Приспособление для заточки ножей для ледобура – —

Ножи для ледобура: заточка в домашних условиях

Правильно подобранные, установленные и остро заточенные ножи для ледобура дают возможность рыбаку быстро менять место ловли, изготавливая за день множество новых лунок. Сверление тупыми лезвиями отнимает много времени и сил, вызывает усталость и лишает удовольствия от пребывания на водоеме. Среди всех приспособлений для ловли для зимней рыбалки этот аксессуар является одним из самых важным. Качественное изделие делает лунки без приложения особых усилий во льду любой структуры и толщины.

Разновидности ножей для ледобура

Существует большой выбор режущих приспособлений, которые одинаково хорошо подходят для ледобуров отечественного и зарубежного производства. Различия состоят в качестве металла, толщине и форме изделий.

По конфигурации лезвия подразделяются на такие типы:

1. Прямые ровные. Применяются для работы с плотным и тонким материалом. Благодаря простой форме легки в обслуживании.
2. Ступенчатые. Изделия рассчитаны на бурение в сухом и крепком льду. Отличаются жестким ходом и величиной прикладываемых усилий. За счет ступеней лучше удерживаются в плотном материале.
3. Сферические. Такие ножи для бура имеют полукруглые грани, которые легко входят в сырой и вязкий лед. Вероятность обламывания углов намного ниже, чем у остальных моделей.
4. Зубчатые. Считаются универсальными, так как могут работать с замерзшей поверхностью любой степени твердости, влажности и толщины. При работе со слежавшимся льдом есть риск поломки зубьев.

Чтобы быть готовым к любым условиям на водоеме, рекомендуется иметь с собой полный комплект насадок на ледобур и приспособлений для их установки.

Установка

Большинство производителей придерживаются единого стандарта, что позволяет сменные насадки устанавливать на изделия отечественного и зарубежного производства.

Перед креплением следует проверить ножи к ледобуру на наличие таких дефектов:

• тупое лезвие;
• разбитые фаски;
• заусенцы на кромке;
• сколы и выбоины;
• неправильная форма.

Если насадки отвечают требованиям по качеству, то нужно насухо протереть тряпочкой ледобур и провести монтаж режущих приспособлений. Чтобы избежать ослабления крепежа, болты следует предварительно обмотать ФУМ лентой. Еще лучше взять болты большей длины и с обратной стороны прикрутить к ним контргайку.

Регулировка

Не всегда угол заточки лезвий соответствует типу и толщине льда на водоеме. В таких случаях можно изменить угол наклона насадок, чтобы добиться оптимального результата.

Существуют такие способы настройки инструмента:

1. Металлические шайбы. Их нанизывают на ближние к осям крепежные винты. При помощи регулировочных шайб обеспечивается повышение скорости прохождения крепкого и сухого льда. Угол остается постоянным, а степень захвата и устойчивости увеличивается. В зависимости от плотности материала толщина шайб увеличивается от 0,4 мм до 1,0 мм. Из подручных материалов можно использовать пластиковые бутылки и алюминиевые банки.
2. Угловые подкладки. С их помощью можно управлять углами заточки ножей ледобура без применения абразивных приспособлений. Толщина прокладок может составлять от 0,2 мм до 0,6 мм. Материалом для изготовления служат стальные, алюминиевые или медные пластины. Для фиксации на конце прокладки делается бортик.

Имея на рыбалке запас шайб и прокладок, можно быстро подстраиваться к изменениям ледовой обстановки.

Как подготовить ножи к эксплуатации?

Опытные рыболовы знают, что при частых выездах на водоем лезвия сменных насадок тупятся уже через пару месяцев. Во многом этот срок зависит от качества проведенной в межсезонье подготовки. Для большинства рыбаков заточка ножей ледобура в домашних условиях не является проблемой.

Вместе с обработкой лезвий проводится подбор и подгонка расходных материалов и инструментов (ключей, отверток, болтов, гаек, шайб и прокладок). Целесообразно иметь отдельный герметичный контейнер для переноски острых изделий.

Наточить лезвия можно различными способами, нужно ориентироваться на собственные способности и техническое оснащение. Если есть сомнения в собственных силах, то целесообразно отдать изделия в специализированную мастерскую, располагающую профессиональным оборудованием. Неквалифицированное обращение с насадками ухудшает их эксплуатационные характеристики и уменьшает срок службы. Качественно заточенное лезвие режет бумагу, не оставляя на ней рваных краев.

На станке

Шлифовальное оборудование есть практически у каждого рыболова, так как оно необходимо для правки ножей, топора и крючков, вытачивания буйков и поплавков. Перед тем как заточить ножи на станке, необходимо изготовить несколько угловых подставок. Это позволит выдерживать правильный угол и снимать минимальное количество закаленного металла.

В процессе обработки изделий следует использовать несколько кругов, постепенно уменьшая их зернистость. При стачивании нельзя допускать перегрева железа, так как это приводит к снижению его прочности. Насадки нужно постоянно окунать в воду до полного остывания.

С помощью абразивного бруска

Если под руками нет шлифовального станка для правки ножа, точилка для ножей кухонных является неплохим вариантом. Сначала необходимо закрепить ее на поверхности, уложив на лист плотной резины. Этот прием позволит избежать скольжения бруска во время работы. Камень смачивается небольшим количеством воды, после чего начинается процесс правки.

В первую очередь обрабатывается большая грань ножа. Делается это мягкими круговыми движениями с постоянным контролем горизонтали. Образующаяся абразивная паста способствует качественному и равномерному снятию металла. На втором этапе стачивается часть лезвия, которая имеет наклон. Доводка производится поперечными движениями.

С помощью наждачной бумаги

Те, кому не приходилось ранее затачивать ножей для ледобура, могут воспользоваться наждачной бумагой. Полосу абразивного материала необходимо прочно закрепить на ровной и твердой поверхности. Это может быть доска или малярная терка для затирки. Не следует использовать материал с крупными зернами — они оставляют на металле глубокие борозды, которые трудно устранять.

Круговые движения делаются в разные стороны, после чего лезвие правится продольным перемещением по наждачной бумаге. Заусенцы удаляются мелкозернистым материалом (нулевкой).

Стекло и паста гои

Данные абразивы используют для доведения поверхностей насадок до зеркального блеска, а остроты — до уровня лезвий для бритья. В этом мероприятии есть практический смысл — так гладкий металл слабее трется об лед, что способствует снижению степени износа и увеличению срока службы. Полировка проводится механическим способом (кругом) или вручную с использованием шерстяной ткани. Материал сначала смачивается спиртом, затем на него наносится состав. При обработке следует соблюдать осторожность, чтобы не сточить лишнее и не деформировать острие.

Заточка сферических ножей

Для сферических ножей потребуется приспособление, повзоляющее водить точило по контуру лезвия.

Смотрите видео:

Собрать такую штуку можно из подручных средств.

Как правильно хранить ножи?

