- Рыбацкие снасти

Как поставить пружину на гунвейп ъ – Установка газовой пружины в винтовки Crosman

Установка газовой пружины в винтовки Crosman

Установка газовой пружины в винтовки Crosman без индекса NP
English version

Вопрос установки газовых пружин на Crosman, Stoeger и другие китайские гамоклоны актуален уже больше 10 лет.

Казалось бы, все просто, винтвока является китайской копией-подделкой Gamo hunter 440 старого образца, логично было бы предположить, что и установка ГП производится аналогично.

Да действительно, можно взять и установить газовую пружину в Crosman, точно так же как в Gamo. Винтовка будет взводится и стрелять…какое то время.
Но однажды, обычно это происходит где то через пол банки-банку пуль, винтовка попросту перестает становиться на взвод.

На направляющей пружины находится деталь, внешне похожая на пирамидку.
В Gamo, основное ее предназначение, просто поджимать оригинальную пружину. При установке газовой пружины на винтовки Gamo до 2010г.в., пирамидка попросту выбрасывается.

У клонов, из-за другой конфигурации окошка в компресоре, пирамидка выполняет очень важную функцию, она поддерживает колодку спуска.

Без пирамидки, в течении довольно короткого времени, колодка спуска деформируется и прижимается ближе к компресору. В результате шептала не могут разойтись и встать в зацепление.

Выглядит это вот так

А иногда и вовсе, отламывается кронштейн, которым колодка крепится к заднику.

Для того что бы этого избежать, надо купить или выточить новую пирамидку, которая будет одеваться на цилиндр пружины и удерживать колодку спуска.

Теперь можно приступить непосредственно к работе.

Откручиваем три винта и снимаем ложу.
Не теряйте закладную скобочку. Если скобка вышла вместе со всем железом, лучше сразу установить ее обратно в ложу.

Ключом на 10, откручиваем болт крепления спускового механизма.

Выдавливаем штифт, упираем винтовку задником в стол и плавно освобождаем пружину.

После этого переламываем ствол, отводим его немного назад и в таком положении извлекаем колодку спуска из паза компресора.
Выводим тягу взвода из паза и извлекаем поршень.

Не потеряйте пластиковую П-образную вставочку с тяги взвода!

Что бы винтовка не дизелила
, надо удалить излишнюю смазку.
Ветошью протираем компресор и поршень, затем наносим новую смазку. Следите, что бы смазка не попала в зону перед манжетой, иначе дизеля не избежать.

Вставляем поршень и тягу взвода.
Теперь надо установить на место спусковой механизм.
Сначала цепляем тягу предохранителя за тягу взвода, затем саму колодку в пазы компресора.

Важно!
Обратите внимание, шептало должно лежать на полочке. Если оно провалится внутрь компресора, винтовка не сможет встать на взвод. Плюс, каленое шептало, неминуемо повредит шток газовой пружины.

Направляющую витой пружины необходимо удалить из задника.
Лучше ее выдернуть целиком и выбросить. В качестве выколотки идеально подходит штатный утяжелитель поршня.
Однако, в данном случае, допускается просто обрезать направляющею заподлицо с задником.

Берем центрующею шайбу и прилепляем ее на шток консистентной смазкой.
Весь этот паровозик аккуратно ставим в винтовку.
Следите, что бы шайба не соскочила со штока и уперлась в дно поршня.

Пирамидка провалится немного внутрь и упрется в колодку спуска. При сборке, задник окончательно зафиксирует ее в этом положении.

Именно по этому принципу скомпонованы кросманы с индексом NP, задник в этих моделях выполнен с пирамидкой в виде единой отливки.
В нашем же случае, что бы не переделывать весь задник, вполне можно ограничиться пирамидкой на саму пружину. Свои функции она выполняет ничуть не хуже. Колодка спуска нагружается согласно изначальным, заводским расчетам.

Я настоятельно рекомендую устанавливать газовые пружины в Crosman и Stoeger только таким способом.

