На машине на кольский – Инструкция: Кольский полуостров на машине — Сети для рыбалки — Купить в Москве с доставкой по России

Содержание

Инструкция: Кольский полуостров на машине

Отдельная причина отправиться в Мурманскую область — увидеть тундру. Она начинается уже у Мурманска. Насладиться пустынными ландшафтами, где кроме снега и небольших холмов больше ничего, можно, если съездить в Териберку. Главное, не забудьте взять с собой солнцезащитные очки, иначе глазам будет крайне тяжело в мире абсолютного белого. Летом же все вокруг в зелёных тонах. И в многочисленной мошкаре. Захватите с собой обязательно спрей от комаров. А лучше два. Или три. Много точно не будет.

Осенью тундра покрывается во все цвета радуги. Представьте, что вокруг вас ковёр из оранжевых, жёлтых, красных, белых, и зелёных мхов и лишайников. Красиво.

Мурманск

Самый крупный в мире город за Полярным кругом. Стоит вдоль фьорда на разных высотах. Из-за этого вы можете наблюдать целую стену из нависающих друг над другом домов, которые просто стоят на различном удалении от вас: какие-то выше, какие-то ниже. А ещё в Мурманске есть великолепная смотровая площадка. Она расположена рядом с памятником Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Кстати, памятник, который ещё называют Алёшей, тоже оставляет очень сильное впечатление. Музей-ледокол «Ленин» для тех, кто любит технику и атмосферу дальних северных странствий. А ещё в Мурманске есть самый северный в мире ресторан McDonald’s и очень красивый проспект Ленина с яркими разноцветными домами Сталинской эпохи.

Териберка

Этот посёлок был бы одним из десятков среднестатистических северных посёлков, если бы не фильм Звягинцева «Левиафан», который именитый режиссёр снимал именно в Териберке. Теперь это место, где можно встретить за час иностранцев из пяти разных стран (мы, кстати, подобрали одного поляка из Кракова, который ехал к своим знакомым французам, ожидавшим его уже в Териберке), отведать потрясающе вкусных крабов в местном кафе «Териберский берег», посмотреть на кладбище кораблей и, самое главное, увидеть Баренцево море. Удивительный факт, но в Мурманске вы этого не сможете сделать.

story.tutu.ru

На автомобиле по Кольскому полуострову | Fresher

Специально для поклонников лаконичной северной красоты рассказываем, как добраться, что посмотреть и привезти с собой из путешествия по российскому Заполярью. Заполярье — это нетронутая цивилизацией природа: горные реки, перевалы, озера с кристально-чистой водой, огромные валуны и скалы, оставленные древним ледником, суровые пики Хибин, полярные ночи и дни, живописное побережье Белого и Баренцева морей. Красота природы Кольского полуострова манит в приключение!

Кандалакша: ворота в Заполярье

Стартовой точкой для путешествия по заполярному краю является Кандалакша — портовый город, расположенный на юге Кольского полуострова, у берегов Белого моря. Со смотровой площадки горы Крестовая (зимой здесь, кстати, работает горнолыжный курорт) открывается великолепный вид на Кандалакшский залив. Обязательных для осмотра мест здесь две: православный храм Иоанна Предтечи, возведенный в 1526 году (святыня расположена в районе Нижней Кандалакши, с которой и начался город), и каменный лабиринт «Вавилон», датируемый II веком до н. э., — загадочное сооружение, которое выглядит как ряд камней, установленных в виде спирали (находится в районе губы Малая Питкуля). В городе вы также можете посетить местные музеи и привезти домой памятные сувениры: от стандартных кружек и магнитиков до авторских работ по дереву и камню, а также предметы старины на тему поморского быта и советской эпохи. Кроме того, Кандалакша славится лечебными грязями, расположенных на побережье и мелководье Палкиной губы Кандалакшского залива. Как добраться: На автомобиле до Кандалакши следует ехать по трассе М18 «Кола». От Москвы до Кандалакши — 1640 км, в пути — 19 часов, от Санкт-Петербурга — 1101 км, в пути — 12 часов. Расстояние от Кандалакши до Мурманска — 244 км. Время в пути — около трех часов.

Кировск: сердце Хибин

Кировск, расположенный в предгорьях Хибин, на берегу озера Большой Вудъявр, можно посещать в любое время года. Летом просто гулять по городу, осматривая местные достопримечательности. Например, посетить экспозиции краеведческого музея, Музея горного дела и геологии, посвященные истории, промышленному развитию и природе Кировска, запечатлеть красоту гор на берегу живописного небольшого озера — Верхнее, из которого бьют подземные ключи и фонтан, а также посмотреть ботанический сад, один из трех в мире, который имеет парковую и заповедную территорию (на ней собраны растения Хибинских гор). Зимой — посетить «Снежную деревню», уникальное сооружение, строящееся исключительно из снега и льда, и каждый год по новой теме: «Мультики», «Олимпиада», «Сказки» и т. д. И конечно, зимой (и вплоть до мая месяца) Хибины — это горные лыжи и сноуборд! Местные сувенирные лавки предлагают изделия из ценных поделочных материалов: украшения, шкатулки и подсвечники из апатитов разных оттенков, бирюзового штаффелита и других минералов, встречающихся только в этих местах. Как добраться: Живописная дорога по трассе М-18 устремляется на север и идет вдоль тундры. От Кандалакши до Кировска — 124 км. Время в пути — полтора часа. Расстояние между Апатитами и Кировском — 16 км. От Кировска до Мурманска — 213 км. Время в пути — два с половиной часа.

Мончегорск: «Северная Пальмира» Кольского полуострова

Мончегорск называют «Северной Пальмирой» по аналогии с Петербургом. Архитектура и планировка города такая же стройная, как и в городе на Неве. Примечательно, что прототипом центральной композиционной оси города — проспекта Металлургов — был выбран Невский проспект. А первозданная красота гор, лесов, рек и озер этого края заставляет хвататься за фотоаппарат вновь и вновь. Обожателей панорамных видов и просто ценителей прекрасного ждет гора Монча (300 м), что в переводе с саамского означает «красивая». С этой горы открывается великолепная панорама на город Мончегорск, стоящий на берегу озер Имандра и Лумболка, вдалеке видны горные массивы Хибин и бескрайние просторы северной тундры. Очень романтичны будут пешие променады по Мончегорску, а на берегу озера Имандра — самого крупного озера Кольского полуострова — можно искупаться и порыбачить. Неподалеку от Мончегорска расположены прославленные монастырские обители. Как добраться: Мончегорск находится в 137 км от Мурманска, время в пути — полтора часа. От Кировска — в 82 км.