Металлические изделия необходимо оберегать от сырости и механических воздействий. Сразу после рыбалки их необходимо снимать, очищать от грязи и пыли, обильно смазывать силиконом. Правку следует проводить при первой возможности. Хранить ножи следует в сухом месте, предварительно обмотав промасленной материей. В условиях высокой температуры смазку нужно ежемесячно освежать, так как она имеет свойство испаряться. Целесообразно хранить ножи в прочной коробке, которая защищает их от ударов.

ribaku.info

Как заточить ножи ледобура

Что означает для рыболова хороший ледобур? Да очень многое… Это вам и возможность быстрого и неутомительного бурения лунок, от чего напрямую зависит качество и количество улова, и удобство переноски и транспортировки и т.д. Итак, в любом случае, ледобур должен быть хорошим. Но что подпадает под такие критерии? Хорошим — это каким? Импортным или отечественным?

Классический шнековый ледобур

В чем состоит качество ледобура?

Не секрет, что многие рыбаки отдают предпочтение импортным образцам, считая, что зарубежные ледобуры являются самыми лучшими. Хотя, многие рыбаки утверждают обратное. Т.е. если отечественный ледобур подготовлен правильно, то он действительно может дать «фору» любым импортным образцам. А вот как раз подготовка и заключается в том, чтобы ножи для ледобура были бы правильно заточены.

Правда, у хорошего рыбака всегда на зимней рыбалке должно быть несколько комплектов хорошо заточенных ножей. Но иной раз ситуация может сложиться таким образом, что все эти комплекты могут быть быстро затуплены в результат определенных объективных и субъективных обстоятельств. Поэтому выход один в такой ситуации – затачивать ножи самостоятельно.

Комплект ножей для ледобура

А вообще, каким образом можно понять, как хорошо сверлит бур? Для этого надо внимательно взглянуть на крошку, которая образуется от сверления лунки. Если инструмент действительно хороший и «настроен», а ножи установлены под правильным углом, то в этом случае крошка льда будет иметь крупные размеры. Такой ледобур с каждым оборотом способен углубляться вглубь льда на пару-тройку сантиметров.

Хитрости заточки лезвий ножей

Правда, здесь надо отметить то, что зимой на холоде и без специальных приспособлений, заточить ножи очень нелегко. Дело в том, что если ножи действительно качественные, то они изготовлены из хорошей стали, подвергнутой закалке. А затачивать такую стать очень сложно. Поэтому, чтобы форма ножей была максимально сохранена, приходится в ручном режиме стачивать 0,5 мм такой стали. Причем, со всей плоскости лезвия. А это занятие на сиюминутное и «убивает» немало времени.

Ножи для ледобура

Некоторые рыбаки идут на определенную хитрость в таких ситуациях и стараются заточить исключительно кромку. Такой способ заточки делает больше режущий угол, а это неминуемо приводит к ухудшению их производительности. Более того, достаточно выполнить 3-4 таких заточки, как ножи полностью теряют работоспособность и их можно запросто выбросить.

Как бы там ни было, но заточка ножей ледобура должна выполняться на специальных шлифовальных станках. И желательно чтобы этим занятием занимались исключительно специалисты-заточники. Тем не менее, если возникнет необходимость быстро и относительно качественно заточить лезвия перед самой рыбалкой, то можно воспользоваться несколькими нижеописанными методами. Правда, прежде чем «воплотить их в жизнь», надо заранее найти хороший абразивный круг или брусок с мелкими зернышками и ровной боковой частью. Хотя, в жизни такие вещи с идеально ровными поверхностями найти нелегко, т.к. в результате правки ножей и т.п. предметов, их поверхности оказываются не столь ровными, какие хотелось бы видеть. Поэтому, поверхности таких брусков желательно предварительно выровнять. Для чего, на ту поверхность, которую необходимо сделать плоской и ровной, надо положить еще один подобный круг и начать производить вращательные движения. Через некоторое время можно заметить, что образовались практически идеально ровные поверхности.

Надо сказать, что перед тем как начинать затачивать ножи, нелишне будет оценить саму форму лезвия, благо, что она не всегда хорошая у тех ножей, которые имеются в продаже. Однако это совсем не означает того, что угол заточки корректировать не надо.

Распространенные способы заточки лезвий

После того как все подготовительные мероприятия выполнены, можно приступать непосредственно к заточке ножей для ледобура. Надо сказать, что данный процесс требует определенной внимательности и навыков. Кстати, абразивный брусок надо тщательно зафиксировать на столе так, чтобы в процессе заточки он не ерзал и не мешал самому процессу.

Двусторонний абразивный брусок

Этот способ заточки состоит из нескольких этапов. На первом из них надо удалить заусенцы с лезвия. Для чего, берем в руки нож и прикладываем его самой большой его гранью к камню. Далее, несильно прижимая нож, стараться создать равномерное давление по всей его плоскости и сделать около десятка круговых движений. По тому, образуются ли на поверхности риски или нет, будет видно, соблюдалось ли условие сохранения плоскости ножа и в каком состоянии находится режущая кромка. Если все это имеет место, то значит, что правка ножа произведена правильно.

Теперь можно непосредственно затачивать нож. Для чего, располагаем лезвие на бруске так, как показано на фото, после чего начать выполнять круговые вращательные движения, стараясь равномерно прижимать лезвие к камню. В процессе заточки надо обязательно в визуальном режиме просматривать затачиваемое лезвие ножа. При этом внимание надо обращать на свежие риски от абразива, которые должны равномерно распределяться по поверхности лезвия.

Заточка лезвий ледобура абразивным бруском

Некоторые рыбаки, занимающиеся заточкой ножей, прекращают заточку в тот момент, когда по всей длине затачиваемых плоскостей, но на обратной стороне ножей начинают появляться заусеницы. Если после такой шлифовки ножи начинают резко бурить лед, буквально вгрызаясь в него, то такие заусеницы лучше всего удалить с помощью все того же абразива.

Вариант №2 связан с заточкой наждачной бумагой. Правда, данный способ не такой эффективный, как первый. Ибо, как бы вы не старались приклеить наждачную бумагу к ровной поверхности с последующим «противоволнообразующим» просушиванием, однако когда нож начинают прижимать к абразивному покрытию, так или иначе, но образуется невидимая глазу волна, которая и делает лезвие несколько закругленным. Как правило, данный способ используется тогда, когда надо быстро убирать сколы и заусеницы без электроточила. Однако если заточка производится на крупном наждачной бумаге, то доводку все равно приходится делать на камне с мелкими зернами.

Паста ГОИ для шлифовки лезвий

Существуют и другие способы заточки лезвий ножей, однако в большей степени они используются редко и только теми рыбаками, которых можно, в какой-то мере считать гурманами. Таким, к примеру, является способ заточки с помощью пасты ГОИ и стекла. Несмотря на то, что паста ГОИ представляет собой шлифпасту, она имеет мелкозернистый абразив, поэтому не может способствовать хорошей заточке ножей. Чисто теоретически заточить с ее помощью лезвие ножа можно, однако сам процесс может растянуться на достаточно длительное время. Гораздо в большей степени паста ГОИ пригодна не для заточки, а для полировки лезвий.