Напишите мне

gnom256.narod.ru

«Усилить» пружину — Другие методы обработки

GLOCK:

мне в принципе и диаметра на просвет хватит, лишь бы не садилась. А вкладывать две пружины — думаю, нужной стабильности работы не будет.

Калить пробовал. докрасна, затем в воду. Треснула 1.5 мм при сжатии прям в руках. Видать надо до меньших температур, и в масло.

До каких?……..

 

пенсионер: спасибо за подсказки, начал рыть тему.

Сейчас по ВАЗовским описаниям

«Отпуск пружин из патентированной проволоки заключается в нагреве их до температуры 250—350° С и выдержке при этой температуре в течение 15—30 мин.»

поотпускал 30 мин при 270 градусах.

 

Теперь поставлю на сутки под полное смыкание на научное заневоливание )

Заневоливание заключается в сжатии пружины нагрузкой, превышающей рабочую нагрузку и выбираемой с таким расчетом, чтобы напряжения сдвига в крайних волокнах витков превысили предел текучести и чтобы материал на этих участках приобрел остаточные деформации . Пружину выдерживают под заневоливающей нагрузкой в течение 36-48 ч, после чего нагрузку снимают.

 

Но вот непонятно: у одних написано

После заневоливания недопустима никакая термическая обработка; нагрев уменьшает полезные сечении витка.

а у других

После термической обработки пружину снимают до соприкосновения витков и выдерживают в таком состоянии от 20 до 48 часов, затем её разогревают. При сжатии в наружной зоне поперечного сечения прутка создаются остаточные напряжения обратного знака, вследствие чего при её работе истинные напряжения оказываются меньше, чем они были бы без заневоливания.

 

В итоге не совсем понятно — так надо ее греть или нет, при заневоливании и после?

 

 

.

Изменено пользователем Single61

www.chipmaker.ru

Боевые пружины для пневматики

Боевые пружины для пневматических винтовок условно можно разделить на три типа: витая стальная, газовая высокого давления (ГПВД) и газовая низкого давления (ГПНД).

Витая стальная пружина

Многочисленные эксперименты их производителей с различными материалами, насечками, «квадратным» профилем закончились ничем. Не удивительно, что все выпускаемые ныне стальные пружины для пневматики обходятся без новаций и визуально отличаются в основном сечением проволоки, диаметром да количеством витков в зависимости от характеристик компрессора.

Правда, очень здорово отличается материал: кто из производителей какие марки стали, режимы закалки и отпуска использует – тайна сия велика есть. На глаз разницу определить трудновато, но уже при установке чисто диановская мягкость проявляется немедленно. И наоборот, на ту же «Диану-350» в погоне за мощностью часто ставили обрезанные пружины от «Гамо Хантер 1250». Непонятно, зачем портить действительно точную винтовку с ровным выстрелом? Ну, хочется «мощи», купи сразу «Хантер» или вообще копеечный в сравнении с германскими образцами «Хатсан 125».

Типоразмеров в рамках одного производителя, как правило, немного. «Gamo», например, до недавнего времени фактически использовала, за исключением своих «детских» моделей, лишь два. Еще один добавился с появлением так называемой «черной» серии мощных винтовок, ярким представителем которой стал «Black Bull».

