Лодки картоп своими руками – Лодка картоп своими руками чертежи с размерами — viberilodku

Курбатовский «ЧИЖ», или парусный вариант фанерной картоп — лодки. Часть 1. « Домашняя яхт-верфь.

Курбатовский «ЧИЖ», или парусный вариант фанерной картоп — лодки. Часть 1.

Это последний проект Дмитрия Антоновича Курбатова – в брошюре  с чертежами швертбота фамилия автора уже помещена в рамку. В «КиЯ» эти чертежи напечатаны так и не были, но редакция по запросам с мест много лет рассылала брошюру (тираж – 5000 экз.), а затем и копии комплектов чертежей.  Кончилось дело тем, что ни одного экземпляра у нас не осталось, и теперь, наоборот, Игорь Ставицкий из Шексны по нашей слезной просьбе сделал для редакции копии чертежей. Он же первым прислал (см. № 164) развернутый положительный отзыв на это суденышко и предложил принять его в качестве нового (национального?) класса детских гоночных швертботов.

Ребята из детского центра «Кедр» придумали ему и название: «ЧИЖ» – по первым буквам слов «Чертежи Из Журнала», и приглашали Д. Курбатова приехать посмотреть первые гонки на этих швертботах-тузиках, которые «бегают просто изумительно и легко управляются».

Сколько «ЧИЖей» построено – сказать трудно, причем немалое их количество ходит под парусом от виндсерфера, т. е. площадью не 4.65, а 5.7 м²  ; в детском варианте площадь паруса уменьшена до 3.7 м² (от «Оптимиста»). Важно и то, что это многоцелевая лодка, которая используется и как картоп — лодка для охотника или рыболова, и как яхтенный тузик. Одно можно сказать – проект проверен временем.

Предлагаемый вниманию самодеятельных судостроителей и различных малых предприятий фанерный парусный тузик — картоп предназначен как для прогулок, ближнего туризма и рыбной ловли, так и для начального обучения плаванию под парусами в яхт-клубах и парусных кружках.

Эксплуатация лодки разрешена на закрытых водоемах и речных плесах при высоте волны до 0.3 м, скорости ветра не более 6 м/с (3 балла) и удалении от берега до 500 м.  Максимально допустимая нагрузка – 200 кг, нормальная – 160 кг или два взрослых человека.  На лодке может быть установлен подвесной лодочный мотор «Салют» мощностью 2 л.с., под которым тузик с полной нагрузкой развивает скорость около 8 км/ч.

Предусмотрено вооружение типа кэт – эффективным бермудским парусом площадью 4.65 м   с раздвоенным гиком-уишбоном, подобным применяемым на парусных досках. Однако можно использовать и стандартный шпринтовый парус площадью 3.7 м от детского швертбота класса «Оптимист». Тузик при этом несколько потеряет в ходкости, но будет более остойчивым и безопасным.

Уишбон можно заменить на обычный гик, закрепив к его концам галсовый и шкотовый углы паруса. Однако в этом случае низко расположенный гик создает неудобства для находящихся в лодке, особенно – неопытных яхтсменов. Разумеется, лодку можно построить и использовать в чисто гребном варианте.

В этом случае нет необходимости изготавливать шверт, руль, мачту с парусом и другие детали парусного вооружения, будет не  нужно и весло -гребок, которое нередко заменяет при плавании под парусами обычные распашные весла с уключинами. Тузик можно перевозить на верхнем багажнике легкового автомобиля.

При использовании качественных материалов и аккуратном исполнении вес корпуса лодки не превысит 40 кг; все детали парусной оснастки и весла могут укладываться внутрь лодки (если мачту сделать составной из двух частей, соединяемых посредством трубчатой муфты). Тузик рассчитан на греблю одной парой распашных весел.

 

При плавании под мотором бензобак и другие тяжелые грузы лучше сместить по возможности ближе к носу. Если при этом в лодке – один человек, мотором рекомендуется управлять, используя удлинитель румпеля (его несложно изготовить из дюралевой трубы, снабженной на одном конце хомутом для крепления к рукоятке штатного румпеля мотора).

При плавании под парусами экипаж тузика должен располагаться, сидя на днище у наветренного (т. е. со стороны ветра) борта и при перемене галса сразу же перемещаться на соответствующий борт.