Заточка лезвий на электроточиле

Наиболее распространенное приспособление для заточки ножей ледобура – это электрическое точило. Однако если раньше на таком оборудовании не приходилось работать, то и пробовать свои силы не стоит. В лучшем случае, нож можно просто испортить. Хотя, если надо устранить сколы на лезвии, то данный способ довольно неплохо подойдет. Правда, в процессе заточки надо стараться не перегреть лезвие. Поэтому, его надо периодически опускать для охлаждения либо в воду, либо в специальную эмульсию.

Важность полировки лезвий ножей

Вообще, полировка рабочих поверхностей ледобура имеет очень большое значение для чистоты и быстроты бурения. Полировку правильнее всего проводить на диске из войлока, который на электроточило надо устанавливать вместо абразивного круга. Сам диск надо тщательно натереть этой пастой ГОИ. Если скорость вращения круга составляет не менее 3000 оборотов в минуту, то полировка занимает пару минут. Правда здесь надо знать, что нож к войлочному кругу необходимо прижимать острием и только походу вращения диска.

В этом случае полировке, в первую очередь подлежит широкая поверхность ножа, которая направлена ко льду. При этом надо стараться не захватить узкую полоску, идущую вдоль режущей кромки. Как нельзя и заваливать вверх режущую кромку, что обязательно приведет к порче лезвия ножа.

После этой процедуры можно приступать к обработке верхней режущей плоскости, на которой имеется канавка. Полировать ее необходимо с заходом на режущую кромку. Такой способ обработки сможет существенно улучшить режущий угол, что непременно ведет к увеличению срока эксплуатации ножа в целом. Кстати, если поверхность не просто заточена, а еще и отполирована, но она не будет долгое время подвергаться ржавчине. Да и полированные ножи лучше бурят лед, а в процессе бурения не стачивают его в мелкую крошку.

Точно таким же способом надо полировать и обрабатывать и вторую кромку, которая не в полной мере используется для резки. Итак, если ножи будут правильно подготовлены к резке, то срок службы их заметно увеличится. А при необходимости такие ножи можно легко заточить буквально на колене, стоя на льду водоема.

Кстати, если в самом центре лезвия имеются сколы или выбоины, глубина которых доходит до 2-х мм, то никакого негативного влияния на бурение они не могут оказать. С таких лезвий достаточно просто с помощью бруска снять зазубрины или заусеницы. Но в том случае, если скол имеет глубину более 2-х мм, то его необходимо разделать в форме зуба, после чего, заточить. Все ножи после такого ремонта надо на буре крепить попарно. Т.е. на буре должны стоять либо новые ножи, либо отремонтированные.

Видео — точим ледобур надфилем:

Видео — затачиваем ножи для ледобуров:

Заключение!

И последнее… Как бы плохо не бурил бы лед ледобур, по отношению с хорошим ледобуром у него имеется одно неоспоримое преимущество – при его использовании в морозы можно согреться в считанные минуты. Однако это не повод держать его ножи тупыми.

dlyaribakov.ru

Заточка ножей для ледобура в домашних условиях, лучшие способы

Самостоятельная заточка ножей ледобура — Энциклопедия рыболова

Ледобур – основной инструмент для выполнения лунок при зимней рыбалке. Пешня, все же, уступает по популярности. Ледобур имеет пару ножей. Они-то и обеспечивают инструменту прохождение льда. Все остальное – лишь дополнение.

Ножи, естественно тупятся… Затупив ножи, можно купить другие и просто поменять. Так делают многие зимники, которые не хотят связываться с заточкой. Но, есть много таких, которые затачивают ножи ледобура сами.

Поговорим о том, как точить ножи ледобура в домашних условиях.

Сперва, несколько замечаний по ледобурам и по ножам, в целом. Покупая ледобур, желательно сразу купить 2-3 комплекта запасных ножей. Вы, тут же, в магазине, можете приложить сменные ножи к уже установленным, сравнить, идентичны ли они и т.п.

Если говорить о физике процесса бурения лунки (Боже, как умно звучит ;)), то тут может быть несколько ситуаций. Температура воздуха сильно влияет на плотность льда. Соответственно, в оттепель, когда на улице небольшой плюс, или около нуля – лед, относительно, мягкий; чем сильнее мороз – тем тверже лед.

Соответственно, ножи тупятся тем быстрее, чем тверже и глубже лед. Также негативно на остроту ножей ледобура влияет т.н. “лед с композитом”. На отмелях, часто в лед вмерзает и песок, фрагменты ила, подводная растительность с фрагментами песка или ракушечника.

Если бурить в таком месте, или, чего доброго, втыкать ножи в дно, при завершении лунки – ножи затупятся быстрее.

Еще раз вернемся к моменту зависимости плотности льда от температуры. В оттепель, отечественные ледобуры работают хорошо.

Можно заметит, что даже острые ножи ледобура начинают резать хуже, когда лед тверже (в сильный мороз). Это можно подправить, изменив “угол ножей”. Т.е. сделать углы атаки более острыми.

Для этого, можно между ножом и, собственно, буром, установить шайбы на винты, что ближе к оси бура.

Таким, настроенным ледобуром будет проще бурить лед на морозе. Т.е. вы смотрите прогноз. Если оттепель – ножи в обычном положении; если суровый мороз – вкладываете под винты шайбы. Как-то так.

Не трудно догадаться, теперь, почему в импортных бурах режущие кромки ножей имеют фасонный профиль… Это чтобы в разную погоду ножи врезались в лед разными точками лезвия. Потому-то шведские и т.п. буры – пока новые, отлично “оббуривают” наши в любую погоду (плюс, они удобнее в работе; минус — дорогие).

Теперь, собственно, как заточить ножи для ледобура. Сперва, определяем, что ножи тупые. Вы это почувствовали по тому, что стало труднее бурить лунки. Теперь, еще один маленький тест. Ножи ледобура должны легко резать газету. Скорее всего, ваши, уже не режут. Будем возвращать им необходимую остроту.

Перед заточкой ножи протираем тряпо

ribakmak.ru

Приспособление для заточки ножей ледобура. Как заточить ножи ледобура.

Как заточить ножи ледобура. Приспособление для заточки ножей ледобура. Ледобур лезвия угол заточки.
Приспособление для заточки ножей (лезвия) ледобура используя станок для заточки ножей ледобура как прерогатива успешной зимней рыбалки.

Приспособление для заточки ножей (лезвия) ледобура фото с видео.
Углы заточки ножей ледобура и форма заточки самых распространённых ледобуров мора(mora), тонар, барнаул, ленинградский имеют разные параметры соответственно и разные заточки от домашних условий и более качественных полу-заводских на шлифовальном станке.
Данный вариант заточки ножей (лезвия) для ледобура прямых ленинградский, харьков и им подобных советского производства(СССР) вот уже 40 лет используется с 100 процентным успехом.