Таблица характеристик стальных боевых пружин
параметры пружин
производитель модель тип Ф длина толщина витков масса усилие жёсткость
сжатия
мм мм мм г кг кг/см
ИжМех Иж-22 188 2.8 31
Иж-38 19.5 2.8 40
МР-60 19.5 217 2.6 32.5
МР-512 19.5 220 2.8 34.5
МР-513 23 310 3.4
Hatsan 70 20.8 320 3.0 43
125 21.5 350 3.2 44
135 21.5 350 3.5 44
Gamo Hunter 440 19.8 290 3.0 34 100 92*
Hunter 1250 22.5 400 3.5 40 180 150*
Norica Krono/56 260 3.0
Dragon/Quick 18.4 325 3.0 43
Marvic Gold/Storm 18.4 335 3.0
Cometa 300 18.2 290 2.9 37
BAM B3-1 18.5 200 2.8 27
B4 19 245 2.9 33 95
Diana 31/34 FAC 21 290 3.2 33
48/52/54 F
FAC 21 300 3.2 35 110
Magnum 21.3 300 3.3 32.5 122
350 F 20.5 300 2.9 35
FAC 20.7 350 3.2 40 102
Weihrauch HW 30 18.5 205 2.8 29
HW 50
HW 80 3.8 32
HW 95 FAC 18.8 270 3.0 34
HW 97 19.8 285 3.0 34 110
HW 98 20.5 285 3.2 34
AirArms

 

ТХ200, Pro-Sport STD

FAC

21

21

225

235

2.8

3.3

24

28

Пояснения
Длина указана для несжатой пружины.

*Для Гамо Хантер 440 и 1250 даны максимальные чисто технические характеристики усилия — при полном сжатии до соприкосновения витков

Количество витков — все витки пружины, рабочие и нерабочие

С китайскими клонами «Гамо» и «Дианы» ситуация странная. Их владельцы нередко жалуются, что купленные пружины оказываются то короче, то длиннее необходимого, то не лезут в поршень. Контрафакт? Имея оригинальные винтовки, я с подобным ни разу не сталкивался, хотя более дефицитные диановские запчасти приобретал не в магазине, а через Интернет.

Среди достоинств стальных пружин, конечно же, цена, широкая распространенность (на основные модели винтовок) и отсутствие необходимости техобслуживания. Ресурс в среднем — около 3 тысяч выстрелов.

Недостатки: металлический звон при выстреле, который почти отсутствует у «немцев» с центральным зацепом, и скрип при взводе (все лечится установкой в поршень пластикового стаканчика), плюс невозможность долго ходить с взведенной винтовкой – якобы, пружина быстро «садится». Не знаю, как насчет суток, но за пару часов ничего с ней точно не случится.

Газовая пружина высокого давления (ГПВД)

По своей сути ничего особо сложного она не представляют (см. чертеж). Но требуют очень тщательной подгонки всего и вся. Особо не рекомендуется экономить на уплотнениях – при установке запросто может перекосить шток.

Еще недавно на рынке присутствовали лишь модели отечественного «кустарного» производства, в основе которых лежали пневмоупоры для «пятых» дверей и капотов автомобилей. Кавычки я поставил не случайно: после массового появления в продаже фирменных изделий – «Вортексов», «Нитропистонов» и т.д, выяснилось, что они значительно уступают по качеству и долговечности продукции народных умельцев.

По уровню культуры производства, внешнему вида изделий и оформлению наши люди тоже оказались на высоте (фото вверху).

В последнее время «фирмачи» качество подтянули, но осадочек остался… Зато на российском рынке появилось немало отечественных откровенных подделок под «иномарки» и даже некие фирменные «ижевские» пружины, которых ИжМех отродясь не производил. В общем, волей-неволей следует быть бдительным и внимательным.

Отечественные ГПВД выпускаются для всех известных пневматических винтовок с нижним зацепом поршня. Увы, на оружие с центральным зацепом, те же «Дианы» и «Вайраухи» (за исключением пары моделей), газовые пружины технически невозможно установить. 

Относительно использования в ряде фирменных ГП азота («Нитропистон», IGT и т.д.) ничего определенного сказать не могу. Все-таки обычный атмосферный воздух почти на четыре пятых из азота и состоит. Похоже, все это больше по части не техники, а маркетинга и моды, вроде практики накачки азотом автомобильных шин, ныне почти забытой за абсолютной бестолковостью. А вот использование осушенного воздуха для «задувки» вполне оправданно, так как продлевает срок службы изделия.