Долина Славы на Крестовой горе

Мемориальный комплекс в Мурманской области посвящен советским героям Заполярья. Именно с этого места в июле 1941 года началось активное наступление корпуса «Норвегия», целью которого было захватить стратегически важный город на севере России. Одним из знаковых исторических мест стала долина реки Западная Лица, где велись кровопролитные бои за Мурманск. Врага удалось остановить, однако цена этого была очень высока. Сегодня здесь можно увидеть памятные стелы и посетить захоронения героев — защитников Заполярья. Любители военной истории могут отправиться в пешие прогулки по равнине. Кое-где сохранились протяженные окопы и фортификационные укрепления, рядом с которыми можно найти отдельные части военной техники или оружие тех времен. Ежегодно 9 мая здесь проводится Парад Победы, и сотни людей со всей области и других городов России приезжают сюда, чтобы почтить память советских солдат. Как добраться: Удобнее всего посетить Долину Славы, начиная свой путь из Мурманска. Она находится на 74-м километре автотрассы Р21 «Мурманск — Печенга». Время в пути — около часа. Сам мемориал воинской славы расположен справа от дороги, не заметить его невозможно. Чтобы попасть на западный берег полуострова, в частности к долине, вам необходимо пересечь автомобильный мост через Кольский залив — самый длинный за полярным кругом и один из самых длинных в России. Это 2,5-километровая переправа не только соединяет два берега Кольского залива, но и исключительно прекрасна в любой сезон, в любое время дня и ночи и даже в любую погоду. Да и сама дорога к долине очень живописна: бескрайняя тундра со множеством озер, река Ура-Губа и поселок с одноименным названием, славящийся отменной морской рыбалкой.

Мурманск: форпост России в Арктике

Мурманск — крупнейший город-порт за полярным кругом, расположенный на побережье Кольского залива Баренцева моря. Главные достопримечательности города — знаменитый ледокол «Ленин» и самый северный в России океанариум. Посетив первый, вы сможете посмотреть на легендарный атомный реактор, который обеспечил судну уникальную по скорости проходимость в арктических льдах. А в океанариуме вас ждет замечательное представление с участием серых тюленей, кольчатой нерпы и единственного в России дрессированного морского зайца. Мурманск носит звание города-героя, так как в далеком 1941-м тут велись кровопролитные бои с немцами за оборону города. А прикоснуться к летописи тех времен и почтить память солдат можно у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья». Основной в мемориале является фигура солдата в плащ-палатке, высота которого 35,5 м. Статуя Алеши уступает по высоте в России лишь волгоградской статуе «Родина-мать». Почтить память моряков, погибших на атомной подводной лодке «Курск», можно у мемориала «Морякам, погибшим в мирное время». Помимо башни-маяка в состав комплекса входит фрагмент ходовой рубки атомной подводной лодки «Курск», размещенный здесь в память о трагедии. Самая верхняя лестница ведет к церкви Спаса-на-Водах, что расположена на вершине сопки. А скульптура «Ждущая» над Кольским заливом — это символ женщины, ждущей своего моряка, это мать, ждущая сына, жена — мужа, сестра — брата. Как добраться: Путь на автомобиле до Мурманска от Москвы неблизкий, придется преодолеть почти 1900 км, в пути — около 22 часов. От Санкт-Петербурга чуть ближе — 1340 км, в пути — 14 с половиной часов. До границы с Норвегией (г. Киркинес) — 224 км, в пути — три часа, с Финляндией (г. Ивало) — 293 км, в пути — около четырех часов. По пути в Мурманск проезжаем город Кола (1565 год), находящийся на месте слияния реки Тулома с рекой Кола, вблизи впадения их в Кольский залив Баренцева моря и в 15 км от центра Мурманска. Проехав по Кольскому мосту, попадаем на западный берег полуострова. Здесь в окрестных лесах и мхах очень много северной ягоды — морошки, которую непременно стоит попробовать из-за ее полезных свойств. Обладателям виз и просто любителям шопинга стоит доехать до Киркинеса — города в Норвегии, самого близкого от границы с Россией. Советуем уделить этому целый день.

Село Териберка: на краю земли

Северные земли — это непревзойденная и непередаваемая красота природы, лучшего художника и скульптора во Вселенной. Село Териберка — узнаваемые пейзажи, если вы смотрели фильм «Левиафан»: большая часть съемок проходила именно здесь. Примечательно, что Териберка — это единственное место в России, куда можно добраться на автомобиле до побережья Баренцева моря. Несмотря на заброшенность самого населенного пункта, место это очень популярно среди туристов. Все дело в живописном побережье, красоту которого не сможет передать ни одна фотография. Это место мистической силы, приносящей человеку внутреннюю гармонию и покой. Стоит также проехать по дороге от Териберки чуть далее на север, в соседний поселок Лодейное, точнее, на побережье рядом с ним. Само поселение выглядит чуть лучше Териберки, и природные виды здесь интереснее. Есть несколько озер, а дальше — завораживающие красные скалы, о которые бьются морские волны. Если пройти на самый мыс, можно увидеть красивый водопад, а дальше… Дальше только бескрайний Северный Ледовитый океан… И Северный полюс. Время здесь останавливается, душа отрывается от тела и теряется в осязаемом спокойствии, которым проникнут каждый уголок этого края чудес. Для желающих в Териберке можно организовать выход в открытое море на рыболовецком судне у местных жителей и даже погрузиться с аквалангом на дно Баренцева моря. Экстремалы могут искупаться в вечно холодном Ледовитом океане и привезти домой бутылки, наполненные океанической водой. Как добраться: Из Мурманска надо выехать по трассе Р11 «Серебрянка» и ехать по ней примерно 90 км. Затем свернуть налево на грунтовку в сторону Териберки. Еще 40 км по грунтовке — либо до поворота направо в саму Териберку, либо прямо до Лодейного. Длина всего пути — 131 км. Время в пути — два часа.

Полуострова Средний и Рыбачий: вдали от цивилизации

Поездка на Средний и Рыбачий — весьма популярный туристический маршрут в Мурманской области. Здесь и живописный берег океана, и удивительные закаты, и старые бункеры и окопы со времен ВОВ, и захватывающая езда по бездорожью — все это привлекает любителей острых ощущений. Полуостров Рыбачий — это самая северная часть Европейской России. Он протянулся на 60 км вдоль побережья Баренцева моря и Мотовского залива. Берега окаймляют черные сланцевые скалы, круто спускающиеся к морю, а пейзаж в глубине полуострова дополняют небольшие холмы и горы из известняка и песчаника, покрытые тундрой. Наиболее популярные места на полуострове: самая северная точка — мыс Немецкий и самая высокая — вершина Эйна (299 м). Красивые пейзажи вас ждут и в многочисленных бухтах и заливах полуострова (Зубовская губа, Корабельная и другие). Благодаря теплому течению море здесь не покрывается льдом, а в прибрежных водах обитает треска, сельдь и мойва. Так что рыбалка на полуострове приносит массу удовольствия любителям хорошего улова. Как добраться: Стартовой точкой для поездки на Рыбачий является Мурманск. Автомобильный маршрут проходит по федеральной трассе М18 «Кола». Весь путь в 177 км займет пять часов. Двигайтесь до населенного пункта Титовка. Там расположен КПП, после которого необходимо съехать с трассы на грунтовую дорогу вдоль реки Титовка. После преодоления хребта Муста-Тунтури продолжайте путь по полуострову Средний до перешейка с Рыбачьим. На полуострове расположены военные действующие части, поэтому доступ туда ограничен: допускаются только граждане РФ с паспортами, и военные могут остановить машину и проверить их у вас. Также часть полуострова может быть без предупреждения закрыта военными на учения. Погода на полуострове переменчивая и довольно холодная, поэтому рекомендуется запастись соответствующей одеждой.

www.fresher.ru

На автомобиле по Кольскому полуострову / Моя Планета

Фото: Григорий Пожванов

Специально для поклонников лаконичной северной красоты «Моя Планета» рассказывает, как добраться, что посмотреть и привезти с собой из путешествия по российскому Заполярью.

Заполярье — это нетронутая цивилизацией природа: горные реки, перевалы, озера с кристально-чистой водой, огромные валуны и скалы, оставленные древним ледником, суровые пики Хибин, полярные ночи и дни, живописное побережье Белого и Баренцева морей. Красота природы Кольского полуострова манит в приключение!

Кандалакша: ворота в Заполярье

Как добраться: На автомобиле до Кандалакши следует ехать по трассе М18 «Кола». От Москвы до Кандалакши — 1640 км, в пути — 19 часов, от Санкт-Петербурга — 1101 км, в пути — 12 часов. Расстояние от Кандалакши до Мурманска — 244 км. Время в пути — около трех часов.

Кировск: сердце Хибин

Зимой — посетить «Снежную деревню», уникальное сооружение, строящееся исключительно из снега и льда, и каждый год по новой теме: «Мультики», «Олимпиада», «Сказки» и т. д. И конечно, зимой (и вплоть до мая месяца) Хибины — это горные лыжи и сноуборд!

Местные сувенирные лавки предлагают изделия из ценных поделочных материалов: украшения, шкатулки и подсвечники из апатитов разных оттенков, бирюзового штаффелита и других минералов, встречающихся только в этих местах.

Как добраться: Живописная дорога по трассе М-18 устремляется на север и идет вдоль тундры. От Кандалакши до Кировска — 124 км. Время в пути — полтора часа. Расстояние между Апатитами и Кировском — 16 км. От Кировска до Мурманска — 213 км. Время в пути — два с половиной часа.

Мончегорск: «Северная Пальмира» Кольского полуострова

Как добраться: Мончегорск находится в 137 км от Мурманска, время в пути — полтора часа. От Кировска — в 82 км.

Долина Славы на Крестовой горе

Как добраться: Удобнее всего посетить Долину Славы, начиная свой путь из Мурманска. Она находится на 74-м километре автотрассы Р21 «Мурманск — Печенга». Время в пути — около часа. Сам мемориал воинской славы расположен справа от дороги, не заметить его невозможно.

Чтобы попасть на западный берег полуострова, в частности к долине, вам необходимо пересечь автомобильный мост через Кольский залив — самый длинный за полярным кругом и один из самых длинных в России. Это 2,5-километровая переправа не только соединяет два берега Кольского залива, но и исключительно прекрасна в любой сезон, в любое время дня и ночи и даже в любую погоду. Да и сама дорога к долине очень живописна: бескрайняя тундра со множеством озер, река Ура-Губа и поселок с одноименным названием, славящийся отменной морской рыбалкой.

Мурманск: форпост России в Арктике

Мурманск носит звание города-героя, так как в далеком 1941-м тут велись кровопролитные бои с немцами за оборону города. А прикоснуться к летописи тех времен и почтить память солдат можно у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья». Основной в мемориале является фигура солдата в плащ-палатке, высота которого 35,5 м. Статуя Алеши уступает по высоте в России лишь волгоградской статуе «Родина-мать».

Почтить память моряков, погибших на атомной подводной лодке «Курск», можно у мемориала «Морякам, погибшим в мирное время». Помимо башни-маяка в состав комплекса входит фрагмент ходовой рубки атомной подводной лодки «Курск», размещенный здесь в память о трагедии. Самая верхняя лестница ведет к церкви Спаса-на-Водах, что расположена на вершине сопки. А скульптура «Ждущая» над Кольским заливом — это символ женщины, ждущей своего моряка, это мать, ждущая сына, жена — мужа, сестра — брата.

Как добраться: Путь на автомобиле до Мурманска от Москвы неблизкий, придется преодолеть почти 1900 км, в пути — около 22 часов. От Санкт-Петербурга чуть ближе — 1340 км, в пути — 14 с половиной часов. До границы с Норвегией (г. Киркинес) — 224 км, в пути — три часа, с Финляндией (г. Ивало) — 293 км, в пути — около четырех часов.

По пути в Мурманск проезжаем город Кола (1565 год), находящийся на месте слияния реки Тулома с рекой Кола, вблизи впадения их в Кольский залив Баренцева моря и в 15 км от центра Мурманска. Проехав по Кольскому мосту, попадаем на западный берег полуострова. Здесь в окрестных лесах и мхах очень много северной ягоды — морошки, которую непременно стоит попробовать из-за ее полезных свойств. Обладателям виз и просто любителям шопинга стоит доехать до Киркинеса — города в Норвегии, самого близкого от границы с Россией. Советуем уделить этому целый день.

Село Териберка: на краю земли

Стоит также проехать по дороге от Териберки чуть далее на север, в соседний поселок Лодейное, точнее, на побережье рядом с ним. Само поселение выглядит чуть лучше Териберки, и природные виды здесь интереснее. Есть несколько озер, а дальше — завораживающие красные скалы, о которые бьются морские волны. Если пройти на самый мыс, можно увидеть красивый водопад, а дальше… Дальше только бескрайний Северный Ледовитый океан… И Северный полюс. Время здесь останавливается, душа отрывается от тела и теряется в осязаемом спокойствии, которым проникнут каждый уголок этого края чудес.

Для желающих в Териберке можно организовать выход в открытое море на рыболовецком судне у местных жителей и даже погрузиться с аквалангом на дно Баренцева моря. Экстремалы могут искупаться в вечно холодном Ледовитом океане и привезти домой бутылки, наполненные океанической водой.

Как добраться: Из Мурманска надо выехать по трассе Р11 «Серебрянка» и ехать по ней примерно 90 км. Затем свернуть налево на грунтовку в сторону Териберки. Еще 40 км по грунтовке — либо до поворота направо в саму Териберку, либо прямо до Лодейного. Длина всего пути — 131 км. Время в пути — два часа.

Полуострова Средний и Рыбачий: вдали от цивилизации

Как добраться: Стартовой точкой для поездки на Рыбачий является Мурманск. Автомобильный маршрут проходит по федеральной трассе М18 «Кола». Весь путь в 177 км займет пять часов. Двигайтесь до населенного пункта Титовка. Там расположен КПП, после которого необходимо съехать с трассы на грунтовую дорогу вдоль реки Титовка. После преодоления хребта Муста-Тунтури продолжайте путь по полуострову Средний до перешейка с Рыбачьим.

На полуострове расположены военные действующие части, поэтому доступ туда ограничен: допускаются только граждане РФ с паспортами, и военные могут остановить машину и проверить их у вас. Также часть полуострова может быть без предупреждения закрыта военными на учения. Погода на полуострове переменчивая и довольно холодная, поэтому рекомендуется запастись соответствующей одеждой.

www.moya-planeta.ru

Кольский полуостров. Путешествие на автомобиле. Автопутешествия. Автопутешествие за полярный круг.

Путешествие на автомобиле за полярный круг.

Поездка в буквальном смысле на край света планировалась несколько месяцев, собирали по крупицам информацию, карты, треки, заказывали погранпропуска…
И мы сделали это.

Расстояние в 2000 км до Мурманска решили разбить ночевкой недалеко от уже знакомого Муромского монастыря на берегу Онежского озера.
На этот раз немного штормило. Несмотря на это кое-кто из нас отважился искупаться.
Перекусили, выспались, съездили непосредственно к монастырю и снова в путь, теперь уже до самого Мурманска.