Как заточить ножи (лезвия) для ледобура фото.
Ножи для ледобура в зависимости от названия, производителя и разновидности (100, 110, 120, 130, 150) могут иметь разные меж центровые расстояния отверстий соответственно и размеры отверстий для установки в станок приспособления также отличаются друг от друга и угол наклона (в 30 градусов на фото наиболее распространённый), но принцип парной параллельной заточки-шлифовки не изменен.

Углы заточки ножей ледобуров фото ленинградский (ледобур лезвия угол заточки).
Как заточить ножи для ледобура, заточка ножей для ледобура в домашних условиях своими руками проблематична, купить ножи для ледобура в Минске, Москве гораздо проще.
Заточка ножей ледобура в домашних условиях как правило ни к чему хорошему не приводит, в лучшем случаи можно поправить с помощью оселка или алмазного бруска но это не надолго, вариант иметь с собой запасную пару обязателен.

Купить ножи (лезвия) для ледобура или заточить на станке (приспособление для заточки ножей ледобура).

Эта запись была размещена в ремонт автор Vladimir Veselov (постоянная ссылка).

rybachil.ru

Заточка ножей для ледобура в домашних условиях, лучшие способы

Отправляясь на зимнюю рыбалку, необходимо позаботиться о том, чтобы у ледобура были острые ножи. Это очень важно, поскольку приходится бурить лунки десятками, в поисках рыбы, а не наточенные ножи значительно увеличивают нагрузку на руки. Рыбалка в таких условиях легко превращается из интересного и увлекательного занятия, в подобие каторги. От такой рыбалки быстро устаешь, после чего отпадает желание отправляться на рыбалку на следующий раз.

Можно сразу сказать, что отправляться на рыбалку без ледобура не имеет смысла, тем более, если лед уже окреп и имеет внушительную толщину. Пробить такой лед пешней не так просто, тем более, если требуется не одна лунка, а несколько. К тому же края лунки получаются не ровными, что приводит к ощущению дискомфорта.

Как правило, те рыболовы, которые регулярно выбираются на зимнюю рыбалку, понимают, насколько важно иметь функциональный бур с острыми лезвиями. При регулярных выездах, уже к середине сезона, ножи затупляются, что вынуждает любителей зимней рыбалки, или же менять их на новые, или производить их заточку. Заточку ножей лучше доверить мастерам этого дела, а можно попробовать это сделать самому: ведь не святые же горшки обжигают.

Как и чем отличаются отечественные ножи от импортных

В зависимости от производителя, а он может быть отечественный или заграничный, ножи для ледобуров так же бывают зарубежные и свои, отечественные. Отличаются подобные лезвия, как по цене, так и по качеству.

Отечественные лезвия имеют некоторые достоинства. Например:

• они недорого стоят;
• они доступные;
• их можно заточить самому.

Несмотря на это, отечественные лезвия не отличаются особым качеством, а иногда вообще дерьмовые. Производитель не дорожит своей репутацией, поэтому изготавливаются лезвия с нарушениями технологии, что и не обеспечивает их качество. Как следствие, ножи тупятся после сверления пары лунок, при этом, их невозможно заточить, так как металл не держит острой кромки. Очень часты случаи, когда ножи вообще выходили из строя, после чего они не подлежали восстановлению.

Зарубежные ножи обладают такими достоинствами:

• они сделаны из высококачественных материалов;
• ножи долго держат заточку;
• прекрасно режут любой лед.

Да, они дорого стоят, но, как говорится, скупой платит дважды. Если взять новый комплект лезвий для шведского ледобура «Mora», то они составляют до 30-40% от общей стоимости всего изделия. Хотя, если посмотреть с другой стороны, то кроме ножей в ледобуре ничего особенного и дорогого нет. Единственный минус этих ножей, невозможность качественной заточки в домашних условиях.

Виды ножей

Поскольку отечественные ледобуры дешевле импортных, то основная масса любителей зимней ловли рыбы отдают предпочтение именно им. Так же не дорого стоят и ножи для этих ледобуров, к тому же, приобрести их можно в любом рыболовном отделе. Если лезвия перестанут резать лед или начнут резать его с трудом, то сразу же ощущается. Их без проблем можно заточить в домашних условиях, не опасаясь за их дальнейшую судьбу. Если вдруг что-то не получится, то не проблема купить новые. С импортными лезвиями все гораздо сложнее.

В наше время можно отметить наличие большого количества ножей, отличающихся между собой, как по качеству, так и по форме.

Некоторые ножи можно устанавливать на различные модели ледобуров, если совпадает крепление, что немаловажно и практично.

Рыболовы отдают предпочтение следующим типам ножей отечественного производства:

Плоские типы ножей, как простые, дешевые и доступные, хорошо режут сухой однородный лед при незначительно низких температурах, что не может удовлетворить потребности широкого круга рыболовов. При достаточно низких температурах, когда лед наиболее прочный, желательно использовать ступенчатые ножи. Под конец зимы, когда лед теряет свою структуру, больше подойдут зубчатые или сферические ножи.

Как правильно заточить ножи

Быстрота в сверлении лунок зависит от многих факторов, таких, как конструкционные особенности ледобура, острота ножей и их угла наклона. От этих же факторов зависит и количество усилий, расходуемых на сверление лунок. Регулируя угол наклона ножей, можно изменять рабочие свойства механизма. С этой целью под ножи устанавливают различные подкладки или шайбы.

И все же, самая главная характеристика, определяющая легкость в прохождении ледового шара, считается заточка ножей, без чего трудно бурить лед, а иногда это сделать практически невозможно.

Самый простой вариант иметь всегда наточенные ножи – это брать с собой новые, на всякий случай, тем более, что отечественные ножи совсем не дорогие. К тому же, если учесть, что материал не держит заточку, то подобный вариант наиболее перспективный.

И, тем не менее, можно запросто научиться точить ножи самому, не отдавая их специалистам.

Для заточки ножей потребуется абразивный материал, в виде абразивного бруска или наждачной бумаги. Самое главное, чтобы брусок имел плоскую поверхность. Что касается наждачной бумаги, то ее нужно закрепить на плоском деревянном бруске. Лучше взять материал с мелкими или средними зернами, потому как крупные зерна могут испортить ножи и сделают их непригодными вообще. Абразивная поверхность должна быть закреплена неподвижно, например, на столе или на верстаке.

После того, как подготовительные операции проведены, приступают к процессу заточки. Для начала, следует убрать все заусеницы с нерабочей поверхности. С этой целью осуществляются круговые движения в разных направлениях. Может быть достаточно нескольких движений. Осуществив это, приступают к непосредственной заточке режущей части инструмента. Ножи устанавливаются на абразив так, чтобы режущая кромка находилась параллельно абразиву. Нужно быть очень внимательным, чтобы не было перекосов, иначе качество заточки пострадает. Плохая заточка почувствуется на первой же рыбалке. Поэтому, нужно быть готовым к тому, что после этой заточки придется пробивать лунки пешней или постараться взять с собой запасные ножи.

Осуществляя равномерные круговые движения в ту и другую сторону, желательно регулярно проверять процесс заточки. Если взять нож и посмотреть на режущую кромку, то можно увидеть, какая из сторон прижимается сильнее, а какая слабее. Исходя из этого, оптимизируют распределение нагрузки на режущую поверхность.

