полностью готовом покрытии следов быть не должно.

Первым делом, которое надо сделать, прицепив воблер к леске спиннинга, является его окончательная регулировка. Следует добиться того, чтобы приманка не заваливалась на бок при самой большой скорости проводки, даже если ее эксплуатация в таком режиме и не планируется. Дело в том, что наилучшим образом отрегулированный воблер и на малой скорости обладает самой привлекательной для хищника игрой, хотя внешне это практически не отличается. Ко всему прочему, при точной регулировке достигается максимальное заглубление.

Ну, а последний, самый главный из тестов будете проводить не вы. Приманкой займется главная экспертная комиссия — окуни, щуки, судаки, голавли. в общем, тот контингент хищника, который присутствует в данном водоеме. И не исключено, что отправит ее на пересдачу. Не переживайте, это нормально. Как уже говорилось, воблер — совсем не универсальная снасть. И то, на что не поймали сегодня и здесь, может с успехом ловить завтра и там. Главное, не сдавайтесь и не откладывайте приманку как нерабочую. Верьте в нее, и рано или поздно она вас порадует. И когда вы поймаете на творение своих рук первую рыбу, то поймете, зачем взялись за труд прочитать эту длинную и скучную статью.

  • 1 См.: vlasenko.ru/New-man/0932-txt.htm 
  • 2 См.: vlasenko.ru/New-man/0941-txt.htm
  • 3 См.: Еремеев Владимир. Воблеры из домашней мастерской // Российская Охотничья Газета. — 2002. — 25 сент.  
  • 4 См.: Якштас Аудрюс. Воблер — своими руками: рекомендации профессионала // Спортивное рыболовство. — 2002. — №1.
  • 5 См. статью «Воблеры-самоделки, простые и не очень» на vlasenko.ru/Vobler/Vblr-txt.htm
  • 6 См. статью «Окрашивание самодельных воблеров» на vlasenko.ru/Ntvorch/v0200t.htm

Автор: Александр Даценко

rybalka-online.org

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *