Замок / крепость Алара (Alara Kalesi) в Турции
Замок, или крепость Алара (по-турецки: Alara Kalesi) расположен в 37 километрах к западу от города Аланья и в 7 километрах от берега Средиземного моря.
Он был построен во времена Византии в качестве западного форпоста Киликийского армянского государства.
В дальнейшем его задачей было охранять караваны, которые пересекали эти регионы Малой Азии.
Один из караван-сараев действительно находится в окрестностях замка.
Видео из крепости Алара (Alara Kalesi / Alara Castle)
Где находится Замок Алара (Alara Kalesi)
Замок расположен на крутом холме рядом с рекой Алара и, кажется, что раньше крепость была неприступной. На самом деле, в 1232 году крепость захватили турки-сельджуки – хозяин крепости сдал ее, узнав, что город Аланья был завоеван сельджуками султана Рума.
В настоящее время замок пришел в упадок и весь покрыт дикой растительностью. Он состоит из внутренней и наружной части, и во внутреннее помещение ведут 120 ступеней.
Караван-сарай Алара, построенный во время правления Кейкубада, теперь превращен в музей и внесен в список Всемирного наследия.
Горная река Алара, рядом с которой расположен замок и караван-сарай, является популярным местом для занятий рафтингом. Знаменитый водопад, который еще называют «Летящая вода», находится вблизи деревни Кепрюлю, но рафтинг-туры начинаются в нескольких километрах вниз по течению.
Как добраться к Крепости Алара (Alara Kalesi)
В качестве альтернативы можно арендовать автомобиль или принять участие в организованной экскурсии, которую предлагают отдыхающим в Алании или Сиде. Занимаясь рафтингом на реке Алара, можно полюбоваться замком, но оттуда вы не сможете подняться к крепости.
Можно ли подняться в крепость Алара?
Официальных экскурсий в крепость Алара нет. Крепость не реставрировалась и не подготовлена для посещения туристами. У подножья горы стоит табличка, которая запрещает подъем в крепость и предупреждает об опасности. Связано это и с высотой, на которой находится замок Алара, и с тем, что единственный способ туда подняться, это воспользоваться тоннелем со ступеньками. Ступени очень крутые и высокие, и в нижней части сильно разрушены.
тоннель в крепость АлараКак найти тоннель в крепость Алара (Alara Сastle)
Если вы все же решили, наплевав на запреты и предупреждения, найти тоннель в крепость Алара, прошу ВНИМАТЕЛЬНО прочитать эту статью!
Прежде всего подготовьтесь к восхождению в крепость. Обязательно возьмите с собой крепкую и удобную обувь с твердой подошвой. Обувь должна быть предназначена для туризма по горной местности. Не вздумайте подниматься в сланцах или другой пляжной обуви!
Возьмите с собой фонарик, а лучше по одному на каждого туриста. Можно конечно воспользоваться фонариком на телефоне, но это не так удобно. Самый удобный фонарь, это тот, который предназначен для крепления на голове, но подойдет и любой другой.
Возьмите с собой запас воды, подъем очень крутой. В зависимости от времени года, в которое вы совершите поход в крепость Алара, количество воды необходимо разное.
Трезво оцените свои силы! Если у вас клаустрофобия, боязнь темноты, боязнь высоты — не стоит подниматься в замок Алара! В тоннеле 120 ступеней, высота каждой ступени примерно 30-35 см, ширина тоннеля — около 1,5 метров. Часть ступеней разрушена. Отсутствуют какие либо поручни.
Для тех, кто твердо решил найти тоннель в крепость Алара:
Доехав на машине до конца дороги, вдоль реки Алара, оставьте ее на парковке у кафе. В зависимости от времени года, свободной парковки может не быть 🙂
Далее, необходимо идти прямо по дороге, вдоль реки. Гора с крепостью Алара у вас будет по правую руку, а река по левую. Пройдя по узкой тропе, слева увидите древний хамам, неплохо сохранившийся до наших дней. Он огорожен забором, и подойти к нему нельзя. Оставив хамам позади, двигайтесь дальше, мимо таблички с предупреждением об опасности и запрете подъема в крепость Алара.
хамам, построен в 13 веке
Подниматься в крепость опасно и запрещено
вход в тоннель крепости АлараСтоит ли ехать на экскурсию в крепость Алара (Alara Сastle)
Стоит ли тратить время на экскурсию в крепость Алара, решать конечно вам. Мы рекомендуем ее тем, кто хочет увидеть древнюю крепость в ее первозданном виде. Людям, которые больше склонны к экскурсиям по музеям оборудованных всеми удобствами, все же не стоит посещать крепость Алара. Удовольствия они тут не получат.
Где поесть возле замка Алара?
У подножья горы есть несколько местных домиков, которые работают как кафе. Цены тут как в среднем ресторане Анталии или Алании. Например, гёзлеме стоит 15 лир (3 USD), хотя красная цена этой вкуснятине — 10 лир, а на рынке можно купить за 4-5 лиры.
крепость АлараКрепость Алара на карте Google
Фотографии из крепости Алара (Alara Kalesi / Alara Castle)
вид из крепости Алара в Турции
вид из Alara Castle в Турции
вид из Alara Kalesi в ТурцииУтащить к себе
fly2turkey.com
Отели рядом с Река Алара
Безопасность
Виза, документы, законы
Где и что поесть
Где поселиться
Как добраться, транспорт
Когда ехать, погода
Местные особенности
Туры, путевки
Чем заняться
Что взять с собой
Что и где купить, цены
Что посмотреть, экскурсии
rutraveller.ru
Аланья. Замок на реке Алара.
Замок Алара находится недалеко от турецкого города Аланья. Если добираться до него из туристического поселка Конаклы, где я остановился, то по прямой будет максимум 15 км, а реально около 25 км. Чтобы попасть туда, сначала нужно проехать несколько километров по трассе Аланья — Анталья, а потом повернуть на север ( соответствующий указатель имеется) и проехать еще около 10 км.Замок получил свое название от реки Алара, протекающей рядом. У подножия замковой горы, в трехстах метрах, стоит еще один интересный объект — сельджукский караван-сарай Аларахан. Возможно, раньше здесь был серьезный населенный пункт городского типа, упоминаемый в «истории сельджуков» — Сельджук-наме.