Дорога представляла собой то отличный автобан, то практически полностью убитый грейдер. Но нашей технике было всё равно, мы ехали постоянно 110-120 км/ч.

Обязательная остановка при пересечении Северного полярного круга и вот мы уже в Мурманске.
Про сам город здесь рассказывать не буду, это отдельная тема.

На следующий день быстро забираем пропуска ПУ ФСБ и в путь, нас ждет Северный Ледовитый Океан!
Сразу после КПП в Титовке мы сворачиваем с Печенгской трассы к перевалу на Баренцево море.

Перевал. Никакими словами не описать его суровую красоту.

Собственно перевал начинается от Пьяного ручья, бурный поток которого (я бы даже сказал водопад) дорога пересекает, едва свернув от реки Титовки.
В шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы все машины, которые шли через перевал со стороны Титовки, неизменно останавливались у ручья, где принято было пропустить по одной за благополучное преодоление препятствия. Так и стал ручей Пьяным.

Дорогу через перевал торили монахи Печенгского монастыря. Была она пешеходно-конной и до тридцатых годов нашего века устраивала людей.
В годы войны перевал был у фашистов. Они выровняли полотно и построили еще одну тыловую дорогу, которая выходит к хребту Мустатунтури.

То тут, то там видны останки упавших с дороги машин. Думаю, зимой здесь весьма небезопасно.

Повсюду уже видны отлично сохранившиеся ДОТы, укрепления. Где-то здесь была линия фронта.
Наконец вдали появляется губа Кутовая, это уже Баренцево море.

Выбираем место ночевки у подножья хребта Мустатунтури. Здесь стояли уже наши войска.
Время два часа ночи, солнце и не думает двигаться к горизонту. Полярный день.
Отдыхаем, наслаждаемся Севером.

Путь наш лежит по западной части п-ова Средний.

Встречаем братские захоронения периода 1941-1944 годов. Только на Среднем их 26.

На некоторых захоронениях работают патриотические отряды, реставрируют. Разговариваем с командирами, двигаемся дальше.

Подъезжаем к береговой батарее 50-х годов постройки. Заброшенная, но отлично сохранившаяся. Четыре орудийных башни, неразворованные подземелья… Впечатляет, хоть я и не являюсь большим любителем фортификации.

Погода тем временем улучшается, что редкость в этих краях.

Едем вдоль берега, то и дело выбегаем из машин насладиться видами.

Подъезжаем к мысу Земляному. Обрывистые, высоченные скалы слезятся грунтовыми водами.
Между океаном и скалами — пологий зеленый бережок. На нем стоят два каменных столба. Это священные камни саамов. Издавна поклонялся им человек, просил помощи, заступничества, благословения.

Наслаждаемся видами, фотографируем и едем дальше.
Дорогу то и дело пересекают живописные ручейки.

А вот и первый полноценный брод через р.Выкат. Меряем глубину, местами до 2 метров. Но форватер найден 😉

Вдалеке на севере уже виднеется цель поездки — п-ов Рыбачий. Нам туда.
Путешествие на автомобиле продолжается…

Продолжение во второй части!

Автор: nub1an.livejournal.com

avtoturistu.ru

Путешествие по Кольскому полуострову на автомобиле Volkswagen Tiguan

[]

На VW Tiguan по Кольскому полуострову.Русский клондайк

— Мальчик, здесь давно идет дождь? — Не знаю, дяденька, мне всего шесть лет. С этого «бородатого» анекдота начался наш завтрак в ресторане гостиницы в Мурманске, куда мы прилетели с компанией Volkswagen, чтобы проехать по дорогам Кольского полуострова более 1000 километров и выяснить, чем этот суровый край привлекает людей, почему во время Великой Отечественной войны за Мурманск вели ожесточенные бои и так и не сдали город и какое значение регион имеет сейчас. Верными помощниками на время путешествия стали автомобили Tiguan второго поколения с дизельными и бензиновыми двигателями.

текст: Илья Кулямин / фото: автора и Volkswagen / 17.08.2018

А за окном действительно вырисовывалась фантасмагоричная картина. Порывы ветра с дождем перемежались снегом, потом на мгновение все стихало и сквозь тучи проглядывало солнце. Но погода не мешала городу жить своей жизнью: подросток раз за разом прыгает с парапета на самокате, девушка бежит трусцой в городском парке, учительница ведет на экскурсию школьников, по пути что-то им рассказывая. Одно слово — лето! И хотя июнь не балует мурманчан жарой, отчасти компенсирует им отсутствие тепла продолжительностью дня. С конца мая по конец июля солнце за горизонт не прячется. Для человека, не привыкшего находиться за полярным кругом, такая ситуация кажется курьезной. Все привыкли, что, когда холодно, темнеет рано. Постоянно пытаешься что-то сделать до захода солнца: закончить фотосъемку, вернуться засветло в город… Потом понимаешь, что солнце не сядет, совсем. А журналисту это только на руку.

Для открытия подробного маршрута кликайте карту

История Мурманска насчитывает чуть более ста лет. По меркам города, не много, но молодость прошла бурно. Город был заложен за год до революции и до 1917 года носил название Романов-на-Мурмане. Успел поучаствовать в Первой мировой: через порт города союзники по Антанте осуществляли свои поставки в Россию. Бурный всплеск развития получил накануне Великой Отечественной, но в результате бомбардировок был сожжен почти полностью. В 1950‑х попал в список приоритетных к восстановлению, и сейчас количество населения подбирается к трехсоттысячной отметке.

Безусловно, такому вниманию город обязан географическому положению. Расположенный в незамерзающем заливе Баренцева моря, Мурманск стал отправной точкой Северного морского пути. Отсюда ходят ледоколы, сопровождая караваны кораблей со всем необходимым для жизни северных городов. На одном из атомоходов — «50 лет Победы» туристов возят на Северный полюс. А первый в истории атомный ледокол — «Ленин» пришвартован у здания морвокзала. И, хотя атомный реактор давно демонтирован, судно по-прежнему значится в рядах Росатомфлота со своей командой и капитаном во главе. На ледокол водят экскурсии, и посмотреть есть на что! Корабль, созданный для работы в суровых арктических условиях, поражает интерьерами на уровне круизных лайнеров. Центральная лестница с барельефом Ленина блестит лаком карельской березы и медью лестничных поручней. Кают-компания, в которой принимали Юрия Гагарина и Фиделя Кастро, оформлена деревянным панно с изображением карты Русского Севера во всю стену. Слева и справа находятся курительная комната и музыкальный салон с роялем. В коридорах на нижних палубах висят фотографии, рассказывающие о жизни моряков Арктики. На одной из них фотограф с камерой и штативом протягивает лакомство белой медведице, а у его ног играют два медвежонка. Моряки часто подкармливают медведей, хотя такое знакомство совсем не безопасно. Белый медведь — самый свирепый хищник в этих местах.

В недрах ледокола стоит макет реактора в натуральную величину. Когда-то силовой установке хватало топлива размером со спичечный коробок, чтобы работать всю навигацию. Именно запасы топлива, необходимые для работы вдали от портов, стали стимулом для создания атомоходов. Реактор превращал воду в пар, приводивший в действие турбогенераторы, которые вырабатывали электричество, необходимое для трех электродвигателей, которые, в свою очередь, приводили в действие три ходовых винта.