Согласно существующим правилам, лодка должна оставаться на плаву и в случае ее заливания волной или опрокидывания поддерживать плавающих рядом пассажиров. Необходимая плавучесть обеспечивается за счет блоков из пенопласта общим объемом не менее 30 дм³  (соответствует 30 л). Такие блоки следует приклеить к бортам под носовым и кормовым сиденьями.

* * *

Перед началом постройки рекомендуется изучить чертежи и решить вопрос о материале для наружной обшивки. Оптимальный вариант – использовать водостойкую («авиационную») пятислойную фанеру марок БС-1, БП-1 и БПС-1 толщиной 5–6 мм. Можно применить и обычную строительную фанеру марок ФСФ или ФК, а также декоративную соответствующей толщины.

В этом случае нужно позаботиться о защите наружной поверхности (особенно – открытых кромок на стыках и пазах) от влаги при помощи оклейки стеклотканью на эпоксидной смоле или тонкой хлопчатобумажной тканью на лаке 6с и 6т, а также качественной окраской. Для обшивки пригоден и водостойкий картон – оргалит, который предварительно рекомендуется покрыть несколькими слоями эпоксидного связующего.

Это придаст материалу повышенную стойкость к воздействию влаги и жесткость. Для деталей набора лучше всего применить древесину хвойных пород – сосну, ель, лиственницу. Береза, осина и другие распространенные лиственные породы древесины малопригодны, так как в условиях повышенной влажности они подвержены загниванию и поражению грибковыми заболеваниями.

Все материалы должны быть хорошо высушены и иметь минимум сучков или других дефектов. Соединение листов наружной обшивки между собой, а также с переборками и транцами предусмотрено при помощи оклейки лентами стеклоткани на эпоксидном связующем.

Это же связующее может быть использовано в качестве клея для соединения деталей корпуса и его оклейки снаружи слоем стеклоткани (если, конечно, вес лодки не является критической характеристикой или применена фанера толщиной менее 4 мм).

Как оклеить корпус стеклопластиком.

Покрытие корпуса стеклопластиком защищает древесину от проникновения в нее влаги и механических повреждений, повышает прочность корпуса, упрощает косметический ремонт. Наиболее подходят для оклейки корпуса стеклоткани редких переплетений – «стеклосетки» марок СЭ. Они легко пропитываются связующим, хорошо облегают корпус. Годятся также стеклоткани сатинового переплетения марки Т-11-ГВС-9 и подобные ей.

Перед оклейкой стеклотканью необходимо скруглить все острые кромки и углы, на которых стеклоткань вследствие резкого перелома нитей будет держаться плохо. Головки шурупов и гвоздей должны быть утоплены в обшивку, а углубления над ними зашпаклеваны; засохшие подтеки клея удалены. Затем всю оклеиваемою поверхность обрабатывают рашпилем и шкуркой.

Стеклоткань заранее нарезают кусками по размерам оклеиваемых поверхностей, желательно на всю длину корпуса без стыков. Связующее готовят в эмалированной посуде в количестве, которое может быть использовано за 1–1.5 часа работы.

Поверхность грунтуют тонким слоем связующего; через 30 минут наносят еще один такой же слой и сразу же поверх него накладывают первый слой стеклоткани, который тщательно разглаживают, простукивают торцовыми кистями от середины полотнища к его краям до полного удаления воздушных пузырей, морщин и достижения равномерной пропитки ткани.

Сверху на ткань снова наносят слой связующего, укладывают второй слой стеклоткани и разглаживают его. Аналогично укладывают последующие слои до получения нужной толщины. Ориентировочно можно считать, что четыре слоя стеклоткани составляют защитное покрытие толщиной 1.5–2 мм.

Если вес лодки имеет важное значение, достаточно двух слоев, но тогда по скуле, килю и углам транцев рекомендуется уложить дополнительные полосы шириной 30–40 мм. Верхние слои следует укладывать таким образом, чтобы они перекрывали кромки предыдущего слоя на 20–30 мм.

При оклейке днища края ткани необходимо перепустить на борта; аналогично поступают при оклейке транцев, перепуская кромки полотнищ на борта и днище. Оклейку рекомендуется вести непрерывно до получения слоя нужной толщины за один прием, иначе связующее отвердеет и для продол жения работы поверхность придется зачищать.