В 12-13 веке крепость принадлежала армянской семье, также как и сам портовый город Калонорос (Аланья). Весь этот регион входил в состав Киликийской Армении. В 1230 г. Алаадин Кейкубад I — правитель Сельджукского султаната, ища выходы к Средиземному морю, захватил все прилегающие территории. Крепость Калонорос держалась два месяца против сотен стенобитных орудий сельджуков. В конце концов, армянский хозяин крепости, Кир Варда, сдал ее Кейкубаду и отдал ему в жены свою дочь.
Городом Алара управлял брат Кира Варды, Сельджук-наме повествует о том, что этот человек, «отдернувший свою полу от мирских утех и выбравший для себя поверх атласа шерстяное одеяние» — ударился в поиски Бога. Узнав о падении Калонороса, правитель Алары, «.. так испугался, что заболел коликами в животе и умер.» Наверно, он, банально, не выдержал стресса, в отличии от своего брата, два месяца сражавшегося с турками. Неприступная крепость сдалась без боя.
Сельджуки дополнительно укрепили замок, он должен был теперь защищать важный торговый путь из Аланьи в Конью — столицу Румского султаната. Рядом с крепостью возвели большой караван-сарай ( о нем я писал раньше).
Река Алара
От трассы Аланья-Анталья до замка я добрался стопом, общественного транспорта здесь нет. Правда, пришлось весьма долго ждать попутку, и когда два турка на легковушке меня все же взяли, то стали клянчить денег, пришлось дать им 10 лир, так как другая машина появилась бы нескоро..
Остатки бани около замка.
Интересно, что когда я подошел к подножию замковой горы, то не имел никакого представления о том, где находится «парадный вход». Я знал, что нужно подниматься по длинному 100 метровому коридору вверх, но где он начинается внизу, не имел представления. Пришлось, даже немного пометаться в поисках входа в туннель. В конце концов, мне пришла в голову здравая мысль, что туннель должен вести обязательно к реке, ведь воду можно было взять только здесь — наверху никаких источников нет. Так и случилось, коридор выходил к самой воде.
Правда, нижняя его часть обвалилась, поэтому проникают в тоннель чуть выше, через пролом . Там есть натоптанная тропинка, поэтому найти вход сравнительно легко..
«Парадный вход» в замок Алара.
Красная стрелка на фото выше указывает правильное направление, но беда в том, что таких стрелок очень мало, я всего штуки 3-4 насчитал на пути до самого верха. А подыматься нужно не одну сотню метров…
Длинный темный 100 метровый коридор — единственная возможность попасть наверх. Ступени в нем в 4-5 раз выше обыкновенных и много где разрушены, плюс везде навалены камни. Свет проникает внутрь только через маленькие окошки, его хватает на освещение только 2-3 ступенек — все остальное в полной темноте. Я в очередной раз проклинал себя, так как опять забыл взять фонарь. Пришлось освещать дорогу вспышкой от камеры.
Именно так выглядит туннель — темнота почти абсолютная.
Последние 20 метров..
Воротная башня первого уровня ( а все их в замке три). Слава богу, что здесь опять обвалился потолок туннеля и можно видеть небо.
А вот кого я увидел в воротной башне:)
Это козы в количестве нескольких десятков. Пастухов никаких нет, они гуляют сами. Интересно, что в тот момент, когда я влазил в крепостные ворота, они все здесь сгрудились — то ли я привлек их шумом, когда полз по коридору, то ли они тоже собирались им воспользоваться, но для спуска Если последнее, значит мне в очередной раз повезло, что козы замешкались. Иначе я бы получил незабываемые ощущения, когда внутри узкого и темного коридора тебе на голову падают какие-то мохнатые и рогатые существа в количестве целой отары..
Рогатые обитатели крепости, при моем появлении, тут же начали выяснять отношения между собой. Наверно, этим они хотели показать, что меня не боятся:)
Крепость прилично разрушилась за века своего существования, целых внутренних помещений осталось очень мало.
Крепостная башня характерной пятиугольной формы — предок бастионов следующих веков. Интересно, что стены сельджукского, караван-сарая у подножия замковой горы, тоже имели похожие треугольные выступы.
В некоторые помещения можно попасть только через проломы в крыше.
Я заметил, что на боковых стенах крепостных башен остались следы штукатурки светло бежевого цвета, на которой сохранился рисунок, имитирующий каменную кладку. Оказывается, раньше замок имел «веселый» внешний вид.
Зачем нужно было разрисовывать замок непонятно, ведь даже укрепления первого уровня находятся на очень большой высоте, и все эти «веселые» чудачества с земли будут просто не видны…
Круглая боковая башня первого уровня укреплений.
Стены практически отвесные, наверно здесь можно было обойтись и без дополнительных укреплений.
Воротная башня.
С первого уровня укреплений на второй можно попасть по лестнице, выбитой в камне. Только желательно знать, где она находится. Мне пришлось дорогу наверх еще и поискать. Ступени в скале плохо заметны, если смотреть снизу.
Но хорошо, что до второго уровня есть хотя бы лестница. А то я поначалу был готов лезть наверх вот таким образом:)
Козам то легко, а мне пришлось приложить много усилий, чтоб найти дорогу дальше.
Воротная башня второго уровня укреплений в замке Алара.
Здесь стены уже просто висят в воздухе.
Вид на укрепления первого уровня. Создается ощущение, что первый уровень находится почти у самой земли, но это всего лишь обман зрения..
А дальше стало еще интересней, потому как назвать редкие ступеньки, выдолбленные на камнях, лестницей уже нельзя. Кое-где мне пришлось карабкаться просто по скале. Непонятно, как сюда раньше поднимались люди, ведь нужно было таскать грузы, воду, много чего…возможно лестница в цитадель была деревянной, а сейчас исчезла. Когда-то я с таким явлением столкнулся в Сирии, в тамошний арабский замок Шмемис тоже можно было попасть, исключительно подтягиваясь на руках.
