- Разное

Приспособление для заточки ножей для ледобура: Как заточить ножи ледобура

Содержание

Как заточить ножи ледобура

Что означает для рыболова хороший ледобур? Да очень многое… Это вам и возможность быстрого и неутомительного бурения лунок, от чего напрямую зависит качество и количество улова, и удобство переноски и транспортировки и т.д. Итак, в любом случае, ледобур должен быть хорошим. Но что подпадает под такие критерии? Хорошим – это каким? Импортным или отечественным?

Классический шнековый ледобур

В чем состоит качество ледобура?

Не секрет, что многие рыбаки отдают предпочтение импортным образцам, считая, что зарубежные ледобуры являются самыми лучшими. Хотя, многие рыбаки утверждают обратное. Т.е. если отечественный ледобур подготовлен правильно, то он действительно может дать «фору» любым импортным образцам. А вот как раз подготовка и заключается в том, чтобы ножи для ледобура были бы правильно заточены.

Правда, у хорошего рыбака всегда на зимней рыбалке должно быть несколько комплектов хорошо заточенных ножей. Но иной раз ситуация может сложиться таким образом, что все эти комплекты могут быть быстро затуплены в результат определенных объективных и субъективных обстоятельств.

Поэтому выход один в такой ситуации – затачивать ножи самостоятельно.

Комплект ножей для ледобура

А вообще, каким образом можно понять, как хорошо сверлит бур? Для этого надо внимательно взглянуть на крошку, которая образуется от сверления лунки. Если инструмент действительно хороший и «настроен», а ножи установлены под правильным углом, то в этом случае крошка льда будет иметь крупные размеры. Такой ледобур с каждым оборотом способен углубляться вглубь льда на пару-тройку сантиметров.

Хитрости заточки лезвий ножей

Правда, здесь надо отметить то, что зимой на холоде и без специальных приспособлений, заточить ножи очень нелегко. Дело в том, что если ножи действительно качественные, то они изготовлены из хорошей стали, подвергнутой закалке. А затачивать такую стать очень сложно. Поэтому, чтобы форма ножей была максимально сохранена, приходится в ручном режиме стачивать 0,5 мм такой стали. Причем, со всей плоскости лезвия. А это занятие на сиюминутное и «убивает» немало времени.

Ножи для ледобура

Некоторые рыбаки идут на определенную хитрость в таких ситуациях и стараются заточить исключительно кромку. Такой способ заточки делает больше режущий угол, а это неминуемо приводит к ухудшению их производительности. Более того, достаточно выполнить 3-4 таких заточки, как ножи полностью теряют работоспособность и их можно запросто выбросить.

Как бы там ни было, но заточка ножей ледобура должна выполняться на специальных шлифовальных станках. И желательно чтобы этим занятием занимались исключительно специалисты-заточники. Тем не менее, если возникнет необходимость быстро и относительно качественно заточить лезвия перед самой рыбалкой, то можно воспользоваться несколькими нижеописанными методами. Правда, прежде чем «воплотить их в жизнь», надо заранее найти хороший абразивный круг или брусок с мелкими зернышками и ровной боковой частью. Хотя, в жизни такие вещи с идеально ровными поверхностями найти нелегко, т.к. в результате правки ножей и т.п. предметов, их поверхности оказываются не столь ровными, какие хотелось бы видеть. Поэтому, поверхности таких брусков желательно предварительно выровнять. Для чего, на ту поверхность, которую необходимо сделать плоской и ровной, надо положить еще один подобный круг и начать производить вращательные движения. Через некоторое время можно заметить, что образовались практически идеально ровные поверхности.

Надо сказать, что перед тем как начинать затачивать ножи, нелишне будет оценить саму форму лезвия, благо, что она не всегда хорошая у тех ножей, которые имеются в продаже. Однако это совсем не означает того, что угол заточки корректировать не надо.

Распространенные способы заточки лезвий

После того как все подготовительные мероприятия выполнены, можно приступать непосредственно к заточке ножей для ледобура. Надо сказать, что данный процесс требует определенной внимательности и навыков. Кстати, абразивный брусок надо тщательно зафиксировать на столе так, чтобы в процессе заточки он не ерзал и не мешал самому процессу.

Двусторонний абразивный брусок

Этот способ заточки состоит из нескольких этапов. На первом из них надо удалить заусенцы с лезвия. Для чего, берем в руки нож и прикладываем его самой большой его гранью к камню. Далее, несильно прижимая нож, стараться создать равномерное давление по всей его плоскости и сделать около десятка круговых движений. По тому, образуются ли на поверхности риски или нет, будет видно, соблюдалось ли условие сохранения плоскости ножа и в каком состоянии находится режущая кромка. Если все это имеет место, то значит, что правка ножа произведена правильно.

Теперь можно непосредственно затачивать нож. Для чего, располагаем лезвие на бруске так, как показано на фото, после чего начать выполнять круговые вращательные движения, стараясь равномерно прижимать лезвие к камню. В процессе заточки надо обязательно в визуальном режиме просматривать затачиваемое лезвие ножа. При этом внимание надо обращать на свежие риски от абразива, которые должны равномерно распределяться по поверхности лезвия.

Заточка лезвий ледобура абразивным бруском

Некоторые рыбаки, занимающиеся заточкой ножей, прекращают заточку в тот момент, когда по всей длине затачиваемых плоскостей, но на обратной стороне ножей начинают появляться заусеницы. Если после такой шлифовки ножи начинают резко бурить лед, буквально вгрызаясь в него, то такие заусеницы лучше всего удалить с помощью все того же абразива.

Вариант №2 связан с заточкой наждачной бумагой. Правда, данный способ не такой эффективный, как первый. Ибо, как бы вы не старались приклеить наждачную бумагу к ровной поверхности с последующим «противоволнообразующим» просушиванием, однако когда нож начинают прижимать к абразивному покрытию, так или иначе, но образуется невидимая глазу волна, которая и делает лезвие несколько закругленным. Как правило, данный способ используется тогда, когда надо быстро убирать сколы и заусеницы без электроточила. Однако если заточка производится на крупном наждачной бумаге, то доводку все равно приходится делать на камне с мелкими зернами.

Паста ГОИ для шлифовки лезвий

Существуют и другие способы заточки лезвий ножей, однако в большей степени они используются редко и только теми рыбаками, которых можно, в какой-то мере считать гурманами. Таким, к примеру, является способ заточки с помощью пасты ГОИ и стекла. Несмотря на то, что паста ГОИ представляет собой шлифпасту, она имеет мелкозернистый абразив, поэтому не может способствовать хорошей заточке ножей. Чисто теоретически заточить с ее помощью лезвие ножа можно, однако сам процесс может растянуться на достаточно длительное время. Гораздо в большей степени паста ГОИ пригодна не для заточки, а для полировки лезвий.

Заточка лезвий на электроточиле

Наиболее распространенное приспособление для заточки ножей ледобура – это электрическое точило. Однако если раньше на таком оборудовании не приходилось работать, то и пробовать свои силы не стоит. В лучшем случае, нож можно просто испортить. Хотя, если надо устранить сколы на лезвии, то данный способ довольно неплохо подойдет. Правда, в процессе заточки надо стараться не перегреть лезвие. Поэтому, его надо периодически опускать для охлаждения либо в воду, либо в специальную эмульсию.

Важность полировки лезвий ножей

Вообще, полировка рабочих поверхностей ледобура имеет очень большое значение для чистоты и быстроты бурения. Полировку правильнее всего проводить на диске из войлока, который на электроточило надо устанавливать вместо абразивного круга. Сам диск надо тщательно натереть этой пастой ГОИ. Если скорость вращения круга составляет не менее 3000 оборотов в минуту, то полировка занимает пару минут. Правда здесь надо знать, что нож к войлочному кругу необходимо прижимать острием и только походу вращения диска.

В этом случае полировке, в первую очередь подлежит широкая поверхность ножа, которая направлена ко льду. При этом надо стараться не захватить узкую полоску, идущую вдоль режущей кромки. Как нельзя и заваливать вверх режущую кромку, что обязательно приведет к порче лезвия ножа.

После этой процедуры можно приступать к обработке верхней режущей плоскости, на которой имеется канавка. Полировать ее необходимо с заходом на режущую кромку. Такой способ обработки сможет существенно улучшить режущий угол, что непременно ведет к увеличению срока эксплуатации ножа в целом. Кстати, если поверхность не просто заточена, а еще и отполирована, но она не будет долгое время подвергаться ржавчине. Да и полированные ножи лучше бурят лед, а в процессе бурения не стачивают его в мелкую крошку.

Точно таким же способом надо полировать и обрабатывать и вторую кромку, которая не в полной мере используется для резки. Итак, если ножи будут правильно подготовлены к резке, то срок службы их заметно увеличится. А при необходимости такие ножи можно легко заточить буквально на колене, стоя на льду водоема.

Кстати, если в самом центре лезвия имеются сколы или выбоины, глубина которых доходит до 2-х мм, то никакого негативного влияния на бурение они не могут оказать. С таких лезвий достаточно просто с помощью бруска снять зазубрины или заусеницы. Но в том случае, если скол имеет глубину более 2-х мм, то его необходимо разделать в форме зуба, после чего, заточить. Все ножи после такого ремонта надо на буре крепить попарно. Т.е. на буре должны стоять либо новые ножи, либо отремонтированные.

Видео – точим ледобур надфилем:

Видео – затачиваем ножи для ледобуров:

Заключение!

И последнее… Как бы плохо не бурил бы лед ледобур, по отношению с хорошим ледобуром у него имеется одно неоспоримое преимущество – при его использовании в морозы можно согреться в считанные минуты. Однако это не повод держать его ножи тупыми.

Заточка ножей ледобура своими руками: инструмент, методы

Кроме удочки для зимней рыбалки нужен еще и ледобур. Им можно делать лунки в толстом слое льда. Разрезание ледяной толщи происходит благодаря остроте лезвий, но со временем они тупятся. Заточка ножей ледобура своими руками — вариант восстановления эффективности инструмента.