В процессе заточки могут появиться дефекты, которые снижают качество заточки. Например:

• Перекос кромки режущей поверхности, чего нельзя допускать. Это свидетельствует о неравномерном усилии.
• Образование овала или появление рваной фаски. Появление рваной кромки может свидетельствовать о некачественных ножах или о не правильном подборе абразива: он слишком крупный.
• Появление заусенцев и других мелких дефектов свидетельствует о неаккуратности в движениях: возможно, что движения слишком быстрые.

После заточки, имеется возможность протестировать ножи. Для этого, в левую руку берется листок бумаги, а в правую лезвие. Если с помощью ножа разрезается лист бумаги поперек, без разрывов, то можно считать, что ножи готовы резать лед.

Установка ножей так же является серьезной процедурой. Очень часто, в процессе сверления, они расслабляются, так как ослабевают от вибрации болты. Чтобы этого не происходило, на резьбу наматывается слой фум ленты или скотча. Как вариант, можно подобрать болты более длинные, чтобы можно было установить контргайки.

Если ножи плоские и прямоугольные, то особых проблем не должно быть, а если это сферические ножи, то заточить их, тем более правильно, весьма сложно. Но если делать работу не спеша и внимательно, то заточить можно любые ножи. Иногда может потребоваться и смекалка.

Загрузка…

fishingday.org

Все о заточке ножей для ледобура своими руками

Ледобур — это невероятно важный элемент снастей для зимней рыбалки, уходу за которым рыбак уделяет много времени. И это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Чего только стоит правильная заточка ножей ледобура.

Ледобур — это невероятно важный элемент снастей для зимней рыбалки, уходу за которым рыбак уделяет много времени. И это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Чего только стоит правильная заточка ножей ледобура.

Вопрос, как правильно затачивать лезвий ледобура несколько спорный. У каждого рыбака своя правда. Все это по причинеширокого ассортимента приборов для сверления отверстий на льду, предназначенных для извлечения улова.

Очень популярны сегодня скандинавские производители, которые делают ножи из конструкционной стали, хотя и российские их коллеги не отстают. Даже несколько перегнали работников зарубежья. В отечественном производстве появились изделия созданные не только из стали, но и из титана.

Навигация по странице

Заточка ледобура

Буквально через несколько зимних рыбалок возникает потребность заточки лезвия ледобура. Чаще всего происходит излом кончика лезвия на стыке режущей кромки. Это не критично, но скорость бурения замедлиться. Поэтому лучше всего производить заточку ножей вовремя, так и усилий вам придется прилагать меньше во время создания лунок.

Правка ножей ледобура на льду

Для производства правки ледоруба вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• брусок с мелким зерном наждачной бумаги;
• ремень из натуральной кожи;
• паста ГОИ.

Большинство рыбаков советуют использовать абразивную пасту, которая лучше всего подойдет в технологическом аспекте. Ремень можете взять любой. Но предварительно стоит его зафиксировать на ровной жесткой палке.

После выполнения заточки лезвия можно приступать к правке режущей кромки. Абразивный круг позволит сгладить серьезные шероховатости и зацепки. Хотя по ощущению острие будет казаться несколько «мягким». Не стоит по этому поводу переживать.

В процессе производства работ необходимо стремится максимально точно держать угол заточки, чтобы все не испортить.Эта операция должна проводится аккуратно и неспеша с контролем прижима плоскости кромки к бруску.

И только потом можно приступать к завершающей доводке желаемой остроты:

1. Возьмите ранее подготовленный жестко закрепленный на палке ремень и обильно его смажьте пастой ГОИ.
2. Заострите лезвие режущей кромки в направлении его острия. В этот момент паста начнет играть свою роль, и все излишки сами удаляться.

Проверить качество выполненных работ можно при помощи обычного листа бумаги. Если вы можете его аккуратно и с легкостью перерезать — значит, все выполнено отлично.

Как заточить ножи шнекового ледобура?

Существует несколько универсальных способов заточки бура. Но для моделей шнекового типа подойдет несколько другой вариант, который будет рассмотрен далее:

1. Для начала необходимо создать основание из толстостенной пластмассы или же древесноволокнистой плиты размером 300×400 мм
2. По центру заготовки на эпоксидный клей садят 3 полосы наждачной бумаги размером 100×200 мм, отличающиеся зернистостью. Причем завершающей должна идти нулевка.
3. Подержите заготовку под прессом несколько минут для устранения неровностей и пузырьков воздуха под наждачной бумагой. Поверхность должна быть идеально ровной.
4. Производить заточку изделия на заточном станке рекомендуется с крупного зерна шлифовальной бумаги, причем ножи стоит передвигать строго вертикально. При этом держать деталь необходимо обеими руками. А устранить движение основания по поверхности стола можно закрепив изначально их струбциной или же небольшими тисами.
5. В завершении заточить ножи необходимо на нулевке. И только потом можно говорить о полноценном выполнении работ.

Заточка ножей ленинградского ледобура

Заточку ленинградского ручного механизма рекомендуется производить следующим образом:

• Для начала вам следует убрать заусеницы с лезвия, путем прикладывания его большей грани к заточному камню.
• Аккуратно прижимая изделие, стоит создать равномерное давление на всю поверхность изделия, повторяя около десяти движений по кругу. И в зависимости от того, появятся ли риски вы сможете судить о качестве самой стали и ее долговечности.

В процессе заточки обязательно визуально смотрите на лезвие и на появившиеся новые риски от абразивного круга. Их расположение должно рыть одинаково отдаленным.

Угол заточки ножей ледобура

Современные отечественные ножи представлены в виде заготовки в форме плоской трапеции с достаточно острым углом.Последний образован путем свода пары режущих кромок, аккуратно заточенных под углом тридцати градусов.

Углы наклона ножей ледобура

Обедняющим знаменателем в вопросе значения углов, в отношении которых происходит их расчет на производстве, рекомендовано использовать центральную ось трубы. Именно на ней приварена спираль шнека и брус для посадки крепежа ножей.

Чтобы изменить угол наклона ножей не рекомендуется сразу же бросаться разбирать их посадочные площадки. Поскольку таким образом, вы сможете нанести непоправимый урон механизму. Лучше всего используйте скошенные по узковатому торцу заготовки из дюралюминия.

Причем вопрос смены угла наклона в отношении оси касается только одной стороны, а заготовки необходимо класть поверху узкого ножа и его посадочной площадкой. И все готово!

Установка ножей ледобура

Установка ножей этого инструмента в другом, отличительном от первоначального положения рекомендована, когда произошло изменение их положения в отношении оси вращения.

Если привязать эту установку в отношении их посадочной площадки, смена происходит путем обычного изменения положения изделия. Причем об изменении угла заточки их лезвий речи не идет. Поскольку для каждого отдельного механизма характерно свое значение.

Регулировка ножей

Положение ножей можно регулировать двумя способами:

1. При смене угла наклона лезвий устройства, подкладывая шайбы под винты крепежа.
2. При смене угла атаки лезвия без дополнительно смены наклона изделий.