Ворота третьего уровня. Прилично намаявшись, я все же сюда залез:)
Подобие внутреннего двора в Цитадели. Площадь вершины замковой горы небольшая, но каким-то образом здесь уместили жилье коменданта крепости, арсеналы и даже баню-хаммам.
Большая часть сооружений дошла в сильно руинированном виде.
Остатки купола бани хаммама.
Незначительная часть росписей в хаммаме уцелела.
Наверно, было интересно париться в бане и наблюдать вот такой вид из окна…
При подъеме на замковую гору нужно учитывать то, что придется еще и спускаться — все те же сотни ступеней в темном тоннеле. А спуск в темноте намного более сложная вещь, чем подъем, ведь можно легко оступиться и полететь вниз внутри этой каменной кишки.
Стоит учитывать и время посещения замка. Я специально ждал, когда спадет дневная жара, и поехал туда только ближе к вечеру. Но уже с 19 часов поймать попутку назад, до трассы, очень тяжело. Местные жители, как и везде в провинции, ложатся спать рано. Поэтому если вас не ждет такси, придется 10 км идти пешком. С учетом затрат на восхождение и спуск с горы, это не очень приятное занятие. Хотя лично я всегда верю, что Господь не бросит меня в беде. Так случилось и на этот раз, после получаса ходьбы я поймал, идущий в Аланью грузовик, водитель которого довез меня не только до трассы, но даже непосредственно до отеля в Конаклы и совершенно бесплатно.
Ниже, вид с замковой горы на реку Алара. Это тот путь, который нужно пройти обратно, в сторону трассы и Средиземного моря, за приземистыми холмами море даже и невидно..
Мои посты, посвященные замкам и крепостям:
Аланья — морские ворота Сельджукского султаната.
Крепости северного Китая.
Древний город Алеппо. Часть 2
Морские стены Константинополя.
Крепостные стены Константинополя
Великая Китайская стена — участок Цзиньшаньлин
Ассасины и замок Масьяф
Крепостные стены и башни Пекина.
Сирия — замок Маркаб
Ворота и крепостные стены Каира
Замок рыцарей — Крак де Шевалье
maximus101.livejournal.com
Аланья. Замок на реке Алара.
Замок Алара находится недалеко от турецкого города Аланья. Если добираться до него из туристического поселка Конаклы, где я остановился, то по прямой будет максимум 15 км, а реально около 25 км. Чтобы попасть туда, сначала нужно проехать несколько километров по трассе Аланья — Анталья, а потом повернуть на север ( соответствующий указатель имеется) и проехать еще около 10 км.Замок получил свое название от реки Алара, протекающей рядом. У подножия замковой горы, в трехстах метрах, стоит еще один интересный объект — сельджукский караван-сарай Аларахан. Возможно, раньше здесь был серьезный населенный пункт городского типа, упоминаемый в «истории сельджуков» — Сельджук-наме.
В 12-13 веке крепость принадлежала армянской семье, также как и сам портовый город Калонорос (Аланья). Весь этот регион входил в состав Киликийской Армении. В 1230 г. Алаадин Кейкубад I — правитель Сельджукского султаната, ища выходы к Средиземному морю, захватил все прилегающие территории. Крепость Калонорос держалась два месяца против сотен стенобитных орудий сельджуков. В конце концов, армянский хозяин крепости, Кир Варда, сдал ее Кейкубаду и отдал ему в жены свою дочь.
Городом Алара управлял брат Кира Варды, Сельджук-наме повествует о том, что этот человек, «отдернувший свою полу от мирских утех и выбравший для себя поверх атласа шерстяное одеяние» — ударился в поиски Бога. Узнав о падении Калонороса, правитель Алары, «.. так испугался, что заболел коликами в животе и умер.» Наверно, он, банально, не выдержал стресса, в отличии от своего брата, два месяца сражавшегося с турками. Неприступная крепость сдалась без боя.
Сельджуки дополнительно укрепили замок, он должен был теперь защищать важный торговый путь из Аланьи в Конью — столицу Румского султаната. Рядом с крепостью возвели большой караван-сарай ( о нем я писал раньше).
Река Алара
От трассы Аланья-Анталья до замка я добрался стопом, общественного транспорта здесь нет. Правда, пришлось весьма долго ждать попутку, и когда два турка на легковушке меня все же взяли, то стали клянчить денег, пришлось дать им 10 лир, так как другая машина появилась бы нескоро..
Остатки бани около замка.
Интересно, что когда я подошел к подножию замковой горы, то не имел никакого представления о том, где находится «парадный вход». Я знал, что нужно подниматься по длинному 100 метровому коридору вверх, но где он начинается внизу, не имел представления. Пришлось, даже немного пометаться в поисках входа в туннель. В конце концов, мне пришла в голову здравая мысль, что туннель должен вести обязательно к реке, ведь воду можно было взять только здесь — наверху никаких источников нет. Так и случилось, коридор выходил к самой воде.
Правда, нижняя его часть обвалилась, поэтому проникают в тоннель чуть выше, через пролом . Там есть натоптанная тропинка, поэтому найти вход сравнительно легко..
«Парадный вход» в замок Алара.
Красная стрелка на фото выше указывает правильное направление, но беда в том, что таких стрелок очень мало, я всего штуки 3-4 насчитал на пути до самого верха. А подыматься нужно не одну сотню метров…
Длинный темный 100 метровый коридор — единственная возможность попасть наверх. Ступени в нем в 4-5 раз выше обыкновенных и много где разрушены, плюс везде навалены камни. Свет проникает внутрь только через маленькие окошки, его хватает на освещение только 2-3 ступенек — все остальное в полной темноте. Я в очередной раз проклинал себя, так как опять забыл взять фонарь. Пришлось освещать дорогу вспышкой от камеры.
Именно так выглядит туннель — темнота почти абсолютная.
Последние 20 метров..
Воротная башня первого уровня ( а все их в замке три). Слава богу, что здесь опять обвалился потолок туннеля и можно видеть небо.