Как правило, давление в газовых пружинах оптимизировано производителем для каждой модели винтовки. Иногда мастера, скрепя сердце, изготавливают ГП по настоятельным просьбам любителей «мощи». Итог всегда один и тот же – хорошо, если у клапана есть возможность для стравливания воздуха. Еще ни разу фанатичная гонка за дополнительными метрами в секунду ничего не давала, поскольку пружинно-поршневая пневматика, особенно высококлассная, это довольно сбалансированный механизм, где изменение только одного параметра приводит к весьма неожиданным результатам (см. «Виды пружинно-поршневых винтовок«).


Маленькое отступление. Да, среди определенной прослойки обожающих «супер-пупер-скоростя» эйрганнеров популярны реализуемые некоторыми производителями «сверхмощные» газовые пружины, в которые задуто, скажем, не положенные (для максимально усиленной, заметьте, версии) 125, а целых 180 атмосфер у «магнумов» или не 170, а 220 атм у «супермагнумов». Что это дает на практике? О, сорвавшаяся с нарезов пулька под хлопок преодоления звукового барьера быстро-быстро уносится куда-то в даль светлую! Ощущения у юного стрелка шикарные, ну прямо, как из СВД саданул – здорово ведь, правда? При этом, однако, приходится распрощаться не только с точностью-кучностью, но и с перепуском, манжетой, а зачастую и грибком поршня…

Зачем же вообще продают все эти изделия с громкими наименованиями «Power», «Magnum», «Premium» и т.п.? А давайте возьмем конкретный пример.

Итак, для каждой модели винтовки существует оптимальное усилие пружины и, соответственно, давление в ГП. Ответственные продавцы предупреждают покупателей о правильном выборе. Это отличает признанных мастеров — Гнома, Вадо, Лекса и других, которые с большой неохотой берутся за изготовление ГП для любителей «мощи», в переписке предостерегая от неверного шага.

Интернет-магазинам в этом плане сложнее. К примеру, зайдите на сайт «Airgunstore». Там Вы увидите список ГП в нескольких разделах. Первый озаглавлен «Мы рекомендуем! [100%]». В нем и даны правильные для каждой модели пружины. А теперь посмотрите два следующих раздела — «MegaPower VD [125%]» и «GigaPower VD [150%]». Вот это уже и есть пресловутые «усиленные» ГП. Как видите, «Airgunstore» их не рекомендует, но вынуждена продавать, поскольку иначе потеряла бы тысячи покупателей из стройных рядов начинающих эйрганнеров.

Примерные значения оптимального усилия ГПВД:

ИЖ53, ИЖ60\61 — 45 кг (оптимально 90 атм)
МР-512 (перепуск 4.3мм) — 50-55 кг
МР-512 (перепуск 2.8-3.2мм) — 57-60 кг (оптимально 115 атм)

Магнумы:
Gamo «переломки» и клоны («Crosman», «Stoeger»), CFX — 58-62 кг (оптимально порядка 125 атм)
Hatsan 55/70/80/90/105/ «Striker» — 68-72 кг (оптимально 140 атм)

Супермагнумы:
Hatsan 125/135/155 — 80-85 кг
Gamo Hunter/Socom 1250 — 80-90 кг
Для «суперов» оптимальные показатели давления составляют 160-170 атм.

И взвод винтовки, и выстрел с оптимально накачанной ГПВД действительно отличается от классического. Звон отсутствует по определению, ощущения более «благородные», что ли. Плюс возможность очень долго держать винтовку взведенной, как закрытую «пятую» дверку универсала или хэтчбека.

Более того, газовые пружины в последнее время используются и при конструировании луков и арбалетов, особенно сверхкомпактных версий.

Из минусов: цена втрое-вчетверо выше, чем у витых пружин, зависимость от температуры, невозможность самостоятельно провести ТО. Через определенное время газовую пружину придется отправлять производителю на обслуживание и перезарядку. Словом, при установке ГПВД не выбрасывайте родную стальную пружину.