Кроме обеспечения энергией двигателей и всего корабля, за счет атомной установки работал и опреснитель, обеспечивающий пресной водой команду из 243 человек. В составе команды имелась и бригада врачей, в их распоряжении был рентгеновский и стоматологической кабинеты, операционная. На корме судна есть вертолетная площадка. Вертолет использовался для разведки ледовой ситуации по курсу движения караванов судов.

С начала двадцатого века недра Русского Севера давали сырье для металлургии и природные минеральные удобрения для сельского хозяйства. В 1920‑е годы изучением геологии Кольского полуострова занялся академик Ферсман, и в двухстах километрах южнее Мурманска он обнаружил месторождение апатита, минерала, используемого в производстве удобрений, черной и цветной металлургии. Так как крупные месторождения апатитовой руды встречаются редко, в Хибинах вырастает город Хибиногорск, позже переименованный в честь партийного покровителя Ферсмана — Кирова.

Со смотровой площадки карьера Комсомольский можно наблюдать за работой БелАЗов.

В Кировске стоит зайти в музей горного дела.

От Мурманска до Кировска дорога идет по равнине, и мощности двухлитрового дизельного двигателя вполне хватает, чтобы уверенно обгонять попутные автомобили. Трафик здесь небольшой, но местами собираются вереницы за медленным грузовиком родом из прошлого века, а на извилистых участках обгон запрещен. Вокруг много озер, и трасса петляет между ними. Строителям явно приходилось выбирать места посуше. Дороги Кольского полуострова вполне заслуживают отдельного рассказа. Часть из них построены к местам геологических разработок — карьерам и шахтам. Руду вывозили морем, и дорогу «тянули» в порт Мурманска. Второй вариант — доставлять руду сразу на горно-обогатительный комбинат, неподалеку от мест добычи. Строили их зачастую заключенные ГУЛАГа, и до сих пор местами проглядывает характерная брусчатка.

Во время Великой Отечественной немцы пробивались сквозь болота и тундру со стороны Финляндии, которой принадлежала часть нынешней территории России. Дороги, построенные для движения тяжелой техники и бронетанковых войск, возводились по особой технологии: в основание укладывались купные камни по принципу мозаики, чтобы обеспечить плотное прилегание друг к другу, а сверху насыпались камни помельче, вплоть до мелкого гравия. За прошедшие десятилетия их не смогло разрушить ни время, ни танки Красной армии, которые позже использовали их для своих нужд. Бытует мнение, что эти дороги построили задолго до немцев. Кто и когда, понять сложно, качество строительства настолько хорошее, что и поныне они находятся в великолепном состоянии, что заставляет говорить об их чуть ли не внеземном происхождении.

Но трасса Р-21, проходящая с севера на юг через Хибины и дальше в Карелию, вполне современная, неплохого качества. Ее извилистый характер позволяет оценить управляемость Tiguan. Почти по-легковому, сопротивляясь крену, автомобиль прогнозируемо проходит длинные дуги, а корректировать траекторию можно, добавляя или уменьшая тягу двигателя.

Севернее Хибин, у подножия хребта находится город Мончегорск. Название город получил от коренного населения – саамов. В дословном переводе Мончегорск – «красивая тундра». Впечатление от красивой тундры с горами на горизонте омрачает современный пейзаж, больше напоминающий выжженный лес. Серые, скривившиеся стволы и так некрупных деревьев стоят на серой земле. Долгие годы выбросы никелевого комбината отравляли природу. Ядовитый шлейф шириной несколько километров тянулся по долине между горными хребтами. Сейчас ситуация улучшилась. На комбинате поставили современные фильтры, выбросы сократились, и местами стала восстанавливаться зелень.

И хотя сейчас не зима, снег под колесами мы ощутили в полной мере. Снег в горах лежит все лето, а сейчас, в июне, даже внизу в лобовое стучатся снежинки. По старой дороге геологов поднимаемся вверх по склону. Альтиметр навигационной системы показывает 700 метров над уровнем моря. Первый серьезный перемет берем «ходом», еще через пару сотен метров дорога совсем теряется в сугробе, и мы разворачиваемся на спуск. Летние шины и снег в горах не лучший союз, а за трактором идти далековато.

В сорока километрах северо-восточнее Мурманска, петляя между сопок, дорога выходит в неширокую долину. Слева течет река Западная Лица, справа — заливные луга и сопки. Война на Кольском полуострове началась через неделю после того, как немецкие войска перешли границу в Бресте. Слабо проходимая тундра с болотами и озерами требовала особой подготовки войск и смещения акцента с использования бронетанковых войск в пользу пехоты, авиации и артиллерии. Воевали на этом направлении элитные отряды горных егерей, в основном состоящие из австрийцев и норвежцев. Гитлеровские войска вели ожесточенные бои на Мурманском направлении, понимая, что северный порт — это путь поставок вооружения и продовольствия в СССР союзниками. Рубежом продвижения гитлеровских войск стала Долина Смерти. Более 2000 человек погибло в боях при взятии высот, окружающих долину. В память о воинской доблести защитников Заполярья в долине установлен мемориал, здесь же проходят мероприятия, посвященные памяти павших солдат. У местных водителей, проезжающих по дороге через долину, есть традиция — автомобильным сигналом почтить память о войне, и Долину Смерти все чаще называют Долиной Славы.

В Заполярье наши летчики воевали на отечественных И-16, американских «Аэрокобрах», получаемых по ленд-лизу, британских «Харрикейнах». Несмотря на относительную близость, 2000 километров от Великобритании до Мурманска «Харрикейны» могли преодолеть только морем, дальность полета истребителя была ограничена 750 километрами. Операция по поставке первой партии самолетов была окутана абсолютной секретностью. На круизных лайнерах, через Исландию, отдельно от самолетов плыли летчики. В их задачу входило передать британские истребители и обучить советских летчиков воевать на них. В Ревде на постаменте установлен восстановленный «Харрикейн» в необычной полярной черно-белой раскраске, пролежавший в болоте много лет. Местные энтузиасты подняли и отреставрировали самолет.

Для бомбежки караванов судов и позиций Красной армии, немецкие летчики поднимались с аэродрома Луостари, ныне Корзуново. До Мурманска около 100 километров, до современной границы с Норвегией менее 20. И когда после войны этот аэродром оказался на советской территории, на нем стали базироваться три полка 122‑й авиадивизии, где проходил службу Юрий Гагарин. В поселке сохранился дом первого космонавта, в котором сейчас находится историко-краеведческий музей. Именно отсюда лейтенанта Гагарина призвали на службу в отряд космонавтов. Удержаться от соблазна проехать по взлетно-посадочной полосе, с которой взлетал Гагарин, невозможно. Аэродром сейчас заброшен, и единственным препятствием является перепаханная гусеницами танков дорога. Территорию аэродрома использует для учений ближайшая воинская часть. Поперечные канавы приходится штурмовать под углом, невольно заставляя трансмиссию справляться с диагональным вывешиванием, после короткой пробуксовки Tiguan справляется с препятствием.