А вот кого я увидел в воротной башне:)
Это козы в количестве нескольких десятков. Пастухов никаких нет, они гуляют сами. Интересно, что в тот момент, когда я влазил в крепостные ворота, они все здесь сгрудились — то ли я привлек их шумом, когда полз по коридору, то ли они тоже собирались им воспользоваться, но для спуска Если последнее, значит мне в очередной раз повезло, что козы замешкались. Иначе я бы получил незабываемые ощущения, когда внутри узкого и темного коридора тебе на голову падают какие-то мохнатые и рогатые существа в количестве целой отары..
Рогатые обитатели крепости, при моем появлении, тут же начали выяснять отношения между собой. Наверно, этим они хотели показать, что меня не боятся:)
Крепость прилично разрушилась за века своего существования, целых внутренних помещений осталось очень мало.
Крепостная башня характерной пятиугольной формы — предок бастионов следующих веков. Интересно, что стены сельджукского, караван-сарая у подножия замковой горы, тоже имели похожие треугольные выступы.
В некоторые помещения можно попасть только через проломы в крыше.
Я заметил, что на боковых стенах крепостных башен остались следы штукатурки светло бежевого цвета, на которой сохранился рисунок, имитирующий каменную кладку. Оказывается, раньше замок имел «веселый» внешний вид.
Зачем нужно было разрисовывать замок непонятно, ведь даже укрепления первого уровня находятся на очень большой высоте, и все эти «веселые» чудачества с земли будут просто не видны…
Круглая боковая башня первого уровня укреплений.
Стены практически отвесные, наверно здесь можно было обойтись и без дополнительных укреплений.
Воротная башня.
С первого уровня укреплений на второй можно попасть по лестнице, выбитой в камне. Только желательно знать, где она находится. Мне пришлось дорогу наверх еще и поискать. Ступени в скале плохо заметны, если смотреть снизу.
Но хорошо, что до второго уровня есть хотя бы лестница. А то я поначалу был готов лезть наверх вот таким образом:)
Козам то легко, а мне пришлось приложить много усилий, чтоб найти дорогу дальше.
Воротная башня второго уровня укреплений в замке Алара.
Здесь стены уже просто висят в воздухе.
Вид на укрепления первого уровня. Создается ощущение, что первый уровень находится почти у самой земли, но это всего лишь обман зрения..
А дальше стало еще интересней, потому как назвать редкие ступеньки, выдолбленные на камнях, лестницей уже нельзя. Кое-где мне пришлось карабкаться просто по скале. Непонятно, как сюда раньше поднимались люди, ведь нужно было таскать грузы, воду, много чего…возможно лестница в цитадель была деревянной, а сейчас исчезла. Когда-то я с таким явлением столкнулся в Сирии, в тамошний арабский замок Шмемис тоже можно было попасть, исключительно подтягиваясь на руках.
Ворота третьего уровня. Прилично намаявшись, я все же сюда залез:)
Подобие внутреннего двора в Цитадели. Площадь вершины замковой горы небольшая, но каким-то образом здесь уместили жилье коменданта крепости, арсеналы и даже баню-хаммам.
Большая часть сооружений дошла в сильно руинированном виде.
Остатки купола бани хаммама.
Незначительная часть росписей в хаммаме уцелела.
Наверно, было интересно париться в бане и наблюдать вот такой вид из окна…
При подъеме на замковую гору нужно учитывать то, что придется еще и спускаться — все те же сотни ступеней в темном тоннеле. А спуск в темноте намного более сложная вещь, чем подъем, ведь можно легко оступиться и полететь вниз внутри этой каменной кишки.
Стоит учитывать и время посещения замка. Я специально ждал, когда спадет дневная жара, и поехал туда только ближе к вечеру. Но уже с 19 часов поймать попутку назад, до трассы, очень тяжело. Местные жители, как и везде в провинции, ложатся спать рано. Поэтому если вас не ждет такси, придется 10 км идти пешком. С учетом затрат на восхождение и спуск с горы, это не очень приятное занятие. Хотя лично я всегда верю, что Господь не бросит меня в беде. Так случилось и на этот раз, после получаса ходьбы я поймал, идущий в Аланью грузовик, водитель которого довез меня не только до трассы, но даже непосредственно до отеля в Конаклы и совершенно бесплатно.
Ниже, вид с замковой горы на реку Алара. Это тот путь, который нужно пройти обратно, в сторону трассы и Средиземного моря, за приземистыми холмами море даже и невидно..
Мои посты, посвященные замкам и крепостям:
Аланья — морские ворота Сельджукского султаната.
Крепости северного Китая.
Древний город Алеппо. Часть 2
Морские стены Константинополя.
Крепостные стены Константинополя
Великая Китайская стена — участок Цзиньшаньлин
Ассасины и замок Масьяф
Крепостные стены и башни Пекина.
Сирия — замок Маркаб
Ворота и крепостные стены Каира
Замок рыцарей — Крак де Шевалье
life-in-turkey.livejournal.com
Путешествие в крепость Алара — STREKOZA.TRAVEL
МестоПозвольте рассказать вам об одном необыкновенном месте. Многие туристы приезжают туда на рыбалку с туроператором, но даже не представляют, какое сокровище находится буквально за поворотом и как на самом деле интересно там можно провести время. Мой рассказ о том, как своими силами организовать приключенческий поход в Турции. Мой рассказ о крепости Алара…
Увидев это место на картах, и, прочитав скупые описания на туристических сайтах, мы взяли в Аланье напрокат машину, вооружились координатами, навигатором, фонарями и отправились в путь.
Координаты: 36°41’51″N 31°43’42″E. Не пропустите поворот на Алара Хан, он будет, не доезжая Сиде, если ехать со стороны Аланьи, есть указатели.
Дорога к подножью горы
Первое, что мы увидели – большой караван-сарай Алара Хан, построенный в 1232 году султаном Алладином. Когда-то здесь останавливались караваны, следующие в Конью. Сейчас же он восстановлен и там проходят вечера в национальном стиле для туристов. Но не он является нашей целью: здесь уже все лоснится от людских взглядов. Наша цель – красавица-крепость, виднеющаяся на вершине горы – непреступная, манящая и загадочная.