Небольшое личное примечание. Мне не очень нравится взвод винтовок с ГП, за исключением лучшего акустического комфорта (отсутствует скрип). Но если с обычной стальной пружиной перелом ствола/подствольного рычага сравнительно легок, а усилие взвода плавно нарастет к концу процесса, то у ГПВД очень велико усилие страгивания, да и потом до самого конца оно остается постоянным и весьма немалым. Для охоты это не имеет особого значения, но когда речь идет о десятках, а то и сотнях выстрелов подряд…

Установка газовых пружин  тоже сопряжена с определенными трудностями. Из-за возможности перекоса штока здесь лучше использовать специальные приспособления. Их несложно сделать и самому.

 

Газовая пружина низкого давления (ГПНД)

На мой взгляд, они предназначены в основном для сверхмощных по меркам пружинно-поршневой пневматики винтовок, так называемых «супермагнумов». Как раз для укрощения этой мощи. Регулировкой давления можно добиться разумного компромисса между нею и точностью, а также комфортностью выстрела. Кстати, само давление для каждой модели винтовок ничем не отличается от аналогичного в ГПВД, просто с названием так получилось, скорее всего, из-за возможности ручной подкачки.

Прелесть ГПНД и состоит в возможности самостоятельного обслуживания и настройки. Даже ремонта, благо в комплекте всегда идет основной ЗиП (вот эти резиновые колечки, привязанные к насосу, на фото внизу)

Как видите, в отличие от пружин высокого давления ГПНД это сложный технический комплекс. Отсюда и довольно высокая цена, и весьма узкий выбор. На всю страну их делает всего один (!) мастер, ставший уже своеобразной легендой среди любителей пневматики — KarrMan. Адрес его странички я привел в разделе «Боеприпасы и аксессуары» рубрики «Полезные ссылки«.

Кстати, на верхнем фото показана пружина для «Гамо Хантер 1250». Заправочный клапан у нее расположен в торце цилиндра. А вот так это выглядит уже на самой винтовке (фото):

Обратите внимание: для доступа к отверстию в задней пробке ресивера пришлось даже сделать небольшой пропил в ложе.

И тем не менее и сама газовая пружина, и ее установка на модели с пробкой намного проще, чем на столь популярные хатсановские «супермагнумы». Насколько я знаю, мастер освоил их производство на несколько лет позже хантеровских.

На нижнем снимке хорошо заметна разница в расположении заправочного клапана ГПНД для «Hatsan-125» (отверстие сбоку цилиндра).

И если у «Хантера» клапан самоцентрируется в пробке, то у «Хатсана» придется вручную совмещать заправочный клапан с просверленным боковым отверстием в ресивере (на фото справа внизу)

Зато мы наконец-то получаем возможность обуздать горячего турецкого жеребца и, сохранив всю брутальность «ведрострела», добиться вполне вменяемого комфорта и точности.

А уж на ореховый флагман компании – «Хатсан-135» — ГПНД сама просится, поскольку для простеньких пластиковых «стодвадцатьпяток» она несколько дороговата. Так же, как и для классических «магнумов» с 55-й по 90-ю модели, тем более, что они все-таки не столь норовисты, как их старшие братья.

Не столь давно производство заметно расширилось, и ныне KarrMan предлагает ГПНД для всех магнумов «Gamo» («Hunter 440» и десятки других моделей), а также их клонов от «Crosman», «Stoeger» и других компаний. А если точнее, то под конкретный заказ — вообще для ВСЕХ моделей пневматических винтовок. Вот этого мы действительно давно ждали!

Например, довольно часто на сайте задают вопрос, где найти оригинальную 3-джоулевую пружину для МР-512С? Откровенно говоря, в обычных ормагах таких не встречали, попадаются буквально единичные предложения в некоторых интернет-магазинах. Посему советовали обратиться к опять же немногим отечественным мастерам, изготавливающим ГП на заказ по техзаданию. Однако сейчас есть и вовсе универсальный вариант — KarrMan запустил в производство регулируемые ГПНД для МР-512 (на фото), а также МР-60 и МР-53. То есть вопрос поиска подходящей по джоулям пружины вообще отпал — сколько надо, столько и качай атмосфер.