Ножи для ледоруба (Фото: Instagram / zatochkabel)

Как устроен ледобур?

Ледоруб для зимней рыбалки — инструмент, состоящий из трех частей:

  • рукояти;
  • нескольких режущих частей;
  • шнека.

Принцип работы ледоруба идентичен коловороту. Рыбак проворачивает ручку и острые детали вгрызаются в лед.

Некоторые рыбаки устанавливают на ледоруб бензиновый мотор. Такой инструмент позволяет резать лед быстрее, затрачивая меньше усилий. Он актуален в тех случаях, когда лед толще 1 метра.

Типы ножей

Виды ножей для ледоруба:

  • плоские лезвия — имеют прямые острые части;
  • ступенчатые лезвия — имеет две режущие части;
  • зубчатые режущие кромки;
  • треугольные лезвия — подходят для разрезания тающего, рыхлого льда.

Каждый из видов острых кромок подходит для разных типов льда, поскольку универсальных инструментов нет. Например, прямыми проще резать сухой лед в холодные дни, ступенчатыми — крепкий ледяной покров.

Зубчатые режущие кромки (Фото: Instagram / vyacheslavbrodnikov)

Угол заточки

Прежде чем приступать к самостоятельной заточке режущих кромок нужно подобрать правильный угол. Классические плоские детали имеют трапециевидную форму. Режущая кромка образуется из двух плоскостей, соединенных под острым углом. Оптимальный градус — 30.

Инструменты для переточки

Для заточки ножей своими руками нужно заранее купить специальное приспособление для удержания одного угла и другие инструменты:

  1. Специальную точилку. В магазине с ледорубами можно поинтересоваться о подобных инструментах, инструкции по их использованию.
  2. Абразивные бруски. Необходимо заранее купить камни карборунда разной зернистости. Он должен иметь широкие рабочие поверхности. При заточке следует постоянно смачивать поверхности камней. Начинать необходимо с большой зернистости, заканчивать мелкой.
  3. Наждачную бумагу. Она подходит для исправления незначительных неровностей, доведения лезвия до рабочего состояния. Для исправления грубых повреждений можно использовать наждачную бумагу с крупными зернами. После обработки наждачкой на металлических поверхностях останутся царапины. Их убирают войлоком.
  4. Пасту ГОИ, стекло. Самые простые варианты для переточки лезвий. Если используется стеклянная банка, нужно несколько раз провести лезвием по ее поверхности чтобы восстановить остроту. Вместо банки можно использовать стеклянные бутылки. Лезвие нужно проводить по торцу горлышка. С помощью пасты ГОИ можно придать металлу характерный блеск, сделать поверхности зеркальными.

Переточка режущих кромок абразивным бруском:

  1. Брусок положить на резиновую пластинку, чтобы при использовании он не съезжал в сторону.
  2. Для дополнительного закрепления можно использовать скотч.
  3. Убрать грубые заусенцы, сколы надфилем.
  4. Перевернуть деталь режущей частью к абразивному бруску, выставить угол. Для этого удобнее заранее вырезать картонку под углом 30 градусов. Выполнять равномерные круговые движения со слабым нажимом.

При переточке нужно постоянно проверять насколько точно обрабатывается кромка по длине. После проведения работ, необходимо провести лезвием по бумаге, чтобы проверить его остроту.

Мастера используют для переточки болгарки, шлифовальные машинки, но эти инструменты опасны для новичков, требуют практических навыков.

Инструмент для заточки (Фото: Instagram / studiosharp.ru)

Методы заточки

Выполнить заточку ножей ледобура в домашних условиях можно несколькими способами, например, с помощью электрического точила. При использовании специализированного оборудования нужно учитывать некоторые особенности:

  1. Проводя заточку нужно смачивать камень водой, чтобы лезвие не перегревалось. Нагрев приводит к снижению прочности режущей кромки.
  2. Использовать специальный упор, чтобы была возможность удерживать один угол.
  3. Нельзя выполнять переточку на очень высоких оборотах.

Прежде чем начинать выполнять заточку на станке, нужно потренироваться на старых металлических пластинках.

Заточка на электрическом оборудовании:

  1. Подготовить режущую кромку вручную. Для этого нужно использовать надфиль. С его помощью убираются грубые неровности, сколы, зазубрины. Неровности более 2 мм необходимо обточить в виде зуба.
  2. Закрепить нож под углом 30 градусов относительно точильного камня. Довести кромку до необходимой остроты.
  3. Перевернуть деталь, повторить процедуру.

Станок можно купить или сделать самостоятельно. При покупке нужно выбирать модели с возможностью регулировки оборотов. Если сборка выполняться самостоятельно, на самодельный станок требуется установить редуктор.

После обработки заточным кругом, нужно довести лезвие войлоком, пастой ГОИ до рабочего состояния.

Прямые ножи

Точить прямые ножи для ледоруба проще всего. Все этапы этого процесса были рассказаны выше. Важно не допускать сильного давления на деталь, регулярно охлаждать абразивные поверхности, смывать металлическую пыль водой.

Ступенчатые ножи

При заточке ступенчатых режущих кромок, нужно учитывать, что они двойные. Каждую из частей требуется точить по отдельности. После выполнения работ следует проверить остроту обеих ступеней. От правильности заточки зависит эффективность ледоруба.

Ножи ступенчатые (Фото: Instagram / zatochka_oren56)

Закругленные ножи

Для переточки таких лезвий нужны практические навыки. Важно выполнять плавные повороты режущей кромки, чтобы металлический слой постепенно срезался абразивом. Слишком быстрые движения приведут к порче детали, медленные — к перегреву металлу.

Ледоруб — важный помощник рыбака, который отправляется на зимнюю рыбалку. С его помощью можно сверлить лунки разной глубины, чтобы добраться до воды. Со временем лезвия утрачивают остроту, перестают разрезать ледяные поверхности. Чтобы исправить этот недостаток, можно воспользоваться разными инструментами для переточки.

Заточка ножей для ледобура в домашних условиях, лучшие способы

Заточка ледобура на шлифовальном станке

Самым простым вариантом заточки ножей трапециевидной конструкции является обработка на шлифовальном станке.

Но перед тем как отдать свои режущие элементы заводскому шлифовщику, следует поинтересоваться о наличии у него специального приспособления. Оно позволяет установить ножи на станке под любым углом, что обеспечит минимальное снятие слоя металла.

Некоторые горе-специалисты берутся за эту работу, не имея угловой подставки. Тогда эти мастера-шлифовщики просто обрабатывают рабочую плоскость, снимая по всей площади слой закаленного металла. А если на острие имеется скол, то нож утончается до 1 мм за одну заточку.

Попробуйте 2-3 раза таким образом заострить ножи, и вместо 6-7 мм толщины получите 3-4 мм. Это не только ухудшит рабочие свойства ледобура, но и создаст опасность поломки режущего инструмента.

Даже после правильной заточки на заостренной кромке ножей остаются заусенцы и металлическая стружка. Для этого дома следует немного обработать их абразивным камнем или наждачкой вручную. Доведенный до идеального состояния нож дольше прослужит заботливому хозяину.

Как устроен ледобур

Ледобур — достаточно простой инструмент. Он состоит всего из трёх частей:

  • шнек;
  • рукоятка;
  • ножи.

Работает ледобур так же, как коловорот. Некоторые рыбаки его так и называют. Установленные на шнеке ножи слой за слоем крошат лёд.

Шнек, представляющий собой винт Архимеда, поднимает ледяную крошку на поверхность льда. Рукоятка, сочленённая со шнеком, вращается с помощью мускульной силы рыболова.

Бензиновый двигатель, установленный на бур, существенно облегчит работу. Такое устройство называется мотобур. Он позволяет сверлить большое количество лунок, не затрачивая много сил. Рыболовы применяют его при толщине льда более одного метра.

https://youtube.com/watch?v=rL_66UtrL0w

Полировка

Вообще, полировка рабочих поверхностей ледобура имеет очень большое значение для чистоты и быстроты бурения. Полировку правильнее всего проводить на диске из войлока, который на электроточило надо устанавливать вместо абразивного круга. Сам диск надо тщательно натереть этой пастой ГОИ. Если скорость вращения круга составляет не менее 3000 оборотов в минуту, то полировка занимает пару минут. Правда здесь надо знать, что нож к войлочному кругу необходимо прижимать острием и только походу вращения диска.

В этом случае полировке, в первую очередь подлежит широкая поверхность ножа, которая направлена ко льду. При этом надо стараться не захватить узкую полоску, идущую вдоль режущей кромки. Как нельзя и заваливать вверх режущую кромку, что обязательно приведет к порче лезвия ножа.

После этой процедуры можно приступать к обработке верхней режущей плоскости, на которой имеется канавка. Полировать ее необходимо с заходом на режущую кромку. Такой способ обработки сможет существенно улучшить режущий угол, что непременно ведет к увеличению срока эксплуатации ножа в целом. Кстати, если поверхность не просто заточена, а еще и отполирована, но она не будет долгое время подвергаться ржавчине. Да и полированные ножи лучше бурят лед, а в процессе бурения не стачивают его в мелкую крошку.

Точно таким же способом надо полировать и обрабатывать и вторую кромку, которая не в полной мере используется для резки. Итак, если ножи будут правильно подготовлены к резке, то срок службы их заметно увеличится. А при необходимости такие ножи можно легко заточить буквально на колене, стоя на льду водоема.

Кстати, если в самом центре лезвия имеются сколы или выбоины, глубина которых доходит до 2-х мм, то никакого негативного влияния на бурение они не могут оказать. С таких лезвий достаточно просто с помощью бруска снять зазубрины или заусеницы. Но в том случае, если скол имеет глубину более 2-х мм, то его необходимо разделать в форме зуба, после чего, заточить. Все ножи после такого ремонта надо на буре крепить попарно. Т.е. на буре должны стоять либо новые ножи, либо отремонтированные.