Караван-сарай Алара Хан:
Небольшой совет. Если вы также приедете туда на машине и увидите, как вам наперерез будут бежать мужчина или женщина с криками «Dür!» («стой!»), не останавливайтесь: проезд разрешен, у них ничего не случилось, они всего лишь хотят усадить вас у себя во дворе, налить чаю, угостить виноградом, а потом выставить счет.
Выходите из машины и идите вдоль реки, она должна быть по левую сторону от вас. Когда дорога закончится, идите дальше по дорожке по направлению к горе, пройдите насквозь заброшенную теплицу и выходите на тропинку, идущую вдоль подножья горы.
Подъем по тоннелю
Сначала вы увидите основной «парадный» вход – отверстие в горе. Но во время землетрясения он был завален. Пройдите чуть дальше и выше вы увидите второй вход – что-то типа пролома. Если быть внимательными, то кое-где можно видеть красные стрелки, указывающие направление к входу. Беда в том, что мы насчитали их немного, всего 3 или 4.
Итак, мы нашли вход. Заглянули, стали видны огромные ступени, ведущие вверх, и теряющиеся в сумраке. Сказать, что было неприятное чувство и совершенно не хотелось лезть в эту нору – это ничего не сказать. Но я понимала, что, если не сделаю этого и вернусь к машине, то потом буду кусать локти, разглядывая фотографии других, решившихся на подъем, в интернете.
В тоннеле:
Мы переглянулись: «Ну что? Пошли что ли?». И, включив фонари, начали наш подъем. Он был непростым: ступени высокие, темно, свет проникает только через пролом и редкие окошки, кое-где ступени разрушены и приходится перелезать через завалы. А также не оставляла мысль: «А ведь тут было землетрясение, раз основной ход разрушен. Только бы это не повторилось. Главное, не переговариваться – вдруг громкие голоса вызовут обвал». Радовало одно, в этом тоннеле было прохладно. Было ощущение, что мы в каком-то средневековом замке, не хватало только факела в руках. Последнюю треть лестницы я проделала на четвереньках: гораздо удобнее упираться руками в верхние ступеньки и меньше шансов опрокинуться назад, куда тянет рюкзак с запасом воды. Ну зачем я столько бутылок набрала? Не в пустыню же все-таки. Весь подъем занял минут 10.
Уже выход близко:
И вот впереди замаячил свет – выход. Мы вышли на нижний ярус крепости. Перед нашими глазами открылись развалины некогда величественных построек.
На выходе из тоннеля:
Историческая справка
Когда-то, во времена Византии, крепость была предназначена для того, чтобы следить за дорогой от Средиземного моря до средней Анатолии. Ею, как и портовым городом, известным сейчас под названием Аланья, а в те времена, как Калонорос, управляла армянская семья. Правитель Калонороса, Кир Вард, мужественно сопротивлялся туркам-сельджукам, но, в конце концов, сдал город султану Кейкубаду. Крепость же на реке Алара сдалась без боя. Как гласит легенда, управляющий крепости, узнав о падении Кира Варда, не выдержал стресса и умер.
Сельджуки крепость укрепили, теперь она охраняла торговые пути в Конью.
Внутри крепости
Сама крепость состоит из трех ярусов. На каждый ярус можно подняться по ступеням, выдолбленным в скале. Путь к ним также обозначен красными стрелками.
Остатки стен и укреплений, хамам, внутренний двор – все это очень компактно уместилось на достаточно небольшой территории крепости. Но больше всего впечатляет, какой вид открывается на синюю ленту реки Алара, бегущую в сторону сверкающего на солнце моря. Представляется, как храбрые воины, в форме и с оружием, стоят на крепостных стенах, устремив свой взгляд на дорогу. Неприятель не сможет пройти незамеченным.
Руины крепости:
Если выглянуть в проломы – видны остатки росписи на стенах, имитирующей кирпичную кладку. Когда-то крепость была не только непреступной, но и очень яркой.
Остатки росписи на стенах:
Можно только представить, каково это мыться в бане, когда из окна у тебя открываются такие пейзажи:
Прогуляйтесь по территории крепости, представьте, как тут ходили стражники, как отдавались приказы, как во время осады, самые храбрые под покровом темноты спускались к реке за водой. Раньше тут кипела жизнь, а теперь только руины и заросли лавровых деревьев.
Кстати, мы набрали там с собой приличный запас лавровых листьев и любое блюдо, которое мы готовили потом в Сибири, напоминало нам об этом походе.
Крепостные стены и лавровые деревья:
Но вот пришло время спускаться вниз. Вход в тоннель манил своей прохладой, все-таки в крепости практически негде спрятаться от палящего солнца. Спуск показался тяжелее: высокие ступени не позволяли идти равномерно, кое-где приходилось даже спрыгивать. Но вот и выход, журчание горной речки так манит. Но вода очень холодная, хотя местные ребятишки совершенно спокойно ныряют и плещутся. Но мы, испорченные теплой расслабляющей водой Средиземного моря, не решились.
Как восстановить силы?
Возвращаясь к машине, мы решили пообедать в одном из ресторанчиков. Они очень живописные: плавучие столики, за которыми можно возлежать на подушках, тень и прохлада от воды. Мы выбрали самый ближний к крепостной горе ресторан. Здесь, наслаждаясь форелью, можно было расслабиться и отдохнуть, восстановить силы после длительного подъема.
Рядом на другом берегу реки виднелись остатки, возможно, моста через реку и древние руины каких-то строений. Кто их построил? Относились ли они к крепости? Или, может, были частью какого-то населенного пункта?
Река Алара и остатки каких-то построек:
Мы оглядывались на крепость, ясно выделяющуюся на фоне изумрудной зелени лесов. Сколько всего видели эти стены? Сколько людей поднималось на нее, чтобы оценить величие этих построек? Вернемся ли мы когда-нибудь сюда?