Да, и еще мастер выпускает (цитата) «стальные, тяжелые и крепкие модераторы», в том числе интегрированные, на всю длину ствола (фото), для любых моделей пневматических винтовок.

Важное примечание: обновления 2018 года персональной темы мастера KarrMan — https://forum.guns.ru/forummessage/25/517264-411.html.

arbalet-airgun.ru

техника ловли, изготовление пружины своими руками

Чтобы увеличить шанс улова рыбы, можно воспользоваться пружиной, которую можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. К сожалению – это не спортивный метод рыболовли. Более усовершенствованный метод ловли на пружину – это фидерная снасть, которая более эффективна, более технологична и более чувствительна. Для тех, кто начинает рыбацкий стаж с пружины, можно изучить краткое руководство по ее изготовлению и технике рыбалки в данной статье ниже.

Строение снасти и изготовление своими руками

На изображении можно увидеть классическую оснастку с пружиной и одним дополнительным элементом. Огрузка пружины находится в непосредственной близости, на расстоянии 5см от нее. Делается это из таких соображений: в кормушку помещается больше корма, и она не проваливается в илистое дно, что делает ее более заметной для рыбы.

Следует обращать внимание на кормушки, у которых имеется более широкое расстояние между витками, что позволит легче рыбе проникать к корму.

Процесс монтажа снасти

  1. Пружину можно изготовить самостоятельно, но можно приобрести и в магазине, так как она не дорого стоит. К кормушке привязывается несколько поводков с крючками. В качестве поводков лучше применить плетеную леску, как более эластичную, по сравнению с монолеской.
  2. Крючки лучше выбирать в зависимости от размера рта рыбы, тогда их легче будет заглатывать.
  3. От основной лески делается отвод для крепления кормушки. Поводок для кормушки должен выдерживать вес кормушки во время заброса.
  4. Крепится кормушка с применением вертлюжка и застежки. Вертлюжок нужен для того, чтобы леска не перекручивалась.
  5. На расстоянии 5см от кормушки крепится грузило. Лучше применить форму оливки с продольным отверстием. По краям грузила можно установить резиновые стопоры.
  6. Оснастка «пружина» готова к применению. На краю оснастки делается петля, которая поможет прикрепить ее к основной леске методом «петля в петлю».

Прикормка для ловли на пружину

Эта кормушка требует более вязкой консистенции прикормки, типа пластилиновой. Можно использовать следующие составляющие:

  • мякиш хлеба
  • рубленые черви
  • пшеничную, ячневую или перловую кашу
  • покупная прикормка типа PRO Sport
  • кротовая земля.

Консистенция прикормки играет очень важную роль, так как на все виды прикормок пружина держит. Если у прикормки не будет определенной вязкости, то она вылетит из кормушки во время заброса.

Как правило, опытные рыболовы владеют рецептом таких прикормок, а для начинающего рыболова можно порекомендовать один из быстрых и доступных рецептов:

Самодельная прикормка

  • перловая крупа – 1ст
  • пшеничная крупа – 1ст
  • кипяток – 1ст
  • замешивается и оставляется на 20 минут
  • после готовности добавляется 1ст подсолнечного жмыха.

Применяемые наживки и насадки

Их можно разделить на такие категории:

  1. Растительные. В качестве таких насадок можно применить консервированный зеленый горошек или пареный горох либо кукуруза пареная или консервированная, или пшеница.
  2. Животные. Для этого подходят черви, опарыши, мотыли, личинки различных насекомых.

Насадки и наживки подбираются в зависимости от того, что предпочитает рыба на данный момент. Лучше, если подготовиться к рыбалке и запастись несколькими видами приманок.