В первом варианте вы сможете достичь увеличения скорости создания лунки сухого и плоского льда. В данном способе отсутствует смена угла атаки лезвий. Учитывая информацию, что большинство приборов настраиваются на стандартное создание лунки в толще не сильно плотного льда, толщину шайб рекомендуется увеличивать прямо пропорционально увеличению роста плотности водяной массы.

Второй вариант считается более грамотным. Он подразумевает использование угловых подкладок между тыльной поверхностью лезвия и площадками их крепежа. Иными словами, выполняется смена угла атаки в большую сторону. Принцип выбора прокладки не отличается от первого варианта.

Со сменой плотности льда в большую сторону, происходит использование прокладок повыше. Изначально применять необходимо изделия толщиной 0,2 мм и увеличивать их значения на 0,1 мм соответственно в дальнейшем.

В качестве подкладок можно использовать различные материалы. К примеру, это может быть даже отрезок пластиковой бутылки, сложенный вдвое. Здесь вариантов масса. Все зависит от вашей фантазии.

Какой ледобур выбрать?

В данном вопросе нет объективного мнения. И каждый из рыбаков гнет свою линию. Мы же рассмотрим самые популярные параметры выбора ледобура.

В первую очередь необходимо отталкиваться от ваших финансовых возможностей. Модели буровых установок Скандинавии всегда отличались надежностью и качеством. Но и цена их приличная. Такие приборы, иногда, кажется и без вашей помощи, самостоятельно производят отверстия в полости льда любой толщины и твердости.

Западные коллеги решили следовать прогрессу и привнести что-то новое в данную сферу. Они создали ножи, отличающиеся не только плоской режущейся поверхностью, но и в форме винта. Это позволит создать переменный по режущей кромке угол атаки, а бур сможет одинаково качественно просверливать лунки при любых температурных режимах и толщине льда водоема. Рыбак сможет ощутить значительно меньшую нагрузку на руки в процессе создания лунки.

Ножи иностранных производителей на протяжении двух сезонов не предполагают дополнительной заточки. Тогда как после этого времени вам придется изрядно потрудится. Поскольку это дело весьма трудоемкое и если его будут выполнять специалисты — затратное.

Обратите внимание еще на один момент: большинство рыбаков советуют после приобретения устройства, сразу же поснимать лезвия и проверить их на качество заточки. Поскольку отсутствие малой режущей кромки лишь утяжелит работу. Нож будет убегать от строгой вертикали движения, необходимо будет прилагать больше усилий к созданию лунки, да и в целом — времени потребуется на много больше.

Никогда не стоит покупать бур с лезвиями без закалки, которые отличаются хрупкостью. Поскольку при сверлении лунки, такой элемент может треснуть. Плюс ко всему качественное изделие должно иметь две режущих кромки.

Материал ножей ледобура

Выбирая материал для ножей устройства стоит особое внимание уделить маркировке используемой стали, которая указывает на их твердость. Допустимыми пределами считается диапазон от 62 до 72 единиц HRC.
Наиболее популярными сегодня можно назвать лезвия из стали Р18. Хотя появились и новинки — Р9, Р12, Р6М5К5. Приобретая в этом случае прибор лучше всего отдельное внимание уделить форме ножа, качеству его заточки и обязательно характеристикам его твердости.

Хороший по твердости нож на напильнике оставит небольшие царапины. И если вы очень аккуратно будете применять инструмент, не допуская впиливания лезвия о камень, им можно будет пользоваться десятки лет. Такому изделию не помеха и хороший песок, естественно определенное время, к примеру, пару десятков рыбалок. Поэтому, приобретя такой механизм с действительно качественным материалом вы обязательно останетесь довольны.

Если вам вдруг попадется на глаза лезвие с покрытием из нитрида титана — обязательно его купите. Это вечный инструмент, которому ничего не страшно.

Итог

Качество заточки лезвия устройства можно проверить очень легко. Уприте лезвие в ноготок пальца руки таким образом, чтобы фаска была к верху под углом 20-30 градусов.

Если приложить немного усилий — и лезвие упрется в ноготок, значит оно грамотно заточено. Если нет — повторите процедуру, а то вам придется изрядно попотеть в процессе создания лунки, а здесь каждая минута на счету.

Не стоит экономить на качестве заточки ледобура — это дело неблагодарное. Вам придется изрядно помучится на самой рыбалке, и тогда вы все вспомните

Видео по заточке ледобура

tatfisher.ru

ЗАТОЧКА НОЖЕЙ ЛЕДОБУРА — 3

ЗАТОЧКА НОЖЕЙ ЛЕДОБУРА часть 3

ЗАТОЧКА НОЖЕЙ ЛЕДОБУРА часть 2
ЗАТОЧКА НОЖЕЙ ЛЕДОБУРА часть 1

…Из всех имеющихся обозначений больше всего интересны только два: вид абразивного материала и зернистость бруска. В данном примере это брусок на основе карбида кремния, предназначенный для правки и доводки лезвий инструментов. Все остальные данные хоть и важны при выборе, но для любителя менее интересны. К тому же, если бы выбор брусков был огромен, то можно было бы выбирать лучшее. Но мелкозернистые бруски даже с рук купить сложно, приходится брать то, что есть. Да и на камнях современного производства из всех возможных обозначений можно порой увидеть только приклеенную этикетку с обозначением типа абразива и степени зернистости камня (фото 21).

Кстати, об обозначениях зернистости. На брусках времен СССР и на современных камнях отечественного производства зернистость обозначается либо просто цифрой, либо буквой «М» и цифрой. Чтобы не ломать себе голову над характеристикой зернистости по обозначению, можно запомнить следующее правило. Просто цифра в обозначении зернистости камня означает то, что он крупнозернистый. Назначение этого камня — грубая обработка. Чем больше значение цифры, тем больше зернистость камня. Самые ходовые номера крупнозернистых камней — 12, 10, 8, 6, 5, 4. Из них камень с обозначением «12» имеет самую большую зернистость, то есть, он самый грубый. Обозначение «М» с цифрой означает то, что камень является средне- или мелкозернистым. Точно также — чем больше будет значение цифры после буквы «М», тем крупнее зерно у данного камня. Для шлифовки, чистовой заточки и доводки применяются камни и бруски с обозначениями М50, М40, М28 и М20. Для правки и полировки лезвий используются камни с обозначением М14, М7, М5 и М3.

И еще раз повторю, что для обычного любителя ручной заточки вполне достаточно иметь всего несколько камней. Скажем, бруски с зернистостью 8, 4, М50, М28 и М14. Из них брусок с зернистостью 8 будет использован для выполнения грубых работ для устранения повреждений ножа, основная заточка будет выполнена бруском с зернистостью 4, бруски М50 и М28 будут использованы последовательно для шлифовки и чистовой заточки, а брусок М14 — для правки.
Что же касается обозначений на камнях для заточки зарубежного производства, то нужно иметь ввиду, что существует несколько стандартов обозначений:

• FEPA (Federation of European producers of Abrasives) — стандарты Федерации Европейских Производителей Абразивов.
• ANSI (American National Standards Institute) — система единых стандартов промышленности США.
• JIS (Japan Industrial Standards) — Японские Промышленные Стандарты.