После оклейки корпуса можно выполнить «мокрую» шпаклевку, пока связующее еще не желатинизировалось. Неровности (риски, наплывы) сглаживают шпателем, смачивая растворителем. Для шпаклевки применяют то же связующее, что и для оклейки корпуса, добавив в него наполнитель – кварцевый песок, маршалит или древесную муку.

Мел и цемент применять не рекомендуется. После того как шпаклевка высохнет, рекомендуется поверхность пластика прошкурить – удалить глянец. К матовой поверхности лучше прилипает краска, особенно эмаль.

Последовательность операций при постройке тузика.

Работа пойдет быстрее, если все необходимые заготовки сделать заранее и применять электроинструмент – дрель, циркульную пилу и рубанок. Заранее необходимо склеить до нужной длины заготовки листов наружной обшивки: кромки листов соединяют «на ус» с шириной заусовки, равной 12–20 толщинам листа.

Приступая к постройке лодки, полезно ознакомиться с общедоступной литературой для судостроителей-любителей, например, книгой  Д. А. Курбатова «15 проектов судов для любительской постройки» (3-е издание, Л., «Судостроение», 1985 г.) или С. Ветрова «Пионерская судоверфь» (Л., «Судостроение», 1983 г.).

В этих книгах подробно описаны приемы работ по изготовлению деталей и сборке корпуса, оборудованию и окраске лодок, шитью парусов и т. п. Рекомендуется придерживаться такой последовательности работ:

1.Состыкуйте до нужной длины заготовки наружной обшивки. В соответствии с чертежом разметьте на внутренней стороне заготовок линии шпангоутов и контуры листов. Для вычерчивания плавных кривых линий используйте длинную гибкую рейку (например, заготовку привального бруса), приложив ее к размеченным точкам и прижав к листу тяжелыми грузами (утюг, кирпичи и т. п.). Ножовкой обрежьте листы по контуру, оставив 2–3 мм на строжку рубанком.

2. Разметьте на фанере и вырежьте по контуру оба транца, переборку шп. 1 и полупереборку шп. 3. В соответствии с чертежом прикрепите к ним на клею и гвоздях заранее заготовленные рейки и бруски.
3. Начертите на листе фанеры или просто на ровном полу контуры среднего шпангоута № 2; наложите заготовки флора и топтимберсов на линии и соберите их вместе, используя клей и гвозди-заклепки.
4. Сверлом, соответствующим по диаметру медной проволоке, которая будет применяться в качестве технологических скрепок, просверлите отверстия в боковых кромках обоих транцев и в прилегающих к ним кромках бортовых листов. Отверстия сверлить на расстоянии 5–6 мм от края листа через 80 – 100 мм попарно – так, чтобы они располагались друг против друга в обеих соединяемых деталях.

Согните из 2-миллиметровой медной проволоки П-образные скрепки с длиной концов около 30 мм и с их помощью соедините с обоими транцами сначала лист обшивки одного борта, затем второго. Концы скрепок, выступающие наружу, слегка скрутите. Вставьте на место – по разметке на бортовых листах – шпангоут  2.

Его кромки, прилегающие к обшивке, нужно смазать клеем и, засверлив отверстия, закрепить дополнительно обшивку на шурупах. При этой операции необходимо проверить совпадение рисок диаметральной плоскости (ДП) на обоих транцах и шп. 2, натянув между ними нитку. При совпадении концы скрепок скручивают окончательно, добиваясь максимального сближения соединяемых кромок.

5. Вставьте на место шп. 1 и 3, придерживаясь разметки на бортовых листах; прикрепите их к бортам при помощи проволочных скрепок и шурупов.
6. Соедините между собой по линии киля листы обшивки днища, используя скрепки, которые закладываются изнутри корпуса. Перевернув корпус вверх днищем, наложите обшивку днища на борта, засверлите в кромках листов днища и бортов совмещенные отверстия и введите в них изнутри кор пуса проволочные скрепки. Скрутите плоскогубцами выступающие наружу концы скрепок.
7. Перевернув корпус днищем вниз, осадите спинки всех скрепок притупленным зубилом либо носиком молотка. Прошпаклюйте пазы и стыки эпоксидным связующим с наполнителем (древесная мука и т. п.). Заготовьте ленты из стеклоткани шириной 30–40 мм. (В промышленности применяют готовые ленты, которые, возможно, придется очистить от замасливателя – прокалить в духовке или смыть бензином.) Ленту можно вырезать из полотнища стеклоткани Т11-ГВС-9, СЭ-01.