Разновидности ножей для ледобура

Существует большой выбор режущих приспособлений, которые одинаково хорошо подходят для ледобуров отечественного и зарубежного производства. Различия состоят в качестве металла, толщине и форме изделий.

По конфигурации лезвия подразделяются на такие типы:

  1. Прямые ровные. Применяются для работы с плотным и тонким материалом. Благодаря простой форме легки в обслуживании.
  2. Ступенчатые. Изделия рассчитаны на бурение в сухом и крепком льду. Отличаются жестким ходом и величиной прикладываемых усилий. За счет ступеней лучше удерживаются в плотном материале.
  3. Сферические. Такие ножи для бура имеют полукруглые грани, которые легко входят в сырой и вязкий лед. Вероятность обламывания углов намного ниже, чем у остальных моделей.
  4. Зубчатые. Считаются универсальными, так как могут работать с замерзшей поверхностью любой степени твердости, влажности и толщины. При работе со слежавшимся льдом есть риск поломки зубьев.

Чтобы быть готовым к любым условиям на водоеме, рекомендуется иметь с собой полный комплект насадок на ледобур и приспособлений для их установки.

Установка

Большинство производителей придерживаются единого стандарта, что позволяет сменные насадки устанавливать на изделия отечественного и зарубежного производства.

Перед креплением следует проверить ножи к ледобуру на наличие таких дефектов:

  • тупое лезвие;
  • разбитые фаски;
  • заусенцы на кромке;
  • сколы и выбоины;
  • неправильная форма.

Если насадки отвечают требованиям по качеству, то нужно насухо протереть тряпочкой ледобур и провести монтаж режущих приспособлений. Чтобы избежать ослабления крепежа, болты следует предварительно обмотать ФУМ лентой. Еще лучше взять болты большей длины и с обратной стороны прикрутить к ним контргайку.

Регулировка

Не всегда угол заточки лезвий соответствует типу и толщине льда на водоеме. В таких случаях можно изменить угол наклона насадок, чтобы добиться оптимального результата.

Существуют такие способы настройки инструмента:

  1. Металлические шайбы. Их нанизывают на ближние к осям крепежные винты. При помощи регулировочных шайб обеспечивается повышение скорости прохождения крепкого и сухого льда. Угол остается постоянным, а степень захвата и устойчивости увеличивается. В зависимости от плотности материала толщина шайб увеличивается от 0,4 мм до 1,0 мм. Из подручных материалов можно использовать пластиковые бутылки и алюминиевые банки.
  2. Угловые подкладки. С их помощью можно управлять углами заточки ножей ледобура без применения абразивных приспособлений. Толщина прокладок может составлять от 0,2 мм до 0,6 мм. Материалом для изготовления служат стальные, алюминиевые или медные пластины. Для фиксации на конце прокладки делается бортик.

Имея на рыбалке запас шайб и прокладок, можно быстро подстраиваться к изменениям ледовой обстановки.

Скосы площадок ножей ледобура

Посадочные площадки ножей шнекового ледобура имеют два скоса. По отношению к оси вращения они должны быть идентичны, но по отношению друг к другу — разнонаправлены.

Со стороны торца посадочной площадки угол наклона нижней плоскости ножа относительно плоскости льда равен углу скоса на приваренной к трубе ледобура посадочной площадке.

Получается: скосы посадочных площадок по их узким сторонам (торцам) определяют углы захода длинных режущих кромок каждого ножа шнекового ледобура в лед.

А наклоны посадочных площадок к центру вращения ледобура задают угол между режущими кромками обоих ножей. По сути, такую же картину мы видим на режущих кромках обычного сверла.

И еще раз выскажусь по поводу упорного желания некоторых рыбаков узнать величины углов заточек лезвий ножей ледобура и скоса посадочных площадок, к которым они прикручиваются.

Само знание этих углов нам ничего не дает, даже если мы страстно захотим, ориентируясь на их размеры, довести свой ледобур до необходимой кондиции в домашних условиях.

Объясню, почему не дает. Потому что скосы посадочных площадок для крепления ножей на самодельных и разных фирм ледобурах могут быть свои, то есть немного отличаться друг от друга.

А угол захода лезвия каждого ножа в лед (на рисунке 1 обозначен штриховой линией серого цвета) должен быть привязан к скосу посадочной площадки тоже своего ледобура.

Верхний луч угла захода лезвия ножа в лед делить угол его заточки пополам. Поэтому, если мы изменим угол заточки лезвия (дуга зеленого цвета), скажем, на 2 градуса, то угол захода ножа в лед (дуга серого цвета) изменится только на 1 градус.

При всех наших ухищрениях на льду, параметры каленых ножей, в том числе и их углы заточек, изуродовать нам никак не удастся, за исключением того, что их лезвия мы можем затупить.

И, если ножи до определенного момента бурили лед прекрасно, но вдруг отказались его сверлить, то дело, видимо, не в том, что внезапно изменился угол их заточки, который на закаленных ножах никуда не может уйти.

А вот положение плоскостей посадочных площадок, то есть скос ножей ледобура относительно оси вращения (на рисунке показана оранжевой вертикальной линией), пусть и без особого нашего желания измениться может запросто. В результате чего в один «прекрасный» момент наш ледобур откажется бурить.

Общим знаменателем для всех значений углов, относительно которого они и рассчитаны специалистами на заводе-изготовителе, может быть только центральная ось трубы, к которой приваривается спираль шнека и посадочный брус для крепления ножей. Она же является осью вращения ножей ледобура.

А теперь привяжите к оси вращения углы скоса посадочных площадок своего ледобура, сидя в своей уютной кухне. Привязать — это значит замерить их относительно оси вращения.

Или придумайте на своем ледобуре другую привязку, относительно ее замерьте все углы и займитесь их исправлением, стачивая поверхности обеих посадочных площадок ножей, допустим, напильником (если он их возьмет). Только так вручную можно изменить их скосы.

Сами понимаете, что это будет абсолютно тупая и практически невыполнимая в домашних условиях работа, которая окончательно запорет ледобур! Потому что замерить ничего мы как следует не сможем, а если и изменим углы скоса посадочных площадок ножей ледобура, то только наугад.

Изменить углы наклона ножей в пространстве мы можем другим способом. При этом нам не придется курочить их посадочные площадки, создавая на ледобуре неисправимый дефект.

Для этого нам надо просто изменить углы наклона ножей, но уже относительно плоскостей их посадочных мест.

И в этом нам помогут скошенные на клин по узкому торцу дюралюминиевые пластины, показанные на фотографии 1.

Регулировочные пластины скосов прокладываются между верхними (узкими) плоскостями ножей и их посадочными площадками

После чего углы, обозначенные на рисунке 1 дугами красного цвета, перестают быть равны между собой, на чем и заостряю ваше внимание

Благодаря прокладкам меняются углы захода (наклона) широких режущих кромок ножей шнекового ледобура в лед относительно скоса их посадочных площадок.

А что нам это может дать, читайте на следующей странице.

***

Какой ледобур выбрать?

1. Ленинградский ледобур, 2. Mora Ice Pro, 3. Ледобур Nero, 4. Тонар барнаульский, 5. Rapala

В данном вопросе нет объективного мнения. И каждый из рыбаков гнет свою линию. Мы же рассмотрим самые популярные параметры выбора ледобура.

В первую очередь необходимо отталкиваться от ваших финансовых возможностей. Модели буровых установок Скандинавии всегда отличались надежностью и качеством. Но и цена их приличная. Такие приборы, иногда, кажется и без вашей помощи, самостоятельно производят отверстия в полости льда любой толщины и твердости.

Западные коллеги решили следовать прогрессу и привнести что-то новое в данную сферу. Они создали ножи, отличающиеся не только плоской режущейся поверхностью, но и в форме винта. Это позволит создать переменный по режущей кромке угол атаки, а бур сможет одинаково качественно просверливать лунки при любых температурных режимах и толщине льда водоема. Рыбак сможет ощутить значительно меньшую нагрузку на руки в процессе создания лунки.

Ножи иностранных производителей на протяжении двух сезонов не предполагают дополнительной заточки. Тогда как после этого времени вам придется изрядно потрудится. Поскольку это дело весьма трудоемкое и если его будут выполнять специалисты — затратное.

Обратите внимание еще на один момент: большинство рыбаков советуют после приобретения устройства, сразу же поснимать лезвия и проверить их на качество заточки. Поскольку отсутствие малой режущей кромки лишь утяжелит работу

Нож будет убегать от строгой вертикали движения, необходимо будет прилагать больше усилий к созданию лунки, да и в целом — времени потребуется на много больше.

Никогда не стоит покупать бур с лезвиями без закалки, которые отличаются хрупкостью. Поскольку при сверлении лунки, такой элемент может треснуть. Плюс ко всему качественное изделие должно иметь две режущих кромки.

Материал ножей ледобура

Выбирая материал для ножей устройства стоит особое внимание уделить маркировке используемой стали, которая указывает на их твердость. Допустимыми пределами считается диапазон от 62 до 72 единиц HRC

Наиболее популярными сегодня можно назвать лезвия из стали Р18. Хотя появились и новинки — Р9, Р12, Р6М5К5. Приобретая в этом случае прибор лучше всего отдельное внимание уделить форме ножа, качеству его заточки и обязательно характеристикам его твердости.

Хороший по твердости нож на напильнике оставит небольшие царапины. И если вы очень аккуратно будете применять инструмент, не допуская впиливания лезвия о камень, им можно будет пользоваться десятки лет. Такому изделию не помеха и хороший песок, естественно определенное время, к примеру, пару десятков рыбалок. Поэтому, приобретя такой механизм с действительно качественным материалом вы обязательно останетесь довольны.