Но не стоило грустить, ведь нас ждало следующее место, не менее уединенное и загадочное. Город Селеукия (или Селевкия), затерянный среди хвойных лесов и бездорожья. Город, оставленный людьми по неизвестным причинам. Нас ждал непростой путь и не менее сильные впечатления. Об этом будет следующий рассказ.
strekoza.travel
Аланья. Замок на реке Алара.
Замок Алара находится недалеко от турецкого города Аланья. Если добираться до него из туристического поселка Конаклы, где я остановился, то по прямой будет максимум 15 км, а реально около 25 км. Чтобы попасть туда, сначала нужно проехать несколько километров по трассе Аланья — Анталья, а потом повернуть на север ( соответствующий указатель имеется) и проехать еще около 10 км.Замок получил свое название от реки Алара, протекающей рядом. У подножия замковой горы, в трехстах метрах, стоит еще один интересный объект — сельджукский караван-сарай Аларахан. Возможно, раньше здесь был серьезный населенный пункт городского типа, упоминаемый в «истории сельджуков» — Сельджук-наме.
В 12-13 веке крепость принадлежала армянской семье, также как и сам портовый город Калонорос (Аланья). Весь этот регион входил в состав Киликийской Армении. В 1230 г. Алаадин Кейкубад I — правитель Сельджукского султаната, ища выходы к Средиземному морю, захватил все прилегающие территории. Крепость Калонорос держалась два месяца против сотен стенобитных орудий сельджуков. В конце концов, армянский хозяин крепости, Кир Варда, сдал ее Кейкубаду и отдал ему в жены свою дочь.
Городом Алара управлял брат Кира Варды, Сельджук-наме повествует о том, что этот человек, «отдернувший свою полу от мирских утех и выбравший для себя поверх атласа шерстяное одеяние» — ударился в поиски Бога. Узнав о падении Калонороса, правитель Алары, «.. так испугался, что заболел коликами в животе и умер.» Наверно, он, банально, не выдержал стресса, в отличии от своего брата, два месяца сражавшегося с турками. Неприступная крепость сдалась без боя.
Сельджуки дополнительно укрепили замок, он должен был теперь защищать важный торговый путь из Аланьи в Конью — столицу Румского султаната. Рядом с крепостью возвели большой караван-сарай ( о нем я писал раньше).
Река Алара
От трассы Аланья-Анталья до замка я добрался стопом, общественного транспорта здесь нет. Правда, пришлось весьма долго ждать попутку, и когда два турка на легковушке меня все же взяли, то стали клянчить денег, пришлось дать им 10 лир, так как другая машина появилась бы нескоро..
Остатки бани около замка.
Интересно, что когда я подошел к подножию замковой горы, то не имел никакого представления о том, где находится «парадный вход». Я знал, что нужно подниматься по длинному 100 метровому коридору вверх, но где он начинается внизу, не имел представления. Пришлось, даже немного пометаться в поисках входа в туннель. В конце концов, мне пришла в голову здравая мысль, что туннель должен вести обязательно к реке, ведь воду можно было взять только здесь — наверху никаких источников нет. Так и случилось, коридор выходил к самой воде.
Правда, нижняя его часть обвалилась, поэтому проникают в тоннель чуть выше, через пролом . Там есть натоптанная тропинка, поэтому найти вход сравнительно легко..
«Парадный вход» в замок Алара.
Красная стрелка на фото выше указывает правильное направление, но беда в том, что таких стрелок очень мало, я всего штуки 3-4 насчитал на пути до самого верха. А подыматься нужно не одну сотню метров…
Длинный темный 100 метровый коридор — единственная возможность попасть наверх. Ступени в нем в 4-5 раз выше обыкновенных и много где разрушены, плюс везде навалены камни. Свет проникает внутрь только через маленькие окошки, его хватает на освещение только 2-3 ступенек — все остальное в полной темноте. Я в очередной раз проклинал себя, так как опять забыл взять фонарь. Пришлось освещать дорогу вспышкой от камеры.
Именно так выглядит туннель — темнота почти абсолютная.
Последние 20 метров..
Воротная башня первого уровня ( а все их в замке три). Слава богу, что здесь опять обвалился потолок туннеля и можно видеть небо.
А вот кого я увидел в воротной башне:)
Это козы в количестве нескольких десятков. Пастухов никаких нет, они гуляют сами. Интересно, что в тот момент, когда я влазил в крепостные ворота, они все здесь сгрудились — то ли я привлек их шумом, когда полз по коридору, то ли они тоже собирались им воспользоваться, но для спуска Если последнее, значит мне в очередной раз повезло, что козы замешкались. Иначе я бы получил незабываемые ощущения, когда внутри узкого и темного коридора тебе на голову падают какие-то мохнатые и рогатые существа в количестве целой отары..
Рогатые обитатели крепости, при моем появлении, тут же начали выяснять отношения между собой. Наверно, этим они хотели показать, что меня не боятся:)
Крепость прилично разрушилась за века своего существования, целых внутренних помещений осталось очень мало.
Крепостная башня характерной пятиугольной формы — предок бастионов следующих веков. Интересно, что стены сельджукского, караван-сарая у подножия замковой горы, тоже имели похожие треугольные выступы.
В некоторые помещения можно попасть только через проломы в крыше.
Я заметил, что на боковых стенах крепостных башен остались следы штукатурки светло бежевого цвета, на которой сохранился рисунок, имитирующий каменную кладку. Оказывается, раньше замок имел «веселый» внешний вид.
Зачем нужно было разрисовывать замок непонятно, ведь даже укрепления первого уровня находятся на очень большой высоте, и все эти «веселые» чудачества с земли будут просто не видны…
Круглая боковая башня первого уровня укреплений.
Стены практически отвесные, наверно здесь можно было обойтись и без дополнительных укреплений.
Воротная башня.
С первого уровня укреплений на второй можно попасть по лестнице, выбитой в камне. Только желательно знать, где она находится. Мне пришлось дорогу наверх еще и поискать. Ступени в скале плохо заметны, если смотреть снизу.
Но хорошо, что до второго уровня есть хотя бы лестница. А то я поначалу был готов лезть наверх вот таким образом:)
Козам то легко, а мне пришлось приложить много усилий, чтоб найти дорогу дальше.