Промазав изнутри вдоль пазов зону оклейки эпоксидным клеем, на соединение накладывают первый слой ленты так, чтобы она располагалась симметрично относительно линии паза. Затем на ленту наносят тонкий слой связующего и тщательно приглаживают его к обшивке шпателем.  Второй слой ленты сдвигают на днище или на борт на 25 мм так, чтобы он перекрыл одну из кромок предыдущего слоя. Третий слой смещают в другую сторону, чтобы перекрыть кромку второй полосы.

После отверждения связующего откусывают кусачками выступающие наружу концы скрепок, запиливают их заподлицо с поверхностью обшивки напильником и, подшпаклевав пазы снаружи, оклеивают их двумя слоями стеклоткани.

При помощи струбцин и цвинок приклейте к верхней кромке бортов рейки привальных брусьев 19. По затвердевании клея обработайте стамеской и рубанком планширь до поперечного сечения, указанного на чертеже.

8. Вклейте в корпус планки 12, 3 и 36 для крепления палубы и кормового сиденья. Заготовьте детали и соберите в один узел швертовый колодец. Тщательно подгоните к днищу его основание. Установите на место детали подкрепления степса мачты 52, 53 и 48, а также кормовой плавник 34.
9. Из пенопластовых плит наберите четыре блока общим объемом не менее 30 дм³ , подгоните их к бортам под кормовым сиденьем и под палубой в носу, приклейте эпоксидным клеем к корпусу.
10. Проолифьте и покрасьте внутренние поверхности корпуса под палубой и кормовым сиденьем. Можно использовать для покрытия эпоксидное связующее, слегка разжиженное ацетоном.
11. Подгоните по месту листы палубы и кормового сиденья. Обчертив места приклейки их к деталям набора или закрыв их липкой лентой, проолифьте нижнюю поверхность палубы и сиденья и покрасьте ее. После высыхания краски поставьте эти детали на место, используя клей и гвозди.
12. Приклейте на внутреннюю поверхность днища рейки сланей, прижав их к обшивке тяжелыми грузами – мешочками с песком, кирпичами, ведрами с водой и т. п.
13. Поставьте на место на клею и шурупах подушки подуключин и подкрепления под обушки фалиней. Смонтируйте подуключины, обушки, петли, стопора и кипы.
14. Подготовьте весь корпус под окраску: ошкурьте, покройте слоем подогретой олифы. После высыхания зашпаклюйте неровности шпаклевкой. Если используется эпоксидная шпаклевка, то ее нужно наложить до пропитки корпуса олифой. По высыхании отшлифуйте корпус сначала крупной, а затем мелкозернистой шкуркой.
15. Окрасьте корпус водостойкими красками (для наружных работ) – масляными, пентафталевыми ПФ или глифталевыми ГФ. Рекомендуется окраска в два цвета – одним снаружи и вторым, более светлым – изнутри. Нанести необходимо грунтовочный слой и два слоя декоративных.
16. Из толстой фанеры, или склеив несколько слоев ее толщиной по 4–6 мм, изготовьте шверт и руль, обработайте их по профилю, применяя контршаблон поперечного сечения. Оклейте их тонкой стеклотканью (стеклосеткой).

Источник:  «Катера и Яхты»,  №213.

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Похожее

04.06.2015 — Posted by yachtshipyard | проектирование | лодка, парусная яхта, парусное судно, шверт, швертбот, швертовый колодец

yachtshipyard.wordpress.com

Лодка «Суперкартоп»

www.kizhim.ru

Характеристики судна:

Длина наибольшая …………………………… 3,20 м
Ширина наибольшая ………………………… 1,30 м
Высота борта на миделе ………………….. 0,40 м
Двигатель ………………………………………… до 10 л.с.
Материал корпуса …………………………….. дерево+фанера+стеклопластик или алюминий

На форуме КиЯ появился один парень, который вознамерился построить лодку-картоп с необычными свойствами. Просил совета… не он первый. Обсуждений подобной темы было немало, однако он стал последней каплей, да и требования у него действительно неординарные по сумме. Получался уже не картоп, как таковой, а некое универсальное плавсредство в особо лёгком классе. После обсуждений, споров и оптимизации идеи получилось следующее творение, названное нами «суперкартоп».