Если вам вдруг попадется на глаза лезвие с покрытием из нитрида титана — обязательно его купите. Это вечный инструмент, которому ничего не страшно.

Правка ножей ледобура на льду

Для производства правки ледоруба вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • брусок с мелким зерном наждачной бумаги;
  • ремень из натуральной кожи;
  • паста ГОИ.

Большинство рыбаков советуют использовать абразивную пасту, которая лучше всего подойдет в технологическом аспекте. Ремень можете взять любой. Но предварительно стоит его зафиксировать на ровной жесткой палке.

После выполнения заточки лезвия можно приступать к правке режущей кромки. Абразивный круг позволит сгладить серьезные шероховатости и зацепки. Хотя по ощущению острие будет казаться несколько «мягким». Не стоит по этому поводу переживать.

В процессе производства работ необходимо стремится максимально точно держать угол заточки, чтобы все не испортить.Эта операция должна проводится аккуратно и неспеша с контролем прижима плоскости кромки к бруску.

И только потом можно приступать к завершающей доводке желаемой остроты:

  1. Возьмите ранее подготовленный жестко закрепленный на палке ремень и обильно его смажьте пастой ГОИ.
  2. Заострите лезвие режущей кромки в направлении его острия. В этот момент паста начнет играть свою роль, и все излишки сами удаляться.

Проверить качество выполненных работ можно при помощи обычного листа бумаги. Если вы можете его аккуратно и с легкостью перерезать — значит, все выполнено отлично.

Какие бывают ножи на ледобуре

Различают следующие типы ножей:

  1. Сферические. Отличаются высокой эффективностью, подходят для любого льда: рыхлого, плотного, сухого и мокрого. Единственный недостаток заключается в невозможности самостоятельной заточки. Добиться правильного угла при такой форме, без соответствующей техники – не получится. Когда такие лезвия теряют способность нормально резать лед, их приходится заменять на новые. Стоимость при этом может достигать трети всей цены ледобура.

Плоские. Универсальный тип ножей, который также подходит для бурения любого вида льда. Хотя в данном случае придется приложить больше усилий, чем при использовании сферических лезвий. Плоские ножи применяются в большинстве ледобуров отечественного производства и являются взаимозаменяемыми. Их заточка не представляет проблем в домашних условиях, что обуславливает широкое распространение среди рыбаков.

Ступенчатые. Лезвие разделено на две части, одна выступает чуть вперед. В процессе бурения нож крошит лед, а не разрезает его, при этом не требуется прилагать много усилий. Применяются в сильные морозы до -20 градусов. Заточка таких ножей на ледобуре возможна, но не так проста, как в отношении плоских.

Зубчатые. Подходят для мокрого льда, лезвие разделено на зубья. В настоящее время широкого распространения не получили. Самостоятельно заточить очень сложно.

Новички могут постоянно пользоваться плоскими лезвиями, а профессионалы должны иметь весь комплект при себе. Тогда придя на место, получится оценить состояние льда и выполнить замену. Это позволит существенно сократить время на бурение лунок.

Подготовка к работе

Для изготовления лезвий ледорубов производителями используется высококачественная сталь, прошедшая дополнительную закалку. Такой материал с трудом поддается заточке.

Для решения этой проблемы рекомендуется предварительно сточить до 0, 5 мм верхнего слоя стали по всей его плоскости. Делать это придется вручную, что требует длительного времени.

Многие рыболовы идут на хитрость, затачивая лишь края лезвия. Это способствует увеличению угла режущей кромки и ухудшению эффективности ножа. После 2-3 таких мероприятий нож приходит в негодность.

Не менее важным моментом для выполнения качественно заточки является определение формы лезвия. Если она не ровная, ее придется отрегулировать при помощи абразива.

Как заточить

При необходимости быстрой заточки ножей ледоруба можно воспользоваться несколькими способами. Среди наиболее распространенных и результативных можно выделить такие:

С  помощью абразивного бруска

Перед началом работы брусок нужно прочно закрепить на рабочей поверхности. В противном случае работать будет неудобно. Процесс заточки осуществляется в определенной последовательности. Например:

  1. Удалить с лезвия все неровности. Приложить большой край лезвия к камню и немного прижать его.
  2. Легкими круговыми движения (до 12) провести лезвием по бруску.
  3. Если на поверхности абразива образуются полосы белого цвета, значит, процесс правки был выполнен правильно.
  4. После этого рабочая поверхность располагается на абразивном бруске меньшим краем, повторяя круговые движения.

Важно периодически рассматривать края лезвия ледоруба на предмет наличия неровностей на его кромке. Прекратить заточку можно только после того, как на обратной стороне лезвия (с большим углом) появятся небольшие заусеницы

С помощью пасты ГОИ

Среди известных способов заточки режущей части рыболовного ледоруба большой популярностью также пользуется и тот, который осуществляется с использованием пасты ГОИ.

Паста относится к шлифовальным материалам. В ее состав входят мелкие абразивные частички. Этот вариант нельзя назвать быстрым, но для достижения положительного результата и хорошего улова не жалко потратить время.

С помощью электроточила

Еще одним способом, отличающимся быстротой выполнения и высоким показателем результативности, является использование электрического точила.  Для его применения необходимо иметь определенный опыт работы с подобным оборудованием.

Электроточило имеет вид подставки под углом, в которой крепится нож под необходимым углом. Благодаря этому удастся свести к минимуму количество стали, которая снимается при заточке.

Распространенные способы заточки лезвий

После того как все подготовительные мероприятия выполнены, можно приступать непосредственно к заточке ножей для ледобура. Надо сказать, что данный процесс требует определенной внимательности и навыков. Кстати, абразивный брусок надо тщательно зафиксировать на столе так, чтобы в процессе заточки он не ерзал и не мешал самому процессу.

Двусторонний абразивный брусок

Этот способ заточки состоит из нескольких этапов. На первом из них надо удалить заусенцы с лезвия. Для чего, берем в руки нож и прикладываем его самой большой его гранью к камню. Далее, несильно прижимая нож, стараться создать равномерное давление по всей его плоскости и сделать около десятка круговых движений. По тому, образуются ли на поверхности риски или нет, будет видно, соблюдалось ли условие сохранения плоскости ножа и в каком состоянии находится режущая кромка. Если все это имеет место, то значит, что правка ножа произведена правильно.

Теперь можно непосредственно затачивать нож. Для чего, располагаем лезвие на бруске так, как показано на фото, после чего начать выполнять круговые вращательные движения, стараясь равномерно прижимать лезвие к камню. В процессе заточки надо обязательно в визуальном режиме просматривать затачиваемое лезвие ножа

При этом внимание надо обращать на свежие риски от абразива, которые должны равномерно распределяться по поверхности лезвия

Заточка лезвий ледобура абразивным бруском

Некоторые рыбаки, занимающиеся заточкой ножей, прекращают заточку в тот момент, когда по всей длине затачиваемых плоскостей, но на обратной стороне ножей начинают появляться заусеницы. Если после такой шлифовки ножи начинают резко бурить лед, буквально вгрызаясь в него, то такие заусеницы лучше всего удалить с помощью все того же абразива.

Вариант №2 связан с заточкой наждачной бумагой. Правда, данный способ не такой эффективный, как первый. Ибо, как бы вы не старались приклеить наждачную бумагу к ровной поверхности с последующим «противоволнообразующим» просушиванием, однако когда нож начинают прижимать к абразивному покрытию, так или иначе, но образуется невидимая глазу волна, которая и делает лезвие несколько закругленным. Как правило, данный способ используется тогда, когда надо быстро убирать сколы и заусеницы без электроточила. Однако если заточка производится на крупном наждачной бумаге, то доводку все равно приходится делать на камне с мелкими зернами.

Паста ГОИ для шлифовки лезвий

Существуют и другие способы заточки лезвий ножей, однако в большей степени они используются редко и только теми рыбаками, которых можно, в какой-то мере считать гурманами. Таким, к примеру, является способ заточки с помощью пасты ГОИ и стекла. Несмотря на то, что паста ГОИ представляет собой шлифпасту, она имеет мелкозернистый абразив, поэтому не может способствовать хорошей заточке ножей. Чисто теоретически заточить с ее помощью лезвие ножа можно, однако сам процесс может растянуться на достаточно длительное время. Гораздо в большей степени паста ГОИ пригодна не для заточки, а для полировки лезвий.

Заточка лезвий на электроточиле

Наиболее распространенное приспособление для заточки ножей ледобура – это электрическое точило. Однако если раньше на таком оборудовании не приходилось работать, то и пробовать свои силы не стоит. В лучшем случае, нож можно просто испортить. Хотя, если надо устранить сколы на лезвии, то данный способ довольно неплохо подойдет. Правда, в процессе заточки надо стараться не перегреть лезвие. Поэтому, его надо периодически опускать для охлаждения либо в воду, либо в специальную эмульсию.

Правка ножей Мора

Ледобур шведской фирмы MORA по праву считается одним из лучших. На зимней рыбалке он в полной мере позволяет ощутить всю лёгкость сверления лунок. Ножи этого инструменты очень качественные, но со временем и они притупляются. Стоят такие лезвия недешево, их цена может доходить до сорока процентов от стоимости всего изделия. Обычно правят такие ножи с помощью специальных приспособлений. Но заточка ножей ледобура Мора в домашних условиях тоже возможна, хотя процедура и потребует определённой сноровки.

Как и любые другие ножи, наточить лезвия мора можно и ручным инструментом. Простейшая точилка для ножей ледобура — алмазный надфиль. Если в наличии имеется дремель с мелкозернистой шарошкой, им также можно воспользоваться. Хорошо, если перед глазами в это время будет нож с заводской заточкой, чтобы в процессе работы можно было сравнивать полученный результат.

При заточке ножей любого ледобура обязательно нужны зоркий глаз и твёрдая рука. Если требуемых навыков нет, лучше доверить это дело профессионалам.