Обозначается зернистость абразивных материалов на импортных камнях тоже в цифрах, только следует учесть, что разные стандарты между собой не совпадают. Общее правило обозначения зернистости у зарубежных стандартов — чем больше значение цифры, тем меньшая зернистость у абразивного материала.
Несколько сложнее в заточке использовать гибкий абразив (наждачную бумагу), который тоже подбирается разной зернистости. И дело не в том, что наждачная бумага быстрее выходит из строя. На фоне разницы в стоимости между «наждачкой» и брусками для заточки это не важно. Если же говорить о доступности, то наждачная бумага будет даже предпочтительнее, ее проще купить, составив комплект разной зернистости. Только вот крупнозернистый гибкий абразив выпускается в основном на тканевой основе. Такую «наждачку» сложнее закрепить на ровной поверхности.

И самое основное. Качество заточки и шлифовки на гибком абразиве, имеющем тканевую основу, получается несколько хуже, чем на абразивных камнях. Связано это с тем, что как бы хорошо ни был закреплен абразив на тканевой основе на ровном основании, при заточке металла прогибается и сминается его тканевая подложка, а это в любом случае даст какой-то радиус закругления при заточке режущей кромки. Это не слишком критично, но при наличии камней для заточки я редко использую гибкий абразив. В ряде случаев для правки и полировки режущей кромки применяю наклеенную на бланк мелкозернистую «наждачку» на бумажной основе.
Как бы там ни было, но без определенных навыков ни с камнями, ни с наждачной бумагой хорошего результата не добиться, если не соблюдать основные правила работы с абразивными материалами. Не отношу себя к профессионалам ручной заточки, но кое-какие советы могу дать по этому поводу.

ПРИЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАТОЧКИ НОЖЕЙ

На первых порах лучше всего «набивать руку», приводя в порядок плоские ножи с прямой режущей кромкой — их проще затачивать. Правила заточки и шлифовки плоских ножей с прямой режущей кромкой такие:

1) Если предстоит произвести легкую заточку режущей кромки, например, для устранения микрозубчиков на лезвии, то перед заточкой нужно выровнять кромку лезвия со стороны основания. Вместо наждачной бумаги можно использовать мелкозернистый камень. При этом со стороны режущей кромки правка не производится! Если лезвие не имеет каких-либо повреждений, то правку со стороны основания можно и не делать, ограничиваясь только проверкой ровности плоскости. После правки основания все виды операций по заточке и шлифовке производятся с одной стороны ножа, обрабатывается только режущая кромка!

2) Для выполнения заточки абразивный брусок или основание с закрепленной наждачной бумагой располагаются на ровной поверхности стола. Важное условие — исключить любое скольжение абразивного материала по поверхности. Это можно сделать, подложив под абразивный материал отрезок листовой резины или влажную ткань. Перед началом работы абразивные бруски замачиваются в воде в течение 10-20 минут, наждачная бумага просто смачивается мыльной водой непосредственно перед началом работ. В ходе выполнения операций по заточке и шлифовке абразивные бруски периодически увлажняются мыльным раствором (для получения мыльной пленки я использую обычный крем для бритья) и регулярно промываются под водой с очисткой поверхности от частиц металла старой зубной щеткой. Чем мелкозернистее будет брусок, тем чаще его нужно очищать. Наждачная бумага тоже промывается под водой для удаления частиц металла.

3) При основной и чистовой заточке движение по абразивному материалу осуществляется лезвием «вперед», от себя. Шлифовка и доводка производится только в обратном направлении, на себя. Нож при заточке удерживается пальцами обеих рук. Для удобства удержания ножа в руках целесообразно использовать «удлинитель» — металлическую пластину достаточной толщины, на которой закреплен нож. А винты служат своеобразными упорами для пальцев (фото 22). Эта же пластина помогает более точно выдержать угол при заточке. Движения ножом по абразиву должны быть однообразны, а прижим к абразивному материалу — равномерным. Таким же способом затачиваются и шлифуются двухуровневые ножи, с поочередной заточкой режущей кромки каждого уровня.

Обязателен постоянный контроль по соблюдению угла заточки. Если нет уверенности в твердости своих рук, то перед началом работы поверхность затачиваемой режущей кромки лучше окрасить обычным маркером. Или поставить маркером контрольные точки (фото 23). По тому, как удаляется окрашенный металл, можно судить о соблюдении угла заточки (фото 24).
4) Степень заточки контролируется по исчезновению повреждений на лезвии и появлению на нем заусенца с обратной стороны лезвия, на основании. Он должен быть равномерным по всей длине режущей кромки. Как только появился ровный заусенец, это признак того, что нужно переходить на камень с меньшей зернистостью. По мере последовательного уменьшения зернистости камней заусенец становится тоньше.

5) Окончательная доводка кромки лезвия может и не потребоваться, вполне вероятно, что нож даже после шлифовки станет достаточно острым. Но доводка поможет сохранить остроту лезвия в течение большего срока эксплуатации ножей. К тому же, при наличии заусенца на лезвии, тест с резанием бумаги не получится. Заусенец убирается именно доводкой. И только со стороны основной заточки! Это важно! Можно попробовать сделать доводку режущей кромки на участке 0,5 мм с несколько большим углом, увеличив его на полградуса относительно основного угла заточки. Заточка режущей кромки ножа тогда станет подобной «шведской» заточке. Я такую доводку сделал на лезвии ножей к моей тонаровской «сотке». Слегка затупились эти ножи только к концу сезона. Причем, я за весь сезон для этих ножей правку не делал ни разу.

6) Если из комплекта только один нож получил повреждения и с его режущей кромки снимается значительное количество металла для устранения этих повреждений, то и второй нож, даже если он повреждений не имеет, нужно обработать для получения абсолютно одинаковых размеров комплекта.

Отдельный вопрос — что делать с ножами, которые имеют сколы уголков? Мне кажется, что если скол небольшой, до 1 мм, восстанавливать геометрию уголка совсем не нужно. Для того, чтобы восстановить геометрию миллиметрового скола уголка, нужно снять порядка 1,5 мм металла с поверхности ножа. И это довольно кропотливый труд. Причем, на мой взгляд, неоправданный. Достаточно аккуратно выровнять скол, сделав острыми его края. По крайней мере, особого ухудшения в том, как такие ножи с «неправильными» уголками на первом этапе «хватают» лед, я не заметил. Да, это может как-то проявиться в период сильных морозов, когда структура льда становится более прочной. Но я по очень крепким минусам на рыбалку не езжу.