Техзадание получилось примерно такое:
1.Перевозиться лодка должна на микроавтобусе класса «Газели».
2.Максимальное использование площади лодки.
3.Возможность закрывать лодку тентом от носа до кормы.
4.Высокая остойчивость и непотопляемость.
5.Минимальный вес.
6.Движение или минимальный мотор, или мускульная сила.
7.Предельная простота изготовления, доступная человеку, очень далёкому от судостроения.

Обводы

Максимально эффективно можно использовать пространство на лодках с обводами типа саней, тримаране или джонботе. Санные обводы и тримаранные пришлось исключить сразу, как слишком сложные для домашней судоверфи с весьма неквалифицированной рабочей силой. Кроме того, для изготовления такой лодки необходимо достаточно много времени. За основу был принят джонбот. Но, если с технологичностью у классического джонбота всё в порядке, да и грести на нём в принципе можно, то вместимость у него за счёт значительного развала бортов всё же оставляет желать лучшего. При попытке увеличить джонбот в ширину и уменьшении угла развала борта его мореходные качества резко снижаются. Поневоле напрашивается желание задать корпусу минимальную килеватость. Поэтому был принят плоскокилеватый корпус с подъёмом дна в носовой части до уровня планширя. Сужение бортов в носу — минимальное, что позволяет эффективнее использовать «построечную площадь». Транцевая корма, разумеется, не то, что нужно тихоходной лодке, однако при небольшой осадке плавать на короткие дистанции всё же можно. Для улучшения ходкости можно выполнить подъём днища в корме и «срезать борта» в корме, придав корпусу более приличествующие водоизмещающему судну обводы, но это уже повлечёт за собой усложнение технологии постройки.

Размеры

Размер спального места — 700х2000 мм. Скрипнув зубами можно уменьшить его до 550х2000мм, расплатившись за это комфортом и снижением остойчивости. Что уж говорить — решаясь, всегда что-то теряешь. Хорошо, сосредоточимся на простоте и массе корпуса. Тогда эффективная ширина примерно 1100 мм при длине 2000 мм. Для обеспечения непотопляемости и аварийной остойчивости создадим два отсека, в носу — 800 мм и в корме — 500 мм. Высота борта также должна быть минимальной. Она в свою очередь зависит от ГИМСа и от возможного применения подвесного мотора, с учётом минимального веса. Транец под «Ветерок» — 380 мм, подвесные маневровые электромоторы имеют регулируемую штангу. В итоге размеры лодки получаются 3300х1300х400 мм.

Движитель

Автор идеи предположил в качестве двигателя использовать гребные колёса с педальным приводом. Посмотрим. Педальный привод предполагает наличие двух сидений и желательно со спинками. Перед сном эти сиденья придётся демонтировать вместе с педальным приводом и где-то хранить. Сам колёсный движитель при всех его достоинствах компактностью не отличается, да и лёгкой такую систему сделать затруднительно. Короче мы посчитали, что эта идея вступает в явное противоречие с остальными требованиями. Оптимальным вариантом будет вернуться к старым, добрым вёслам. В качестве механического привода можно использовать любой подвесной мотор мощностью до 10 л.с.

Обстройка

Самым габаритным и проблемным элементом на лодке будет безусловно тентовое устройство. Автор сказал о шести съёмных стойках. Это предполагает наличие как минимум ещё трёх соединительных элементов — итого девять трубок. Снять, разобрать, хранить? Лучшим вариантом видятся две заваливающиеся к миделю П-образные стойки. В заваленном положении их можно скрепить между собой одной дощечкой-сиденьем для гребца. В рабочем положении они должны держаться за счёт двух ремней, вшитых в полотно тента и закреплённых на четырёх утках-ручках в носу и в корме. Ещё одно съёмное сиденье понадобиться в корме, для управления мотором или для пассажиров. В носовой части сиденьем будет являться крышка носового отсека плавучести. Полотно тента должно крепиться к замкам, расположенным ниже привального бруса для исключения возможности попадания в кокпит стекающей с тента дождевой воды.