Воротная башня второго уровня укреплений в замке Алара.
Здесь стены уже просто висят в воздухе.
Вид на укрепления первого уровня. Создается ощущение, что первый уровень находится почти у самой земли, но это всего лишь обман зрения..
А дальше стало еще интересней, потому как назвать редкие ступеньки, выдолбленные на камнях, лестницей уже нельзя. Кое-где мне пришлось карабкаться просто по скале. Непонятно, как сюда раньше поднимались люди, ведь нужно было таскать грузы, воду, много чего…возможно лестница в цитадель была деревянной, а сейчас исчезла. Когда-то я с таким явлением столкнулся в Сирии, в тамошний арабский замок Шмемис тоже можно было попасть, исключительно подтягиваясь на руках.
Ворота третьего уровня. Прилично намаявшись, я все же сюда залез:)
Подобие внутреннего двора в Цитадели. Площадь вершины замковой горы небольшая, но каким-то образом здесь уместили жилье коменданта крепости, арсеналы и даже баню-хаммам.
Большая часть сооружений дошла в сильно руинированном виде.
Остатки купола бани хаммама.
Незначительная часть росписей в хаммаме уцелела.
Наверно, было интересно париться в бане и наблюдать вот такой вид из окна…
При подъеме на замковую гору нужно учитывать то, что придется еще и спускаться — все те же сотни ступеней в темном тоннеле. А спуск в темноте намного более сложная вещь, чем подъем, ведь можно легко оступиться и полететь вниз внутри этой каменной кишки.
Стоит учитывать и время посещения замка. Я специально ждал, когда спадет дневная жара, и поехал туда только ближе к вечеру. Но уже с 19 часов поймать попутку назад, до трассы, очень тяжело. Местные жители, как и везде в провинции, ложатся спать рано. Поэтому если вас не ждет такси, придется 10 км идти пешком. С учетом затрат на восхождение и спуск с горы, это не очень приятное занятие. Хотя лично я всегда верю, что Господь не бросит меня в беде. Так случилось и на этот раз, после получаса ходьбы я поймал, идущий в Аланью грузовик, водитель которого довез меня не только до трассы, но даже непосредственно до отеля в Конаклы и совершенно бесплатно.
Ниже, вид с замковой горы на реку Алара. Это тот путь, который нужно пройти обратно, в сторону трассы и Средиземного моря, за приземистыми холмами море даже и невидно..
Мои посты, посвященные замкам и крепостям:
Аланья — морские ворота Сельджукского султаната.
Крепости северного Китая.
Древний город Алеппо. Часть 2
Морские стены Константинополя.
Крепостные стены Константинополя
Великая Китайская стена — участок Цзиньшаньлин
Ассасины и замок Масьяф
Крепостные стены и башни Пекина.
Сирия — замок Маркаб
Ворота и крепостные стены Каира
Замок рыцарей — Крак де Шевалье
geoblogger.livejournal.com
Рыбалка в Турции, лето 2014 г. Часть вторая, речная: itarasov — LiveJournal
Рыбалка в Турции, лето 2014 г. Часть первая, морскаяНа Анатолийском побережье Турции находится несколько небольших рек, свое начало они берут в горах, а впадают в Средиземное море. Самая крупная река – Манавгат (Manavgat), в нижнем течении она достаточно глубоководна для небольших судов, на которых катают туристов. Рыбалка на этих реках достаточно интересна, ведь здесь водятся рыбы, которых может не быть в тех краях, откуда мы приезжаем сюда на отдых. Есть замечательная возможность познакомится с другой техникой и тактикой лова, а так же пополнить личный список выловленных видов рыб. В этой поездке в Турцию мне удалось воспользоваться такой возможностью.
В десяти минутах ходьбы от нашего отеля находилось устье реки Алара (Alara). Место впадения не очень интересное в плане рыбалки – здесь образовалась своеобразная мелководная «труба», шириной метров 10 и длиной метров 70, с каменисто-галечным дном и очень сильным течением. А вот предустьевый участок был гораздо интереснее, речка была достаточно широкой, течение здесь было слабым, ямки до 2 метров, травка, камешки, дно песчаное и песчано-галечное, берега, как открытые, так и с растительностью, был даже закуток без течения.
На второе утро своего пребывания на отдыхе я выбрался сюда с поплавочной удочкой, пристроился рядом с местными рыбаками – посмотреть, как тут у них и на что. Рыбачили они маховыми удилищами, длиной от 6 до 7 метров, с двумя поводками, на крючки насаживали булку. Кроме того, было поставлено несколько закидушек. Пока монтировал снасть, один из рыбаков поймал на поплавок увесистого карася, здесь эту рыбу называют сазаном.
Я же, на той двухчасовой рыбалке, увидел лишь две слабых поклевки, а местные при мне больше ничего так и не поймали. При этом, на середине речки, периодически выпрыгивали из воды крупненькие рыбы, и достаточно высоко. «Кефаль-шоу» — с улыбкой прокомментировал происходящее местный рыболов. В наших краях эта рыба не водиться, и я загорелся идеей обязательно ее поймать. Но, в последующие две утренние рыбалки я вообще не увидел ни поклевки, местные при мне тоже не поймали ничего. Зато, порадовал один рыболов из Польши. Он приехал на отдых с двумя фидерами, не забыл и подставки под них, в качестве наживки привез навозных червей и опарыша. При мне, за два утра, он на червя поймал несколько маленьких угрей, длиной сантиметров 30 и не толще 1 см. Он неплохо говорил по-русски и рассказал, что тоже поплавал в маске в море и не нашел там достойной рыбы для фидерной ловли, поэтому решил сосредоточить свои усилия на пресноводной рыбалке. А как то раз, он половил на реке ночью, кроме мелких угрей, ему попался достаточно крупный экземпляр, длиною под метр. Правда, жаловался, что комары заели:). Поляк с большой охотой поделился и червем, и опарышем, однако ни я, ни еще один, такой же увлеченный рыболов из Оренбурга, ничего на эти насадки на реке не поймали.