Как подготовить ножи к эксплуатации?

Опытные рыболовы знают, что при частых выездах на водоем лезвия сменных насадок тупятся уже через пару месяцев. Во многом этот срок зависит от качества проведенной в межсезонье подготовки. Для большинства рыбаков заточка ножей ледобура в домашних условиях не является проблемой.

Вместе с обработкой лезвий проводится подбор и подгонка расходных материалов и инструментов (ключей, отверток, болтов, гаек, шайб и прокладок). Целесообразно иметь отдельный герметичный контейнер для переноски острых изделий.

Наточить лезвия можно различными способами, нужно ориентироваться на собственные способности и техническое оснащение. Если есть сомнения в собственных силах, то целесообразно отдать изделия в специализированную мастерскую, располагающую профессиональным оборудованием. Неквалифицированное обращение с насадками ухудшает их эксплуатационные характеристики и уменьшает срок службы. Качественно заточенное лезвие режет бумагу, не оставляя на ней рваных краев.

На станке

Шлифовальное оборудование есть практически у каждого рыболова, так как оно необходимо для правки ножей, топора и крючков, вытачивания буйков и поплавков. Перед тем как заточить ножи на станке, необходимо изготовить несколько угловых подставок. Это позволит выдерживать правильный угол и снимать минимальное количество закаленного металла.

В процессе обработки изделий следует использовать несколько кругов, постепенно уменьшая их зернистость. При стачивании нельзя допускать перегрева железа, так как это приводит к снижению его прочности. Насадки нужно постоянно окунать в воду до полного остывания.

С помощью абразивного бруска

Если под руками нет шлифовального станка для правки ножа, точилка для ножей кухонных является неплохим вариантом. Сначала необходимо закрепить ее на поверхности, уложив на лист плотной резины. Этот прием позволит избежать скольжения бруска во время работы. Камень смачивается небольшим количеством воды, после чего начинается процесс правки.

В первую очередь обрабатывается большая грань ножа. Делается это мягкими круговыми движениями с постоянным контролем горизонтали. Образующаяся абразивная паста способствует качественному и равномерному снятию металла. На втором этапе стачивается часть лезвия, которая имеет наклон. Доводка производится поперечными движениями.

С помощью наждачной бумаги

Те, кому не приходилось ранее затачивать ножей для ледобура, могут воспользоваться наждачной бумагой. Полосу абразивного материала необходимо прочно закрепить на ровной и твердой поверхности. Это может быть доска или малярная терка для затирки. Не следует использовать материал с крупными зернами — они оставляют на металле глубокие борозды, которые трудно устранять.

Круговые движения делаются в разные стороны, после чего лезвие правится продольным перемещением по наждачной бумаге. Заусенцы удаляются мелкозернистым материалом (нулевкой).

Стекло и паста гои

Данные абразивы используют для доведения поверхностей насадок до зеркального блеска, а остроты — до уровня лезвий для бритья. В этом мероприятии есть практический смысл — так гладкий металл слабее трется об лед, что способствует снижению степени износа и увеличению срока службы. Полировка проводится механическим способом (кругом) или вручную с использованием шерстяной ткани. Материал сначала смачивается спиртом, затем на него наносится состав

При обработке следует соблюдать осторожность, чтобы не сточить лишнее и не деформировать острие

Установка ножей ледобура

Установка ножей этого инструмента в другом, отличительном от первоначального положения рекомендована, когда произошло изменение их положения в отношении оси вращения.

Если привязать эту установку в отношении их посадочной площадки, смена происходит путем обычного изменения положения изделия. Причем об изменении угла заточки их лезвий речи не идет. Поскольку для каждого отдельного механизма характерно свое значение.

Регулировка ножей

Положение ножей можно регулировать двумя способами:

  1. При смене угла наклона лезвий устройства, подкладывая шайбы под винты крепежа.
  2. При смене угла атаки лезвия без дополнительно смены наклона изделий.

В первом варианте вы сможете достичь увеличения скорости создания лунки сухого и плоского льда. В данном способе отсутствует смена угла атаки лезвий. Учитывая информацию, что большинство приборов настраиваются на стандартное создание лунки в толще не сильно плотного льда, толщину шайб рекомендуется увеличивать прямо пропорционально увеличению роста плотности водяной массы.

Второй вариант считается более грамотным. Он подразумевает использование угловых подкладок между тыльной поверхностью лезвия и площадками их крепежа. Иными словами, выполняется смена угла атаки в большую сторону. Принцип выбора прокладки не отличается от первого варианта.

Со сменой плотности льда в большую сторону, происходит использование прокладок повыше. Изначально применять необходимо изделия толщиной 0,2 мм и увеличивать их значения на 0,1 мм соответственно в дальнейшем.

В качестве подкладок можно использовать различные материалы. К примеру, это может быть даже отрезок пластиковой бутылки, сложенный вдвое. Здесь вариантов масса. Все зависит от вашей фантазии.

Как заточить ножи шведского ледобура?

Сегодня многие рыболовы являются счастливыми обладателями шведских ледобуров. Однако то преимущество, которое закругленные ножи дают при сверлении льда, превращается в существенное неудобство при заточке.

Редкий шлифовщик по-настоящему сможет заточить режущий инструмент. По этой причине рыболов должен сам научиться приводить в рабочее состояние такие ножи.

Рассмотрим два способа заточки шведского ледобура:

Ручная заточка выполняется при помощи полукруглого напильника и наждачной бумаги с зернистостью Н4-Н6. Наждачка разрезается на части шириной 3-4 см. Длина полоски зависит от параметров напильника. Наждачная бумага загибается под острие напильника, а с другой стороны удерживается возле ручки пальцами.
Лезвие ледобура необходимо зафиксировать при помощи тисков. Для этого в губках зажимается два штатных винта, на которые будет посажен нож. Заточка выполняется прямолинейными движениями на себя, соблюдая угол наклона инструмента. Когда действия будут доведены до автоматизма, процесс заточки займет не более 5-10 минут.

Механический способ заточки шведских ножей потребует специальную машину, оснащенную борфрезой. Ее можно заменить электродрелью с шарошкой. Сам нож также крепится в тисках, а вот чтобы не снять лишний слой металла, обрабатываемую поверхность необходимо окрасить спиртовым маркером

При работе важно следить за траекторией движения электроприбора.
Первые проходы делаются без прижима, а когда действия запомнятся мышцами рук, то работа займет считаные минуты. Во время такой заточки необходимо пользоваться слесарными защитными очками для предотвращения попадания абразива в глаза.

Каждый из описанных способов приемлем для качественной заточки ножей ледобура.

Новичку в этом занятии важно не торопиться, первые движения должны быть медленными, но точными. Десяток однообразных повторений, и мышцы запомнят каждый жест

После этого можно ускорить процесс, не забывая периодически контролировать заточку.

Немного затраченного времени и стараний впоследствии будут компенсированы рыболову комфортным сверлением лунок на водоеме.

теория и правила, изготовление точилок своими руками для различных целей. Изготовление универсального приспособления для заточки ледобура

Миф о якобы самозатачивающихся ножах очень быстро разбился…. О быт. Это неудивительно, законы физики, есть законы физики, против них, так сказать, бессильны даже маркетологи. Если в доме не заточены ножи, если вспомнить известного барда, ничего хорошего нет. Сегодня редакция сайт поможет решить проблему тупых лезвий и расскажет, как и чем можно правильно наточить нож в домашних условиях. Мы познакомим своих читателей с разными типами приспособлений для заточки ножей, расскажем об их эффективности, а также научим, как сделать простую точильную машинку в домашних условиях.

Читайте в статье

Виды устройств для заточки ножей

Точильный камень для заточки ножей, наверное, − самое первое устройство такого типа. Простой, а, главное, доступный инструмент успешно справляется со своей задачей многие тысячелетия.


До сих пор классификация станков зависит от этого, когда-то безальтернативного точила. По виду абразивного материала могут быть:

  • бруски;
  • точильные камни.

По типу привода:

  • ручные;
  • электроприводные.

По месту использования:

  • домашние;
  • профессиональные.

Впрочем, в современном мире точильным камнем можно наточить разве что простой охотничий нож. В остальных случаях качество будет желать лучшего. Кроме того, камнем точатся только мягкие металлы, если режущая часть лезвия имеет твёрдость выше 55 HRC, подручными средствами её не наточишь.

Важно! Каждый тип лезвия имеет свой угол кромки. И во время заточки его необходимо удерживать по всей длине обрабатываемой поверхности изделия.

Некоторые типы современных точильных камней используются и по сей день. Пример тому натуральные камни – японский водный камень (мы показывали его на фото выше) или американский «арканзас». Мастера-точильщики даже проводят специальные мастер-классы по заточке ножей с помощью природного камня. Интересно, что перед процессом обработки его замачивают в воде, иногда с мыльным раствором, а после работы высушивают. Весь процесс напоминает таинство для посвящённых. Поэтому не стоит удивляться, что эти породы слишком дорогие, и в большинстве точильных устройств используются искусственные абразивные поверхности.

Бруски для заточки ножей

Это искусственно выточенные бруски с абразивным покрытием, которые годятся для ручной заточки как столярных и слесарных инструментов, так и для кухонных ножей.


Бруски, в зависимости от материала, из которого они изготовлены, могут быть разной степени износостойкости и зернистости. Рассмотрим основные виды материалов, которые используются при изготовлении точильных брусков:

  1. Природные камни , типа новакулита или японского водного камня. Работать с таким инструментом не очень просто. Они требуют определённых навыков и мастерства.
  2. Алмазные (с алмазным напылением) – могут быть разной формы и зернистости. Износостойкие. Демократичная цена.
  3. Керамические . Относятся к более современному виду брусков для заточки. Сочетают крепость алмазного покрытия с твёрдостью природного камня.
  4. Искусственные : электрокорунд или карбид. Быстро стачивающийся абразив, отличается низким качеством и такой же ценой.