Материалы

Самым простым материалом для изготовления корпуса будет водостойкая фанера и сосновые бруски. Соединить их между собой можно гвоздями или шурупами, но лучше дополнить это крепление водостойким клеем вроде полиэфирной или эпоксидной смолы. Оклеенный стекломатериалом корпус будет, конечно, и крепче и элегантнее, но шлифовка и полировка стеклопластиковой поверхности — работа очень трудоёмкая и требует определённой квалификации. Это одна из причин, по которой была забракована идея автора изготовить корпус лодки из пенопластовых блоков 50-100 мм толщиной с последующей оклейкой стеклопластиком. В принципе, можно и так, но возникающие в процессе проектирования и изготовления вопросы будут трудно преодолимыми, в особенности для неподготовленного человека. Масса полученного в результате немалых усилий плавсредства может оказаться значительно выше запланированной, местная и общая прочность недостаточной, а внешний вид — сомнительным. В любом случае такая технология потребует много времени — простота здесь только кажущаяся.

Если позволяют возможности можно рекомендовать изготовить корпус из АМг5. Правильно спроектированная лодка из алюминия может оказаться самой лёгкой. В любом случае пластичность алюминия позволит сделать её самой надёжной и неприхотливой из всех возможных вариантов. Единственно, чем такая лодка будет однозначно проигрывать фанерной — это обитаемостью.

Сопутствующие соображения

Придумать идеальный вариант, пригодный для любого самодельщика просто невозможно — слишком велика разница и в уровне подготовки и по технологическим и по финансовым возможностям, поэтому мы предлагаем два варианта конструкции — деревянную и алюминиевую.

Хотя лодка и предназначена для самодельщика, но это не значит, что она не может заинтересовать малое предприятие. Мы имеем в виду комплекты готовых деталей и материалов для строительства. Для деревянного варианта изготовление такого комплекта по силам не только специализированному предприятию, но и любому деревообрабатывающему производству, например, мебельной фабрике.

Сводный перечень материалов

Алюминий АМг5:
лист S2 — 8,8 кв/м — 48,6 кг
лист S3 — 1,1 кв/м — 9,0 кг
уголок 25х25х3 — 7,6 п.м. — 3,07кг
Итого — 60,7кг

Дерево + фанера + стеклопластик:
Брусок 20х40 — 3,142 п.м — 1,5кг
Брусок 20х30 — 4,5 п.м. — 1,62кг
Брусок 20х20 — 26,0 п.м. — 6,3кг
Фанера водостойкая 3мм — 8 кв.м. — 15,6кг
Фанера водостойкая 6мм — 4,1 кв.м. — 16кг
Стекломатериалы — 30кг
Итого — 71кг

(Большой формат)

(Большой формат)

(Большой формат)

(Большой формат)

(Большой формат)

boatportal.ru

Картоп лодка Саморезка от Корнелий за 15.10.2015 11:54

Корнелий Автор:
15 октября 2015 11:54

… асимметричный ответ ценам на изделие номер один в наших магазинах 🙂

… вот такая лодка стоит у нас 270 долларов … вот такую я сделал за 200 долларов 🙂 … мой картоп можно эксплуатировать с мотором до 10 л/с!!!

Источник:

Ссылки по теме:

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:

Новости партнёров

fishki.net

Проекты с меткой «Картоп»