Если же скол достаточно большой, то тут есть два варианта восстановления уголка. Снятие металла до образования острого уголка производится только на коротком участке дополнительной режущей кромки (фото 25). С основной режущей кромки металл при этом не снимается. При заточке боковой режущей кромки можно чуть-чуть изменить угол схождения двух режущих кромок. На работе ножей это существенно не отразится. Но зато металла снимать нужно меньше. И еще раз повторюсь — на втором ноже нужно полностью повторить эту операцию по заточке, даже если второй нож такого повреждения не имеет. Ножи должны быть полностью идентичны и по размерам, и по форме.
При значительном повреждении уголка лучше сточить металл по линии схождения двух режущих кромок. Угол заточки тот же — 30 градусов. Получится еще одна узкая режущая кромка с двумя уголками. Для примера на фото 26 — нож с поврежденным уголком, на фото 27 — этот же нож после заточки уголка.

Относительно внешнего вида ножей. Красиво, когда нож блестит, но, увы, у наших ножей блеск режущих кромок теряется после первой же рыбалки. Даже при очень аккуратном обращении они ржавеют, причем, довольно сильно. Добиваться полного удаления коррозийных пятен на ножах, изготовленных из стали 65Г, наверное, не стоит. Сталь эта в значительной мере подвержена коррозии, пятна все равно будут, ржавчина появится неизбежно. Каждый раз снимать при заточке какой-то слой металла ради кратковременного блеска? Не думаю, что это нужно. Ничего страшного я не вижу в том, что рабочие и острые ножи могут иметь не совсем «витринный» внешний вид (фото 28).

А вот с ножами, режущая кромка которых имеет сферическое закругление, заточка немного сложнее и все будет несколько иначе. В этом случае в тисках при помощи винтов крепится сам нож (как на фото 17 см. «Рыбачок» №46), а движения выполняются точильным камнем. При этом режущая кромка ножей находится сверху. Такое положение обеспечивает лучший визуальный контроль по соблюдению угла заточки режущей кромки. Окраска поверхности режущей кромки маркером в этом случае не только желательна, но и обязательна, поскольку заточка производится секторно, участками (фото 29). Чем больше будет радиальный изгиб режущей кромки, тем меньший участок ее поверхности будет захватывать плоский абразивный материал.

Так что, заточка и шлифовка режущих кромок таких ножей производится постепенно, от одного края к другому. Снял маркерную окраску с поверхности одного участка, перешел к следующему… И так далее, поэтапно. Маркерная окраска наносится на поверхность режущей кромки каждый раз перед началом следующего этапа. В общем, процесс заточки и шлифовки более трудоемкий и сложный, по сравнению с заточкой ножа с прямой режущей кромкой. Но только так можно сохранить изначальный угол заточки режущей кромки ножа со сферическим закруглением. И чем больше будет такое закругление, тем кропотливее становится работа. Использование широких абразивных брусков в данном случае будет неудобным, лучше применять бруски шириной 10-15 мм (фото 30). Не из-за того, что они производительнее, а потому, что визуальный контроль будет лучше. И все равно, очень сложно при движении абразива по обрабатываемой поверхности достичь ровного движения без всяких завалов.

Более стабильных результатов в заточке ножей можно достичь, используя приспособления, в которых затачиваемый нож крепится к основанию, а абразивный брусок под заданным углом обрабатывает поверхность режущей кромки. Пару лет назад для заточки своих кухонных, охотничьих, походных, перочинных и прочих ножей, коих у меня набралось немало, я сделал самодельное приспособление по типу приспособления для заточки ножей от Apex (фото 31). Делал я это приспособление не потому, что денег жалко на приобретение фирменного устройства. Отнюдь. Дело не в деньгах. Дело в некоторых конструктивных особенностях, которые в приспособлении заводского изготовления меня категорически не устраивали.

Несмотря на очевидную простоту в выборе материалов для ее изготовления, моя самодельная конструкция оказалась настолько удачной в работе, а в собранном виде еще и довольно компактной, что переделывать и наводить лоск в ее частях я уже не стал (фото 32). Помимо обычных клинков ножей, затачиваю я теперь на нем и ножи для ледобуров. Только при этом устанавливаю другую площадку для удержания ножей. Если для обычных ножей в моем приспособлении для заточки клинок удерживается на площадке одним только притяжением мощного неодимового магнита (отрывная нагрузка 36 кг!), вмонтированного в площадку, и дополнительно поддерживается регулируемым ограничителем, то ножи ледобура оказалось проще и удобнее крепить только одним винтом в одном из ряда подготовленных отверстий площадки. При этом неодимовый магнит уже не нужен.

И самое приятное в приспособлении моей конструкции то, что на штанге можно крепить не только точильные бруски любого размера длиной до 250 мм, но и бланки с наждачной бумагой. В качестве бланков я использую отрезки керамической плитки. Бланки имеют разную ширину, под разные задачи, на некоторые из них я наклеил кожу для окончательной доводки режущих кромок с пастой ГОИ (фото 33). В фирменном же устройстве могут крепиться только специальные бруски на бланках. Качество их зачастую не оправдывает ожидания, изнашиваются они довольно быстро, а цена на них превышает стоимость брусков для заточки от отечественного производителя и брусков времен СССР.

Принцип работы устройства следующий. Закрепленный на штанге абразивный брусок (или бланк с «наждачкой») свободно передвигается в продольном направлении под определенным и регулируемым углом к затачиваемой поверхности (фото 34). Угол наклона бруска (он же угол заточки) выставляется по шаблону или же по поверхности плоскости режущей кромки. Контроль заточки осуществляется по маркерной отметке. Проход бруска по затачиваемой поверхности прямой режущей кромки происходит равномерно, на всю его длину, то есть, максимально точно. Равномерный прижим бруска к поверхности режущей кромки осуществляется намного проще, чем при простом удержании его в руках.

И самое главное, что при помощи такого простого устройства существенно упрощается ручная заточка плоских ножей — не только с прямой и ступенчатой режущей кромкой, но и с закругленной. Заточка таких ножей производится секторно, с поворотом ножа на площадке для сохранения угла режущей кромки. В этом сезоне я опробую ножи с закругленной режущей кромкой, в которых я специально сделал переменный угол режущей кромки. В центре ножа он составляет 30 градусов, а по краям угол режущей кромки увеличен на полградуса. Полагаю, что такая заточка сделает ножи более универсальными для льда различной плотности и твердости. Впрочем, посмотрим как оно будет? Если не понравится, то переточить ножи для меня теперь — полчаса неспешной работы.

При помощи приспособления также возможно обеспечить полноценную заточку ножей, имеющих переменный угол заточки режущей кромки, в том числе и «гнутых» ножей для некоторых моделей шведских ледобуров. Правда, в последнем случае бруски для заточки не используются, а применяется специальная оправка с полусферической поверхностью и наждачная бумага.
И в качестве примера восстановления «убитых» плоских ножей с закругленной режущей кромкой (фото 35). Это тот вид ножей, за заточку которых так неохотно берутся мастера. Ножи были, как говорится, «убитыми в хлам», но после восстановления превосходно стали резать бумагу (фото 36). Так что, не нужно спешить выбрасывать старые ножи, их вполне можно привести в рабочее состояние даже в домашних условиях.
Крепкого вам льда и острых ножей!

rybolovprofi.com.ua

No related posts.