  • Для ловли белого амура неплохой наживкой будет короладский жук или его личинки, а также личинки майского жука.
  • Любимой наживкой линя является навозный червь.
  • Для карася трудно подобрать наживку, если лов производится в незнакомом водоеме.
  • Карп может отдать предпочтение консервированной или пареной кукурузе.

Техника ловли на пружину

Такую кормушку, как пружина можно применять с любыми видами удилищ. При этом следует учитывать некоторые особенности применения данного типа кормушки.

Во-первых, пружина является частью оснастки данной снасти и предназначается для донной ловли рыбы, причем, не зависимо от того, какой вид рыбы предполагается ловить. Ее можно использовать как на течении, так и в стоячей воде, при этом техника лова остается неизвестной. Основную роль играет прикормка, туго набитая в пружину и медленно растворяющаяся в воде, привлекая рыбу своим запахом, создавая в районе кормушки кормовое пятно, частично вспыленное в толще воды. Таким образом, рыба привлекается к месту кормежки, где на крючках имеются ее любимые наживки.

Во-вторых, пружина применяется для ловли мирной рыбы, такой, как карп, карась и т.д. Как правило, забрасываются несколько донных удочек, чтобы обловить больше площадь и увеличить шанс поимки рыбы. Снасти следует устанавливать на некотором расстоянии друг от друга, чтобы при вываживании снасти не смогли перехлеснуться.

Учитывая тот факт, что корм вымывается с кормушки довольно быстро, то довольно часто нужно удочки проверять, если поклевок не наблюдается. При применении подобной оснастки рыба может самоподсекаться, так как кормушка имеет определенный вес, кроме этого недалеко от нее находится огрузка. Поэтому, шанс поимки рыбы увеличивается. Поклевки передаются на кончик удилища, поэтому, желательно, чтобы кончик удилища был не жестким. Гарантированно, для этого подойдет фидерное удилище. Такие удилища комплектуются различными по жесткости вершинками, поэтому, не трудно подобрать именно ту вершинку, которая больше всего подходит для данных условий рыбалки. На карася, например, можно поставить более мягкую вершинку, так как вероятность поимки крупного карася не высока, а вот при ловле такой сильной рыбы как карп, можно взять вершинку пожестче, так как у карпа больше сил, чем у карася, да и особи могут клевать покрупнее.

При использовании пружины большинство поклевок являются результативными. Если кончик удилища дал сигнал поклевки, то рыба скорее всего, уже на крючке и остается только не спеша выважить рыбу. Как правило, в таких оснастках, применяются поводки не большого диаметра и при не правильном вываживании, возможен их обрыв, особенно это актуально при ловле карпа. Исходя из этого нужно всегда иметь при себе специальный подсачек, чтобы не рисковать целостностью снасти.

Оснасткой, типа пружина, пользуются как опытные рыболовы-любители, так и новички. Эта оснастка подкупает своей простотой и эффективностью, а также доступностью. В магазине она стоит недорого, хотя ее можно изготовить и самостоятельно, так как это не сложно. Для этого требуется немного проволоки и терпения. Многие рыболовы большинство аксессуаров для рыбной ловли делают своими руками. Это не менее интересно, нежели сам процесс рыбалки. Большинство заядлых рыбаков сами готовят прикормки, не отходя часами от плиты, вкладывая в этот процесс свою душу. Как правило, это окупается отличным клевом, и, как следствие, отличным уловом.

В заключение следует заметить, что многие оснастки не являются спортивными, в том числе и пружина, если в качестве наживок применять искусственные элементы или не применять их вовсе, рассчитывая на самоподсечение рыбы. Монтируя оснастки, следует всегда об этом помнить.

Если все же не спортивные методы лова рыбы имеют место, то не следует ее ловить слишком много, а лишь столько, сколько можно съесть за один раз.

Загрузка…


fishingday.org

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о