Так как река была совсем рядом, я стал регулярно заглядывать сюда и в дневное время, без удочки, в качестве разведки. Мои прогулки принесли некоторое количество интересной информации. Во-первых, кефаль клевала здесь именно днем, в самое жаркое время. Многие местные вообще приходили на реку только к полудню, а если и с утра пораньше, то исключительно для того, чтобы заранее занять самые клевые точки. Во-вторых, ловили тонкой снастью, с поплавками 1-1,5 гр, с волочением насадки по дну и легкой придержкой; поводки, с двумя крючками, были достаточно длинные, где-то сантиметров под 50. В-третьих – кефаль здесь клевала исключительно на булку, которую насаживали «защипом». В воде булка разбухала, становилась своеобразной мокрой крошкой, и именно такую предпочитала кефаль. «Защип» держался на крючке не очень крепко, мог слететь в процессе волочения по дну и от простого вытаскивания снасти. Но, даже если и удерживался, то перед очередным забросом турки обязательно насаживали свежий кусочек. В качестве прикормки использовались какие-то мелкие гранулы, не в производственной упаковке, кроме того, та же булка, размоченная и перемешанная с песком. Прикорм бросали достаточно редко и скупо. Кефаль попадалась, в среднем, грамм по 300-400, но, экземпляры в 0,5-0,7 кг, так же не были редкостью.
Далеко не всегда ловля кефали была удачной. Бывало, заглянув на реку перед обедом, я видел в садках у рыбаков штук по десять неплохих рыбок. А бывало, что, к концу дня у кого-то было всего по 1-3 штуки, а кто-то и тем не мог похвастаться. Кстати, ту же кефаль я регулярно наблюдал под водой во время купания на пляже. Небольшие стайки рыб, грамм по 200-300, спокойненько что-то подъедали с камушков в нижней части свала, не обращая внимания на купающихся людей. Поймать их здесь на тот же «защип» было не возможно, уж больно большая болтанка – насадка будет очень быстро слетать. Да и местная мелочевка вряд ли бы упустила возможность тут же сбить булку с крючка. Год назад, на Родосе, я так же наблюдал стайки кефали на акватории пляжей, и разузнал, как ее ловят местные рыбаки. По словам греков, кефаль они ловят в сентябре-октябре, на донки. Рыба сбивается в более крупные стаи, отходит от берега и начинает активно питаться. Насадкой служит масса, которую делают путем тщательного перемешивания свежей булки и местного сыра, типа Фетаки. На крючок насаживают кусочек, размером с крупную фасоль. А вот турки, ловят кефаль в море еще и другим способом, его я наблюдал в этих краях два года назад. Берут большой кусок булки, мякиш, обматывают его поводком с десятком мелких крючков, слегка это дело уминают, и забрасывают с поплавком в воду, где совсем небольшая глубина и есть всякие подводные каменные образования. Стая некрупной кефали набрасывается на эту булку, жадно ее объедает, при этом, некоторые рыбешки заглатывают и крючки. Но, такой способ лова не спортивен и мне совершенно не интересен.
Ну а я, кроме утренних рыбалок, выбрался несколько раз на речку и вечерком, после ужина. Вечером кефаль так же не клевала. Зато, попадался ладошечный карасик, причем, чем темнее становилось, тем поклевки были чаще и увереннее. И с «защипом» не надо было возиться:).
А как-то раз, через пять минут после начала вечерней рыбалки у меня случилась хорошая поклевка. После подсечки, я почувствовал неплохую тяжесть, несмотря на небольшую здесь глубину (всего пол-метра), я далеко не сразу вытащил рыбу. Она оказала упорное сопротивление, даже фрикцион катушки пару раз сработал. Я уже обрадовался, решив, что наконец-то у меня клюнула крупная кефаль, и очень удивился, когда вытащил совсем не похожую на нее рыбку, весом при этом, не более 200 гр. Ее тело было почти как у язя, плавники – бледно-розовые, а чешуя имела золотистый оттенок. Что это за рыба, я понял только тогда, когда разглядел небольшие усики в уголках рта – это был усач. Раньше я такую рыбу видел только на рисунках и фотографиях, ведь у нас, в северо-западной части России, усач не водится.
Ну а в последний день своего пребывания в Турции, я все же решил немного упереться, и обязательно поймать эту хитрую кефаль. Накануне, мы с семьей ходили покупать сувениры для родственников, в местном магазине я приобрел свежайший батон. Кроме того, набрал в ресторане отеля некоторое количество кусков булки на прикормку. Рыбачить пошел сразу после обеда, в самую жару. Расположился в сторонке от местных, здесь была ямка с глубиною два метра. К этому дню я уже наловчился делать «защип» на крючке, так как такой способ насадки для меня был новым, мне далеко не сразу удалось добиться правильного насаживания. В первый час лова увидел лишь пару слабых потычек, затем, после обильного прикармливания, поклевки стали почаще, и поувереннее. Но, даже пару хороших утаскиваний под воду поплавка, принесли только холостые подсечки. Я понимал, что моя снасть грубовата, кроме того, короткое удилище не позволяло осуществлять придержку в ходе проводки. Тем не менее, я все же надеялся что хоть одну рыбку, да поймаю. Так и случилось. Где-то через 2,5 часа после начала лова, при очередном притапливании поплавка, я сделал резкую подсечку и наконец-то почувствовал приятную тяжесть на другом конце лески. Хоть мне и попалась совсем некрупная кефаль, грамм на 300, она оказала хорошее сопротивление при вываживании. Ну что же, мое упорство было вознаграждено:)
Таким образом, находясь на отдыхе в далекой южной стране, я продолжал заниматься своим любимым хобби, что прекрасно разбавляло мое времяпровождение здесь. Кроме того, я пополнил свой личный список пойманных видов рыб еще двумя, обитающими в реках на территории с более теплым климатом. Немного сожалею, что не воспользовался возможностью поймать угря, но, надеюсь, мне такой случай еще когда-нибудь представится. Главное, выбираясь в дальние поездки, надо неизменно брать с собой снасти для любимого увлечении.
itarasov.livejournal.com