Низкие облака, заброшенные поселки и аэродромы Заполярья хранят недавнюю историю края. Лето здесь короткое, и складывается впечатление, что жизнь идет быстрее, надо многое успеть до наступления холодов и длинной полярной ночи. Вместо минувшей эпохи приходят новые времена. В Мурманске рядом с ледоколом «Ленин» строится крупный современный грузопассажирский узел, который свяжет морские перевозки с железной дорогой. Совсем недавно Росатомфлот сообщил о поднятии государственного флага на новом буксире ледокольного типа «Надым». Огромное значение Кольский полуостров имеет для развития проекта добычи нефти на арктическом шельфе. Красота природы Лапландии сурова и одновременно прекрасна и, покидая этот край, хочется снова и снова возвращаться сюда, чтобы познавать историю и видеть развитие русского Заполярья.

Калькулятор путешествия
Средний счет в ресторане	от 850 р.
Протяженность маршрута	900 км
Cтоимость топлива	48,8 р./л
Средний расход топлива	8,2 л/100 км
Макс. разрешенная скорость	110 км/ч
Макс. допустимый уровень алкоголя в крови	до 0,3 промилле

5koleso.ru

На Кольский полуостров и Русский Север на автомобиле

Путешествие на автомобиле к Белому морю. В двух частях.

Маленькое вступление

Прошло довольно много времени после поездок, одной и другой, бесконечные дела помешали написать отчет раньше. Но, тем не менее, хочется поделиться впечатлениями от драйва по дорогам Севера и кое-какой полезной информацией для тех, кто может быть и сам соберется. Дело в том, что проехать по Русскому Северу на автомобиле летом – занятие относительно массовое, и, скорее всего, скучноватое. Разогретый асфальт отлично держит колеса вашего автомобиля и абсолютно никакого снега. Наш же метод заключается в путешествиях на стыках сезонов. Этот опыт многократно себя оправдывал, и при поездках в Европу, и в Перу (см. «Путешествие в Перу – это просто», это такая маленькая реклама себя). И народу меньше, и природа более открыта для путешественника и гамма впечатлений широкая. Ниже будет приведено два очень коротких описания поездок к Белому морю, одна – в сторону Мурманска в январе 2005 года, и вторая – по Вологодской и Архангельской областям в марте 2006 года. Итак.

Часть первая. Если каникулы длинные – можно куда-нибудь поехать.

Первый поход был предпринят в 2005 году, когда в первый длинный праздник зимних каникул вся страна выехала в Египет и его Таиландские окрестности, а кто не выехал, после окончания речи Президента по всем каналам телевидения, был предоставлен сам себе, и мы были в числе вторых. В этот момент и появилась мысль – сесть в машину и доехать до Белого моря. Потому что я очень люблю Север. С этим знакомы все, кому пришлось поработать или побывать на Севере. Направление было выбрано – Мурманск, через Великий Новгород, Новую Ладогу, Петрозаводск. А дальше пошел ряд симпатичных и не столь великих городков. Медвежьегорск, Сегежа, Лоухи, Кандалакша, Полярные Зори, Апатиты. Доехать в итоге собирались до Кольского полуострова, г. Апатиты. Там было к кому заехать в гости. Мы собрались в Заполярье зимой и этот факт вносил электричество в концепцию. Время года было январь, автомобиль – Ниссан ИксТрейл 2 литра с механикой, колеса бриджстоун-шипы. В экипаж записалось два человека, я и супруга. За рулем все время был один человек. Состояние трассы везде было приличным, либо асфальт, либо укатанный снег, посыпанный песком, дорога на подавляющей длине маршрута — расчищенная от снега, вполне подходящая для водителей со средним опытом вождения. Если ехать аккуратно и иногда отдыхать, то все будет в лучшем виде. Инфраструктура трассы не вызывала трудностей с перекусом и заправками на всем маршруте. Очень понравилась заправка в Киришах. Наверное, благодаря близости нефтеперерабатывающего комбината, бензин был просто реактивный, на нем получилось доехать до Петрозаводска. Кстати, о бензине, возил с собой десятилитровую канистру. Не пригодилась. При попытке залить ее в бак, выяснилось, что нужна воронка с длинным носом, чтобы отжать заслонку в горле бака, да и заправок на маршруте было достаточно. Всего было пройдено 4000 км. за шесть дней. График был довольно раллийный, но это было вызвано только желанием сэкономить время.

Какие у нас были точки остановок.

Стартовали из Москвы часов в восемь утра (поздно), двумя машинами. Погодка была так себе, слякоть. Полной уверенности, что доедем до Кольского полуострова ни у кого не было. Решили – поплывем по течению, дорога покажет. Первая остановка была в великом Новгороде. Это несколько сверх 500 км. от Москвы. Разместились в какой-то гостинице недалеко от Кремля. Список телефонов и адресов гостиниц был без труда получен из интернета. Ничего не бронировали. Поесть в городе в выходной день оказалось проблема. То – забронировано, то еще что-то. Оказалось, надо было пойти в ресторанчик, который находится прямо в Кремле. Все кто там бывал – хвалят.

На следующее утро экипажи разделились. Одни остались спать с намерением ехать дальше в Питер, а мы решили предпринять большой бросок на Север. Утро было морозное, в голове были остатки сна, который постепенно улетучивался пока я чистил машину от снега. Потому что снежные пушинки из-под щетки ветром задувало строго между рубашкой и тем, что под ней. Да. Ну да ладно, раненько выехали на трассу в сторону Питера и буквально через несколько километров свернули направо, на Кириши, Новую Ладогу, Петрозаводск. Этот был день длинной дороги, в конце которого мы остановились в приятном месте Сегежа, что на Выг-озере, в гостинице зеленого цвета, уютной. Там был номер «с ремонтом», очень цивильный, современный и хорошо оснащенный. Как вам электрочайник среди прочего? Перед Петрозаводском меня остановили на ДПС с широкой улыбкой и словами – «Все-таки нарушили!». Оказалось, что я не заметил знак 40км. Без комментариев. За Петрозаводском я слетел с дороги на каше из снега в пологом повороте из-за собственной рассеянности. Пора было отдыхать, пройдено было около 600 км. Из сугроба меня вытащил дядька на дорожной машине, которая следом за нами шла и посыпала дорогу песком. Трос у меня был с собой, это важно. Благодаря этому происшествию, был приобретен дополнительный тонус и дальше я уже ехал внимательнее. Сегежа, в связи с этим, была как нельзя более кстати для остановки на ночлег. Сегежа нам понравилась.

Следующая после Сегежи остановка на ночлег, третья, была в Кандалакше. То ли усталость сказалась, то ли еще что, но город не понравился. К городу от трассы вела узкая подледеневшая дорога. Гостиница на центральной площади была совершенно не уютной, шумной, с запахами. Но горячий душ исправно работал. Потом, когда уже погуляли, выяснили что есть гостиница поуютнее на берегу залива. Названий не помню, думаю есть в интернете. Дорога Сегежа – Кандалакша часто шла в полном тумане, настолько, что несмотря на отсутствие машин, с дальним светом ехать было невозможно. Вообще, вся поездка проходила под игидой короткого светового дня. И чем севернее, тем день становился короче. Насколько помню, светло становилось в районе 11 часов утра, а в 16 уже начинало синеветь.