Искусственные абразивы создаются путём смешивания алмазных порошков разных фракций, а также электрокорунда и карбида.

Важно! Огромное значение при этом имеет материал, использующийся для склеивания породы, а также процентное соотношение всех элементов. Чем крепче и качественнее состав (это касается и самих частичек), тем более стойким будет точильный абразив.


Причём есть два вида связки элементов − гальваническая связка и мягкая. В первом случае кристаллики наклеиваются строго на поверхность их основания, выполненного из сплава никеля. По сути, кристаллики расположены очень тонким слоем на бруске. Мягкая связка – это хаотичное расположение связующих и абразивных элементов. Второй тип менее износостойкий.

Точильные камни для ножей

Если говорить более подробно о точильных камнях, нужно рассказать об основных разновидностях, использующихся в подобных инструментах, это поможет подробно разобраться в процессе и понять, как наточить нож правильно. Но прежде чем говорить о них, нельзя не упомянуть об этапах заточки, которые в этом контексте будут играть решающую роль в описании разных материалов и станков.

Этап Описание Иллюстрация
Заточка Восстановление тупой кромки без корректировки угла заточки.
Доводка Шлифование кромки абразивами с мелким зерном.
Правка Полировка скосов и режущей кромки керамическим карандашом, пастой ГОИ или на кожаном ремне.
Переточка (глубокая заточка) Полное восстановление нужного угла заточки, геометрии профиля лезвия и устранение сколов на кромке. Чаще всего такая работа проводится на специальных станках.

Перейдём к описанию основных вариантов точильных камней.

Японские водные камни Waterstone

Применяются одинаково эффективно на всех этапах заточки. Бывают искусственные аналоги (на керамической основе), но профессионалы используют оригинальные, природные материалы. Камни требуют особого ухода, ведь важнейшее правило мастера – идеально ровная поверхность точильного камня.

Комментарий

Задать вопрос

«Чтобы проверить степень выравненности камня, воспользуйтесь простым методом. Смочите брус и поместите его на бумажный лист на ровную поверхность. Отпечаток позволит вам оценить степень ровности камня.»

Новакулиты, или «арканзасские», «турецкие», «бельгийские» камни, – природные сланцы и халцедоны с вкраплением мельчайших частиц граната и кварца. Сегодня используются как природные камни, так и их искусственные заменители.

Важно! Камни работают только в комбинации со специальной масляной смазкой. Неординарная и неповторимая структура камней позволяет использовать их на разных этапах обработки.

Мусат для заточки ножей

Мусат – это своеобразный напильник, чаще всего установленный вертикально. Особенность работы этого инструмента состоит в том, что поверхность его намагничена, а значит, на вас не будет сыпаться металлическая мука.


Мусаты бывают разной формы: круглые, гранёные, плоские со скошенными краями

У каждой вариации есть свои достоинства. Так, например, круглый мусат весит немного, а вот овальный точит лучше, так как его грани обеспечивают более полный контакт с обрабатываемой поверхностью. Четырёхгранные – более универсальные, здесь можно более качественно доработать необходимый угол заточки.

Бытовые ручные станки для заточки ножей

О вариантах и разновидностях ручных станков, использующихся в быту, можно говорить часами. Это и привычные домашние мини-точилки, известные практически каждому, и более специфические приспособления с полировальным кругом.


Проще всего работать с мини-точилками, которые контролируют ход инструмента. В этом случае степень заточки зависит от усилия, которое прилагает человек.


Бытовые электрические станки для заточки ножей

Электрические точильные машины более удобные. Работа с ними экономит время. Чаще всего такие приводные машинки имеют различные режимы работы, которые регулируются переключателями.


Обычно такие станки компактны, безопасны, просты и надёжны, так как все шлифовальные круги скрыты внутри корпуса. В этом случае угол заточки регулируется специальной пружиной, что полностью исключает ошибки в заточке.

Профессиональные ручные точилки для заточки ножей

Профессиональный ручной инструмент немного напоминает столярные тиски. Предмет заточки, собственно, нож, зажимается специальными фиксаторами.


Сам точильный станок устанавливается на упор. Здесь очень важно правильно закрепить станок и избежать соскальзывания прибора во время затачивания.

Комментарий

Специалист по подбору инструмента «ВсеИнструменты.ру»

Задать вопрос

«Если вы не обладаете навыками работы на этом инструменте, лучше пользоваться автоматическими точилками. Кроме того, такой станок невозможно собрать без определённых знаний.»


Профессиональные электрические станки для заточки ножей

Профессиональные станки отличаются своей универсальностью. Обычно это аппарат с массивным абразивным диском. Такие инструменты позволяют точить не только ножи, но и слесарный инструмент, к примеру, рубанки и стамески.


Сочетание низких оборотов и постоянного охлаждения даёт качественную обработку изделий уже на этапе формирования режущего края. А на финальных этапах работы обеспечивают лезвию бритвенную остроту. В профессиональном инструменте предусмотрено большое количество насадок и сменных дисков. Причём зажим, куда закрепляется лезвие, может свободно перемещаться по суппорту в горизонтальном направлении. Причём можно регулировать и угол заточки.

Как правильно заточить нож

Для качественной заточки станка нужен опыт и определённые знания. Начнём с азов.

Оптимальные углы заточки и степень остроты для кухонных ножей

Ни для кого не секрет, что существует масса ножей для разных материалов. У хорошей хозяйки есть свой нож для овощей и мяса. Рассмотрим правильные углы заточки разных инструментов.

Тип инструмента Угол заточки
Бритва и медицинский скальпель 10-50°
Профессиональные для шеф-поваров 20-25°
Универсальные 25-30°
Для сложных работ 25-30°
Столовые кухонные приборы 55-60°
Для филе 15-20°
Домашние универсальные 30-35°
Обвалочные и разделочные 25-30°
Профессиональные для рыбы 25°
Профессиональные для овощей 35°
Охотничьи и «швейцарские» (острые) 30-35°
Охотничьи и «швейцарские», устойчивые к затуплению 40-45°

К сведению! Острейшими ножами считаются клинки с углом заточки 50°, такие версии при определённой марке стали могут перерубать гвозди. При заточке ножей можно варьировать угол на своё усмотрение в пределах названного диапазона.

В целом острота клинка зависит от формы лезвия. А она, в свою очередь, должна соотноситься с определёнными чёткими соответствиями соотношений между клинком и лезвием.


Как наточить нож в домашних условиях бруском

Процесс − это несложный, но довольно кропотливый. Без опыта заточки пробовать данный процесс бессмысленно. Обычно мастера используют два точильных бруска с разной абразивной плотностью – с крупным зерном и мелким.

Комментарий

Специалист по подбору инструмента «ВсеИнструменты.ру»

Задать вопрос

«Лезвие ножа должно обязательно быть влажным. Можно использовать специальные масла или точильные смазки.»

Следующий шаг – выбор угла заточки. Здесь мы ориентируемся на таблицу выше и берём диапазон от и до. Не забывайте, чем меньше угол заточки, тем быстрее нож затупится. Для новичка будет сложно выдержать одинаковый угол. Для того чтобы успешнее пройти этот этап, важно держать нож обеими руками.


Начинаем работу на крупно-зернистом бруске, а потом, когда наступает этап шлифования кромки, – мелким абразивом

Как в домашних условиях заточить нож мусатом

Заточка проходит на весу. Клинок проводят по всей длине инструмента, обычно хватает нескольких таких «проездок».


Для того чтобы клинок не соскальзывал, мусат оснащён специальным стопором или гардой, которая не позволяет лезвию поранить руку.

Как правильно точить нож на электрическом точильном станке

Процесс заточки практически не отличается от заточки ручным способом. С той лишь разницей, что в этом случае смачивается не клинок, а сам точильный диск. Обычно это происходит автоматически как в станках, о которых мы говорили выше.

Типичные ошибки при заточке ножей своими руками

Всем известно, что лучше предотвратить ошибки, чем их потом исправлять. Именно поэтому редакция сайт подготовила перечень самых часто встречающихся промахов новичков во время заточки ножей:

  1. Неправильно выдержанный уровень угла заточки.
  2. Переточка лезвия. Возникает при излишнем давлении на точило лезвием, из-за чего оно может повредиться или даже треснуть.
  3. Заточка неподготовленного инструмента или изношенный точильный диск.
  4. Использование мусата на всех этапах работ. Как мы помним, мусат используется для доводки режущей кромки.
  5. Использование абразива мелкой зернистости.

Все эти тонкости важно учитывать уже на этапе организации работ. О том, как правильно наточить нож бруском, смотрите в этом видео.

Изготовление своими руками станка для заточки ножей

Покупка готового станка для заточки ножей не всегда необходима. Для бытовых нужд можно сделать его своими руками. Неважно, механический или электрический станок вы будете создавать, ориентируйтесь, как уже говорилось ранее, на уже существующие схемы и чертежи.


Какие нужны инструменты для изготовления ножеточки своими руками

Для изготовления простейшего станка нам потребуются:

  1. Кусок ДСП толщиной 10-12 мм. Можно использовать от старой корпусной мебели.
  2. Деревянный брусок.
  3. Металлический стержень М8 или М6.
  4. Листовая сталь толщиной 1 мм.
  5. Винты крепления или гайки с шайбой, соответствующие диаметру используемой шпильки.
  6. Абразивный материал.
  7. Ножовка по металлу или электролобзик
  8. Шуруповёрт.

Пошаговая инструкция изготовления точильного станка своими руками

Рассмотрим сборку простейшей ножеточки своими руками из подручных материалов.

Иллюстрация Описание действия

Как мы видим, основание здесь достаточно простое – несколько досок ДСП. Размер − 37×12 см. Прижимная доска − 30×8 см. При взъёме − что-то около 7 см.