	Муха / Сергей Синельников Сверхлёгкий тузик	2.2 м	1.2 м	3.64 м2	до 3
	Колибри-260 / Игорь Стрелецкий Лодка-картоп для автомобилистов, дачников, рыбаков и др.	2.6 м	1.27 м	3.70 м2	2,5
	Картоп / Дмитрий Антонович Курбатов Гребной тузик-картоп	2.6 м	1.3 м	4.30 м2	2
	2.6m pram / Радослав Верcзко Лодочка для обучения детей парусам	2.6 м	1.3 м	4.50 м2	—
	Бриз-26 / Юрий Зимин Маленькая рыболовная лодка на «два с половиной» человека	2.61 м	1.41 м	—	до 2
	Утконос (Стриж) / Игорь Стрелецкий Картоп-лодка (минишвертбот)	2.64 м	1.28 м	3.70 м2	до 2.5
	Лотос / Сергей Синельников Универсальный тузик	2.7 м	1.27 м	4.80 м2	до 3
	Кузя-83 / В. Осипчук Универсальная картоп-лодка	2.8 м	1.34 м	4.50 м2	—
	Картоп / Игорь Седельников Лодка 2.9м длиной с возможностью перевозки на крыше легкового автомобиля	2.9 м	1.22 м	—	—
	Лещ / Игорь Стрелецкий Картоп-лодка для автомобилистов и дачников	3.1 м	1.32 м	4.50 м2	до 5
	Forest stream / Сергей Синельников Гребной скиф	3.1 м	1.12 м	—	до 3
	Джонбот / Д. Антонов Простейшая мотолодка	3.2 м	1.32 м	—	2-8
	Компромисс-2 / Станислав Евфратов Универсальная лодка-картоп	3.21 м	1.21 м	—	до 5
	Окунь / Юрий Зимин Рыболовная лодка под мотор, весла и подвесной парус	3.4 м	1.5 м	—	до 14
	Flat Skiff 12 / E-Boat Inc. Простой в постройке скиф	3.53 м	1.2 м	—	до 5
	Секционная дори / Станислав Евфратов Универсальная двухсекционная картоп-лодка	4.43 м	1.25 м	—	до 2

boatplans.ru

Самостоятельная постройка яхты Чертежи лодок швертботов каноэ каяка для строительства своими руками Изготовление шверта пера руля Дельные вещи из дерева.Строим яхту!-Лодка-картоп «Компромисс-2».

Лодка-картоп «Компромисс-2». Автор проекта Станислав Евфратов.

Хотелось сделать страницу полностью посвященную описанию проекта и постройки этого удобного универсального плавсредства.И начать ее планировалось следующими словами:»Представляю Вашему вниманию и т.д и т.п…..».Потом подумав,решил-представлять авторский проект должен непосредственно сам автор,а я ,как администратор сайта,обязан помочь ему в этом.В печатном варианте статья Станислава Евфратова о проекте Компромисс-2,а именно он является автором сего картопа, была опубликована в журнале «Катера и яхты» №4(191)сентябрь-октябрь 2004г .Не обошлось без естественной в таком деле редакторской правки в результате которой у начинающего судостроителя появились вопросы,ответы,на которые, он мог получить только общаясь непосредственно с автором.Об этом свидетельствует обсуждение данного проекта на форуме «…».В овете на мое письмо Станислав указал на допущенные в статье неточности.Цитата:

 «Чертежи, присланные мною в журнал КиЯ, были переделаны в редакции приведением их к общепринятому в судостроении виду, но при этом они потеряли наглядность и понятность для начинающих. На моих чертежах показана лодка на стапеле и контуры шпангоутов, что для начинающих более наглядно и исключает ошибки при изготовлении шпангоутов и установке их на стапель. При редактировании в ж-ле КиЯ была допущена ошибка – нижняя стрелка размеров 682 на чертеже корпуса была поставлена неточно.»

После ответа автора мне ничего не оставалось как опубликовать оригиналы чертежей картоп-лодки «Компромисс-2″(из всего набора средств для редактирования я использовал только функцию уменьшения размера файла,все исправления на чертежах сделаны рукой автора).

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Следует добавить,лодка Компромисс-2 лучше всего приспособлена для использования как гребная и под мотор до 3л.с.

Фотографии любезно предоставлены Станиславом Георгиевичем.

Автор не исключает возможность использования паруса как движителя для плавсредства.

 И вот о чем я подумал,просматривая чертежи.Скорее не подумал,а удивленно восхитился.Оказывается есть увлеченные Люди(заметьте с большой буквы Л)которые используя простейшие средства,как-то голова,рука,карандаш,бумага,создают изумительные вещи.И вещи эти практичны,продуманы,удобны… 

…

Если у Вас после изучения чертежей и прочтения статьи в «КиЯ» еще остались вопросы обращайтесь непосредственно к автору проекта на e-mail: [email protected] 

Текст и оформление Руслан Гичка.

14.09.2011.

 

superengineer.ucoz.ua