Четвертый день пути был посвящен поездке в Апатиты к друзьям. День в Апатитах пришелся на Рождество, полюбовались на Хибины в розоватом отсвете январского солнца, выпили по глотку шампанского с клубникой. Когда уезжали, за окном было уже темно и начиналась самая настоящая метель. Вечером того же дня вернулись в Кандалакшу.

Утром, в 6 час. выехали в сторону Москвы с намерением пройти максимально возможный участок дороги. Заночевать планировалось в том месте, где водителю захочется спать, найдя подходящий мотель или гостиницу. В итоге было пройдено 1320км. с несколькими остановками, чтобы съесть холодную курицу или заправиться. Ночевали в машине уже на ленинградском шоссе. Отъехали от ленинградки в сторону по какому-то проселку чуть в лес и затаились. Мы такие были не одни. Встречались машины, ночующие похожим образом рядом с трассой. Мотель или гостиница не подвернулись в нужное время в нужном месте, увы. Коврики, спальники и теплые вещи были взяты с собой. Места на двоих в кузове при сложенных задних сиденьях было предостаточно. Минус – утром все стекла изнутри были покрыты каплями, не смотря на оставленные щелочки для вентиляции. Это был пятый день пути и пятая ночевка. Назавтра мы пролетели оставшуюся дорогу и во второй половине дня были в Москве. Т.е., обратный путь из Апатитов в Москву у нас занял три дня пути и две ночевки. Вот такой был у нас график.

От чего были получены наибольшие эмоции.

От Дороги
От зимних городов и весей за окнами машины
От встречных фур
От ужина в Великом Новгороде
От заправки в г.Кириши
От вида той самой электростанции на реке Волхов
От моста через реку Свирь
От гостиницы в г. Сегежа и ужина там же
От заснеженных сопок в районе Медвежьегорска
От креста на скале – там же
От чахлых лиственниц в припорошенных снегом болотах вокруг трассы
От названия населенного пункта – Лоухи
От тумана, что фары выхватывали только белую муть впереди, там же
От остановки у вывески на заснеженной дороге в темноте — «Полярный круг»
От шашлыка из рыбы в Кандалакше
От серых скал, засыпанных снегом и прочерченных речками
От незамерзающего озера в районе Кольской АЭС
От Хибин розового цвета, освещенных солнцем, при въезде в Апатиты
От снега, метущего в свете фар в лобовое стекло (метель)
От лисицы с красными огоньками глаз, выскочившей на трассу из леса переходить дорогу, но так и не решившейся

Часть вторая. Если есть неделя отпуска в марте – можно поехать в Вологодскую и Архангельскую области.

Второй поход явился логическим продолжением первого через год и имел своей целью доехать до Белого моря со стороны Архангельска, а не Кольского полуострова. Он пришелся на очень хорошую погоду в десятых числах марта 2006 г. Было солнечно, морозец градуса эдак 4, снег еще лежал везде и создавал красивый черно-бело-голубой пейзаж. Ехали смотреть памятники деревянной архитектуры, расположенные в Вологодской и Архангельской областях, вид русского Севера зимой.

В марте на севере еще приличная зима. Благодаря погоде и сохранившимся первозданным видам природы и местами построек, поездка получилась захватывающей и оставила массу положительных впечатлений. Маршрут был такой. Москва – Вологда – Архангельск (Малые Карелы) – Плесецк – Каргополь – Ферапонтово – Белозерск — Вологда – Москва. Гостиницы в Вологде и Малых Карелах были забронированы из Москвы по телефону. В Вологде – Николаевский отель клуб», и в 20 км. от Архангельска – в туркомплексе Малые Карелы. Гостиницы не самые дешевые, но с хорошими номерами и инфраструктурой. Обе произвели самое благоприятное впечатление, все координаты есть в интернете. Кстати, в интернете встречаются как Малые Карелы, так и Малые Корелы. Это одно и то же. Еще одна ночевка по дороге была в Плесецке. В гостиницу в Плесецке влетели как космонавты, с налету, без предварительной брони. Конкурентов особо не заметили. Из полезных советов – неплохо еще купить карту проезжаемых областей, информации на дороге не много.

Итак, выехав из Москвы часов в 9 с небольшим утра, потихоньку проехали Ростов, Ярославль и в районе 15 были во дворе гостиницы «Николаевский Отель Клуб». Гостиница весьма комфортабельная, с хорошим рестораном, недалеко от центра города. Лучше требуемые номера забронировать заранее. Тел. (8172)76-58-88. Ул. Костромская, д.14. Спрос есть.

Всего пути до Вологды проделали около 550км. Трасса на всем протяжении была расчищена до асфальта. Без остановок проехали города Переславль-Залесский, Ростов Ярославский (был виден поотдаль) и Ярославль. Вокруг Переславля очень длинная объездная дорога. Через центр города будет короче. Хотя, вопрос спорный из-за светофоров в городе. Для тех же кто будет проезжать через Ярославль на Вологду – ни в коем случае не следуйте по знакам «На Вологду» в Ярославле. Нужно проезжать город через центр, сэкономите как минимум 45 минут. Знаки ведут на какие-то задворки. Кружным путем, дважды пересекая полотно железной дороги, вы снова окажетесь на небольшом расстоянии от того места, где свернули на объездную дорогу. Недобросовестная информация. Ориентиром для дороги на Вологду является мост через Волгу. Вот к нему и надо проехать через центр города. Ну, да ладно.

Оказавшись в Вологде и поселившись, мы поехали смотреть Вологодский кремль и Прилуцкий монастырь. Кремль небольшой и уютный. Монастырь действует, место красивое и спокойное. Добираться по дороге на Архангельск.

На следующий день мы прошли перегон до Архангельска (около 800 км.), что было не то что утомительно, а как то нудно. Переехали мост через Северную двину и проехали еще 20 км до Малых Карелов, где находился гостиничный комплекс, где у нас был забронирован номер. Место очень красивое, расположено на высоком берегу Северной Двины, открываются потрясающие виды. Особенно на восходе солнца и на закате. Известно тем, что там музей северной деревянной архитектуры под открытым небом, наподобие Кижей, деревянные постройки собраны по Архангельской и Вологодской областям. Можно добавить, что комфорт и сервис в отеле очень приличные. Есть даже боулинг. Еще раз напомню, что вся информация, включая телефоны, по Малым Карелам есть в интернете. Вечером провели выход на лед Северной Двины с фляжечкой коньяка. Любовались закатом. Немного повалялись в снегу. Изображали зайцев на целине. Назавтра гуляли по музею и окрестностям. Был день отдыха.

Далее у нас следовал переезд через Онежский полуостров с заездами в города Архангельск, Северодвинск и Онега. Ехали по атласу автомобильных дорог. Интересно. Дорога через Онежский полуостров идет, петляя по сопкам, в виде расчищенного снежно- ледяного желоба. Там внизу асфальт, но грейдер до него не доскребает. Встречных и попутных машин практически нет. Окрестности очень живописные. И города на пути с их укладом и магазинчиками. И работающий ледокол в Архангельске. И походить по снегу на краю залива белого моря в Северодвинске тоже интересно. А вдали видна черная полоска открытой воды Белого моря. Б-р-р. По качеству дорога вполне приличная. Проезжается на легковом автомобиле. Вокруг красоты – не пожалеете.