Затупленные ножи в хозяйстве могут стать не только поводом для плохого настроения хозяйки, но и причиной несчастных случаев. В хозяйственных магазинах имеется ассортимент инструментов, предназначенных для заточки ножей, но не все они устраивают покупателей. Как вариант, можно сделать станок для заточки ножей самостоятельно, чертежи для его изготовления не представляют ничего сложного для человека, который умеет мастерить.

Виды камней для обработки лезвий

Перед тем как начинать делать станок для заточки ножей своими руками нужно ознакомиться с информацией о его составляющих. Точильные, или они могут еще называться – абразивные камни являются одним из решающих факторов достижения отличного результата, но не менее важную роль играет навык мастера.

Разновидности точильных камней

Так что для получения идеальной заточки придется немало потренироваться.

Существуют следующие виды камней подходящих для заточки режущих поверхностей:

  • Инструменты, для работы с которыми необходима вода. Преимуществом этого вида точильного бруска заключается в экономии материала – поверхность инструмента менее подвержена износу.
  • Масляные камни – по своей структуре аналогичны водным камням, но имеют маслянистую поверхность.
  • Натуральные камни – изготавливаются из природного материала. Перед изготовлением инструмента такой камень подергается промышленной обработке.
  • Искусственные камни – при их изготовлении применяются искусственные материалы. Считается, что инструмент из ненатуральных компонентов по своим качествам уступает природным материалам, но при этом они довольно дешевые.

При желании можно изготовить самодельный абразивный брусок. Для этого необходимо взять плоское оргстекло толщиной 5 мм прямоугольной формы и при помощи двухстороннего скотча наклеить на него наждачную бумагу. Этот самый простой способ изготовления точилки для ножей, он удобен тем, что при износе наждачной бумаги ее легко заменить.

Почему так важен угол заточки?

Угол между гранями лезвия называется углом заточки. Точное соблюдение заданного угла является основным требованием при обработке режущей поверхности абразивным инструментом, и именно его величина влияет на остроту лезвия.

При помощи простого маркера можно контролировать угол обточки, достаточно закрасить им затачиваемую область. Равномерное стирание краски свидетельствует о хорошем качестве обработки лезвия.

Необходимые условия для точильного станка

Для того чтобы сделать для ножей своими руками необходимо тщательно спланировать этапы работы и составить чертежи. Если у мастера есть опыт, то он может разработать их самостоятельно или воспользоваться уже готовыми чертежами, которые предлагаются в специальной литературе.

Для идеальной обработки режущей поверхности станок должен обеспечивать выполнение следующих требований:

  • надежная и в то же время не слишком жесткая фиксация ножа в тисках;
  • соблюдение величины угла, в процессе заточки угол должен быть постоянным;
  • конструкция станка должна предусматривать возможность изменения угла заточки.

О том, как сделать самостоятельно устройства для правки лезвий, которые нисколько не уступают покупным механизмам можно прочитать ниже.

Точилка для ножей своими руками

Самый доступный вариант точильного приспособления

Делаем самый быстрый вариант устройства. Для этого необходимо приготовить 2 пары деревянных уголков, абразивный брусок и транспортир для верного определения угла заточки. Размеры брусков должны быть одинаковыми. Деревянные уголки скрепляются между собой при помощи регулируемых винтов, а между ними надежно фиксируется затачивающий брусок под необходимым углом.

Несмотря на легкость изготовления, такие станки имеет ряд недостатков, к ним относятся:

  • угол обработки приходится выдерживать вручную – что не очень удобно при длительном процессе обработки;
  • необходимость жесткой фиксации устройства на рабочей поверхности для его устойчивости;
  • затачивая нужно постоянно контролировать натяжение стяжек, чтобы брусок не менял свое положение.

Но следует отметить, что такие простые самоделки вполне подходят для обработки домашних кухонных ножей и не требуют больших финансовых вложений при изготовлении.

Ручной точильный станок с регулируемым бруском

Этот станок представляет собой конструкцию более сложную, но она гораздо удобнее в использовании. Основой для его создания послужила модель станка, носящего название – точилка Лански.

Точилка Лански

Преимуществом подобных моделей является надежная фиксация лезвия ножа.

Устройство представляет собой опорный стол, на котором закрепляется нож. На противоположном конце стола вертикально закреплена винтовая стойка с планкой. В эту планку вставляется направляющий стержень, на котором монтируется абразивный брусок. Методом передвижения планки по винтовому стержню можно изменить величину угла обработки металла.

К преимуществам станков с подобной конструкцией можно отнести:

  • высокая точность обработки;
  • возможность замены бруска наждачной бумагой, наклеенной на оргстекло;
  • широкое опорное основание позволяет закрепить станок при помощи на любом столе.

При эксплуатации станка трудность заключается только в продолжительной настройке положения точильного бруска. Если планируется обработка разных типов лезвий, то придется каждый раз перенастраивать прибор.

Возможность регулировки положения ножа

Альтернативой станку с подвижным точильным камнем является устройство, где возможно регулировать положение ножа относительно бруска. В основном его конструкция аналогична станку с регулируемым бруском, немного проще в изготовлении.

На плоскости основания монтируется подвижный блок для крепления стержня с бруском. На ней же устанавливаются фиксаторы, один регулируемый, второй упорный. С помощью регулируемого фиксатора возможно регулирование угла заточки.

Единственный недостаток этой модели – появление износа бруска в одном определенном месте. Устранить этот недостаток можно, установив длинный штырь для регуляции кромки относительно обрабатываемой поверхности.

У каждого вышеописанного варианта имеются свои достоинства и недостатки. Делая свой выбор в пользу той или иной модели необходимо ориентироваться на уровень навыков и величину потребностей в эксплуатации станка.

Видео: Изготовление станка для заточки ножей

Правильно наточить нож вручную довольно сложно. Придется некоторое время нарабатывать привычку удерживать постоянный угол заточки, что совсем нелегко. Облегчить задачу может приспособление для заточки ножей. Есть фабричные варианты. Но за хорошие экземпляры надо отвалить пару сотен долларов, а это явно немало. Хорошая новость в том, что приспособления эти несложно изготовить своими руками. Причем многие самодельные точилки для ножей не хуже по функционалу, чем от именитых производителей, зато обходятся во много раз дешевле.

Основы заточки ножей

Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые. А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили). Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:


Это общие рекомендации, введенные на основе многолетнего опыта. Есть, правда, варианты: некоторые клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это желает их более универсальными, но сложность заточки возрастает многократно.

Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.

Чем точить

Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д. Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:


Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т.д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.

Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.

Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).

Порядок ручной заточки

Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.

Порядок заточки ножей такой:


На этом можно считать, что заточка ножа закончена. Некоторые еще доводят кромку на старом ремне. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не прибить), натереть пастой гои. Дальше несколько раз провести поочередно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой назад. Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при этом ремень.

Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей

Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона бруска к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые приспособления, есть немного сложнее, но позволяющие работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.

Одни из вариантов — из подручных средств

Простое устройство для заточки ножей

По сути это держатель для точильных брусков. Все элементарно: два треугольника из древесины, которые соединяются шпильками с «барашками». Между углами зажимается брусок под требуемым углом. Выставлять угол можно пользуясь транспортиром, специальной программой на смартфоне или пользуясь правилами тригонометрии (прямоугольный треугольник).

Устройство для заточки ножей — держатель абразива

При заточке на таком приспособлении нож надо держать все время направленным строго вертикально. Это намного проще, чем удерживать его под определенным углом.

Та же идея имеет другое воплощение: на надежном основании сделать подвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в нужном положении бруски. Фирменный прототип на фото ниже.

Самодельная приспособа для заточки ножей сделана из деревянных брусков. Получается она легкой, чтобы не двигалась с места, ее надо чем-то зафиксировать. Чтобы не держать рукой, можно использовать струбцины.

Поворотные держатели позволяют выставить заданный угол, а потом зафиксировать его с помощью «барашков»

Подобное приспособление для заточки ножей, конечно, облегчает работу, но все еще довольно тяжело выдерживать угол: надо все время контролировать вертикальность лезвия. Подобная привычка со временем вырабатывается, но начинать сложно.

Приспособа на колесиках

Интересный вариант ручной точилки для ножей с неподвижным бруском и тележкой на колесиках, на которой закрепляется нож. Он сделан на основе точилок для ножей стамесок и рубанков. С ножом такое приспособление работает тоже неплохо, но к заточке скругленного края надо приспособится.

В данном варианте, как в ручной заточке, брусок неподвижный, а движется лезвие ножа, закрепленного на подвижной тележке. Угол задается высотой расположения бруска относительно площадки, на которой крепится лезвие. Особенность данного устройства — нужно чтобы стол был ровным. Это может быть столешница из натурального камня, можно на обычный стол положить стекло.

В представленном выше варианте угол меняется незначительно, чего обычно достаточно для заточки однотипных ножей -кухонных, например. При необходимости конструкцию можно усовершенствовать, добавив держатели (на фото ниже).

Все это реализуется очень просто, так как напоминает обычный конструктор: планки, в них отверстия, собирается все на болтах и винтах.

Чтобы обеспечить неподвижность бруска тоже есть приспособление.

Плюс всей этой конструкции, что легко нож разворачивать сохраняя перпендикулярность на скругленном участке, а также очень просто обрабатывать с другой стороны: надо перевернуть тележку. Для этого и сделаны четыре пары колес.

Самодельный ручной станок для заточки ножей

Чуть более сложные и гораздо более удобные самодельные устройства, которые сделаны на основе известных фирменных приспособлений. В них есть регулируемая площадка, на которой закрепляется нож. Площадка выставляется под заданным углом. Брусок крепится на подвижной штанге, прикрепленной к стойке.

Сделанные своими руками устройства в чем-то повторяют представленную выше конструкцию, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Приведем некоторые.

Вариант первый: неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие

Это приспособление сделано из остатков ламината (можно использовать ), двух стальных прутов диаметром 8 мм и подвижного крепления.