Посмотрев Архангельск, Северодвинск, Онегу, небольшие живописные селения и церквы по сторонам дороги мы прибыли в Плесецк. В полной темноте и с большим желанием лечь спать мы влетели в гостиницу (для космонавтов?). Альтернативе этой гостинице – весьма большой для столь небольшого городка не было. Душ с горячей водой работал исправно. Ремонт в номере был сделан «как смогли», но видно было, что старались. Мне цена показалась высоковатой для предложенного качества, но выбирать было не из чего. Город поразил меня обилием такси и вежливостью обитателей.

Последний экскурсионный день был завтра. Мы простились с Плесецком, так и не полетав на ракете. Поехали через Каргополь, Ферапонтово и Белозерск в Вологду. Дорога из вполне приличной на юге Архангельской области превратилась в нечищенный кошмар в ямах на севере Вологодской. В итоге мы благополучно добрались до Ферапонтово. Там очень красивый монастырь. Просто лаковая миниатюра в бело-розовых тонах. Небольшой, стоит красиво на берегу озера, опять же снег вокруг и длинные синие тени близкого заката. Зимой храм с фресками Дионисия открыт до 5-и часов вечера. Так что если хотите посмотреть, нужно успеть до этого времени.

Крилло – Белозерский монастырь удивил своими размерами, воистину циклопическое сооружение. Кстати, и Кирилло-Белозерский монастырь и Ферапонтово вполне достижимы из Вологды на машине в качестве дневной экскурсии. Это не более 150 км. от Вологды. Рекомендую. Не забудьте только, что храм с фресками Дионисия открыт в Ферапонтово до 17-00 зимой.

В Вологде нас ждали сон и питание, а на следующий день мы приехали в Москву.

Север производит очень большое впечатление своими просторами, целостностью и красотой. Зимняя поездка особенно усиливает впечатления. Снежные покровы позволяют отсечь все лишнее и увидеть все в цветах гравюры. Останавливаться можно в такой поездке в Вологде и Малых Карелах, например. Какого то особого экстрима дорога не содержит. Ну, день световой немного коротковат, вот и весь экстрим, пожалуй. С заправками проблем не испытывали, ехали в основном по Атласу автомобильных дорог. Один раз спросили водителя лесовоза – куда ехать на развилке.

Спасибо за внимание, остальное все в ваших руках.

Автор Андрей

100dorog.ru

Моя летняя поездка на Кольский полуостров 2012 года — Автокадабра

Кольским полуостровом я «заболел» сравнительно недавно, а именно случайно, наткнувшись в январе 2010-го на информацию о горнолыжном курорте в Хибинах. С тех пор я очень хотел попасть туда и в 2011 году с другом поехал 2 января на январские каникулы покататься на сноуборде, но это совсем другая история, но именно тогда я непременно захотел поехать туда и летом.
В итоге на Кольский полуостров я съездил 4 раза, два раза зимой и два раза летом, причем первый раз летом я съездил совсем один, но сейчас я хочу написать о последней поездке 2012 года. Надеюсь Вам будет интересно, извините красиво писать не умею, напишу как могу и помню

По дороге на Кольский
Летом 2012 я снова начал искать с кем поехать, но друзья и знакомые не могли,
или не хотели или боялись дальней поездки, тем более на север.
В итоге я начал искать попутчиков на сайтах и нашел семейную пару с 5 летним.
ребенком, которые тоже хотели побывать на Кольском полуострове, причем
именно на машине.
Для них это была первая дальняя поездка по России на машине.
Машинка у них старая, но как оказалось очень надежная, а именно 15 летняя.
субару импреза универсал, праворулька
С нашими машинами в итоге особых проблем в итоге практически не было, шишку на колесе.
у субару и оторвавшийся брызговик у меня я не считаю за проблемы:)
Кстати в первый раз использовал рации, крайне рекомендую в колонне, очень
удобно, особенно предупреждать сзади идущую праворульку, когда можно.
обгонять, когда нет:)
В итоге до поездки мы заранее встретились, пообщались, обсудили поездку, выбрали дату
отправки и поехали в 20 числах июля.
Так как я ехал один, часть вещей,а их было немерено, погрузили и в мою
машину, в итоге ехали оба битком забитые:)
Собирались изначально ехать через Вологду, причем я был за Ленинградку,
подозревая что Вологодская дорога летом будет очень разбитой, а они за Вологду.
В итоге поехали по Ленинградке, так как старт был почти из под Истры.
Также изначально ребята просили меня из за ребенка и неопытности езды
на дальняк остановиться на ночь через км 400-600, но к счастью мы проехали
в первый день выехав в 7 утра больше 1000 км, а именно доехали до базы отдыха после Кандопоги
на озере уже в Карелии, где заночевали за небольшую плату установив свои палатки
на ночь на территории базы. Дорога была более менее простая и не особо
интересная, долетели легко и непринужденно изредка останавливаясь
покушать, в туалет, да подзаправиться.
В Твери только пришлось подклеивать оторвавший на кочке
бампер на импрезе скотчем. Он уже был оторван до этого, на кочке добили
просто его.
На границе с Карелией и Мурманской областью есть замечательное место -
Полярный круг, где все останавливаются, завязывают веревочки для
загадывания желаний. Это конечно не Полярный круг, это всего лишь
населенный пункт такой. Вообще названия в тех краях очень интересные…
Дальше уже остановка на ночь была ближе к Мурманску в гостинице на трассе,
возле Мончегорска. В гостинице до нас по словам работниц останавливались
только в мае, да и это чувствовалось само по себе , пыль и сырость, но
в 2 ночи уже не хотелось искать место для палатки на ночь. Ну и на следующий день после второй ночевки мы доехали до Мурманска, закупили продукты, шашлыки, вино и поехали собственно к
основной цели, на Рыбачий полуостров, место откуда дальше можно только
вплавь добраться куда либо, место где почти кончается цивилизация, где почти нет связи и интернета, где можно нарваться на норвежский роуминг, где можно искупаться в водах Баренцева моря, то есть практически в северном ледовитом океане, где можно увидеть касаток,всплывающую подводную атомную лодку, морских котиков, огромное количество рыбаков, пеших туристов, джиперов, велосипедистов,памятники Великой Отечественной Войне, кучу
мошкары и комаров. Поездка в итоге получилось не маленькая, лично я проехал
около 6500 км, из них не менее 500 км по грунтовкам и совсем убитым дорогам, если конечно их можно назвать дорогой, даже немножко покатались в пустыне и по бывшим железнодорожным путям.
Я решил описать поездку частями, так как в итоге мы побывали кроме как на Кольском полуострове еще и на Рыбачьем и Среднем полуостровах, добрались почти до границы Норвегии, нужно было в военную часть завести передачу от родителей парнишки, который там служил, в Териберке, в Мурманском музее на базе Атомохода Ленин, в частном музее природы в тундре по дороге
на Ловоозеро, собственно в Хибинах и единственном в мире полярном ботаническом саду, в северной пустыне находящейся на восточной стороне Кольского полуострова.
на берегу Белого моря с аметистовыми берегами, в Соловках, в старом бывшем Карельском вулкане, в Рускеале с мраморными карьерами, в Вытегре в музее подводной лодки, на Ладожском озере и наконец Рыбинском водохранилище, точнее часть пути обратно я ехал уже один, так как с ребятами расстался в Соловках, потому что я уже был там до них позапрошлым летом.