В данной конструкции есть неподвижная основа, которой на обычных петлях приделана площадка с фиксатором для ножа. Ближний край площадки можно приподнимать под каким-то углом, удобным для работы. Но в остальном она неподвижна.

На вертикально установленном стальном пруте имеется подвижно установленный фиксатор, в котором сбоку приделана петля. В нее вставляется прут, на котором закрепляется брусок. Эта петля — простое, но не самое лучшее решение: нет жесткой фиксации, а значит угол будет «гулять».

Особое внимание стоит уделить фиксатору бруска. На пруте на некотором расстоянии от края (около 30-35 см) делают упор. Это будет неподвижный фиксатор. Второй делают подвижным, он фиксируется после установки бруска при помощи винта и нарезанной в корпусе держателя резьбы. Второй вариант — нарезать на стержне резьбу и поджимать установленный брусок при помощи гайки.

Держатель ножа — одна или две пластины из стали, закрепленные на подвижной площадке. Они закреплены подвижно — при помощи винтов и «барашков». Ослабив крепеж вставляют лезвие ножа, зажимают его. Сдвинуть его очень непросто. Затем, установив в петлю шпильку с закрепленным бруском, регулируют его высоту так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Можно, как на фото, сделать шаблоны с нужными углами и добиваться совпадения плоскостей. После поперечная планка закрепляется, можно работать — проводить бруском в нужном направлении.

Данное приспособление для заточки ножей неплохо работает, вот только двигать абразив вдоль лезвия можно лишь при заточке кухонного ножа. Классическая заточка — движение перпендикулярно режущей кромке. На прямой части лезвия этого можно добиться. Если лезвие короткое, это будет почти перпендикулярно, но на скругленной части на неподвижном держателе такого не сделать. И этим недостатком «страдают» все подобные приспособления. Еще раз: они — отличный вариант для заточки кухонных ножей (ниже еще один неплохой вариант из той же серии).

Вариант второй: с подвижной площадкой и магнитным держателем

В этом варианте самодельного приспособления для заточки ножей проблема предыдущих заточек решена. Тут неподвижной остается рама, которая задает угол движения бруска. Держатель бруска движется свободно по направляющей, выставленной под нужным углом. Нож крепится на подвижном столике. Можно, как в представленном варианте, сделать магнитный держатель, можно — обычный из пластины металла и «барашков». Столик двигаете так, чтобы движение абразива было перпендикулярно. Собственно, все есть в видео.

Одно уточнение: в данном случает очень важно, чтобы поверхность, по которой движется столик с закрепленным ножом, была горизонтальная и ровная. Можно подложить стекло или использовать полимерную столешницу (мраморная тоже пойдет).

Процесс затачивания ножа или любого инструмента не требует каких-либо выдающихся навыков или знания особых движений. В большинстве случаев заточка ножа, даже самого оригинального и дорогостоящего, может быть выполнена обычными абразивными брусками или точильными приспособлениями. Но при одном условии — необходимо стараться выполнять рекомендации специалистов, занимающихся заточкой инструмента в промышленных условиях.

Чем точить нож

На вопрос,как заточить нож, ответов может быть несколько:

  • Восстановить инструмент можно с помощью точильного бруска или комплекта трехгранных напильников с мелкой насечкой;
  • Использовать приспособление для заточки ножей. Основное отличие данного метода от предыдущего варианта заключается в том, что ложемент под лезвие позволяет выдерживать стабильный угол заточки кромки;
  • Использовать станок для заточки ножей.

К сведению! Что бы ни говорили энтузиасты ручного затачивания, правильно настроенный автомат или миниатюрный станок справится с формированием угла кромки намного лучше ручного бруска.

Для обычных людей затачивание ножевых кромок является повседневным делом, и если существует выбор, использовать станок для заточки ножей своими руками или затачивать лезвие с ручной подгонкой режущей кромки в течение нескольких часов, то,видимо, здравый смысл выберет заточной станок.

Как правильно получить острую кромку кухонного ножа


Движение и наклон лезвия относительно бруска не так очевидны, как могут показаться на первый взгляд. Чтобы правильно понять технику затачивания, можно воспользоваться видео про заточку ножей:

К сведению! Современные ножи изготавливают из широкого спектра углеродистых и легированных сталей. Каленую кованую сталь необходимо затачивать абразивным брусочком, а относительно вязкую нержавейку только трехгранным напильником.

Лезвия из мягких и вязких сталей с низким содержанием хрома и углерода могут быть заточены напильником, в то же время очень быстро забивают поверхность абразивного бруска. Гибкие кованые лезвия необходимо фиксировать с помощью упора и затачивать бруском, скользящими движениями. Регулярное пользование бруском для заточки кухонных ножей приводит к засаливанию поверхности, которую приходится восстанавливать обдиркой.

Старое приспособление для затачивания кованых ножей изготавливалось в виде двух клиновидных брусков из мореного дуба. Бруски укладывались по обе стороны клинка так, чтобы свободной оставалась режущая кромка, «бутерброд» перетягивался бечевкой и обычным точильным камнем затачивался до остроты бритвы. Клинья из твердой древесины позволяли правильно направить брусок и получить необходимый угол заточки.

По приведенным рекомендациям выполняется ручная заточка ножей для рубанка. На толстое стекло наклеивается мелкозернистая наждачная шкурка, но устанавливается скошенной частью режущей кромки на поверхность абразива и затачивается круговыми движениями.

Более сложной получается заточка керамического ножа, вручную режущую кромку можно подправить надфилем с алмазным напылением, или использовать специальную шлифовальную пасту.

Домашние варианты заточки ножа

Простейшее приспособление для заточки ножей приведено на схеме. Для его изготовления потребуется брусок из твердой древесины, верхнюю плоскость которого затачивают под углом формирования режущей кромки. Такое решение помогает правильно удерживать угол обработки кромки. Чтобы затачивать лезвие было удобнее, для фиксации клинка в плоскость бруска можно завернуть пару саморезов.

Для заточки строгальных ножей можно собственноручно изготовить приспособление к точилу, изображенное на фото. Такое решение упрощает процесс и позволяет заточить лезвие максимально остро, но отсутствие механизации требует от мастера определенного навыка и сноровки.

Приспособления и станки для правки и заточки ножей

Заточка ножей — занятие, безусловно, творческое и требующее большого терпения и сноровки. Но стоит ли тратить силы и время на решение задачи, с которой может успешно справиться специально сконструированный станок или приспособление для заточки ножей. Если для ножей, домашних инструментов, например, строгальных приспособлений, кухонных или разделочных клинков можно попытаться восстановить режущую кромку лезвия своими руками, то для промышленных объемов не помогут даже приспособления для затачивания. Потребуется мощный и производительный станок.

Станки для заточки лезвий разделочных ножей

Высшей формой острого ножевого лезвия являются не раритетные модели с хромированными лезвиями и рукоятками из редких пород дерева. Это скорее музейные экспонаты или их дешевая имитация. Образцом остроты лезвия считается разделочный или обвальный нож, которым по 12 часов в сутки разделывают сырое мясо и шкуры. Именно в таких условиях кромка кованого ножа из качественной стали тупится необычайно быстро.

Для небольших объемов разделочных работ затачивать ножевые лезвия можно на простых станках с автоматическим контролем угла режущей кромки.

Для разделочных участков мясоперерабатывающих предприятий чаще всего используют профессиональное оборудование KNECHT USK 160. Станок обладает высокой степенью универсальности, что позволяет выполнять заточку всего ассортимента режущего инструмента, от филейных лезвий до разделочных ножниц.

Станки для заточки режущих элементов столярного инструмента

Заточка ножей для деревообрабатывающих станков требует обязательного применения специализированного станочного оборудования. Если выполнить заточку относительно короткого лезвия домашнего ножа или ручного рубанка можно ручным способом с помощью простейшего приспособления, то длинные и острые лезвия фуганков и строгальных станков необходимо затачивать с использованием механического привода подачи заточного инструмента.

Если попытаться заточить инструмент своими руками на точильной чашке без опоры и направляющих салазок, на режущей кромке образуются участки с разным углом заточки. При обработке древесины это приводит к образованию неровной волнистой поверхности доски или массива.

Небольшие плоские ножевые лезвия можно затачивать на простом станке вертикального типа.

Дисковые пилы, как правило, затачивают на станках, оборудованных делителем и поворотным столом.

Универсальные заточные станки

В работе небольших столярных мастерских, деревообрабатывающих участков, ремонтных контор используются универсальные заточные станки, способные затачивать очень большой ассортимент режущих инструментов, в том числе выполнять заточку ножей для гильотины.

В качестве примера можно привести настольную модель станка ВЗ-319. Благодаря жесткой станине и правильно подобранным передаточным числам механического привода агрегат может затачивать практически любой инструмент, от лезвий рубанков до цилиндрических фрез.

Заключение

Заточка ножей давно вышла из рамок ремесленного мастерства в разряд обычной механической операции. Большое количество всевозможных машинок и приспособлений, настольных станков и автоматов способны выполнять непростую работу в течение нескольких минут. Купленная один раз в жизни высококачественная точилка способна прослужить несколько десятилетий, избавив от проблем переточки ножевых лезвий.

Каждая хозяйка хоть раз в жизни сталкивалась с тем, что у нее на кухне тупились ножи, которыми она обычно режет хлеб, разделывает мясо или нарезает овощи. Пользоваться такими ножами не только неудобно, но еще и опасно, ведь лезвие может сорваться с продукта и травмировать вас. Поэтому необходимо периодически подтачивать инструмент с помощью специальных устройств. В магазинах подобные приборы представлены в огромном ассортименте, но по определенным причинам они не устраивают потребителей. В такой ситуации может быть изготовлена точилка для ножей своими руками. Чертежи и схемы для работы отыскать, в принципе, несложно, а подробные мастер-классы мы приведем в данной статье.

Какие условия необходимо соблюдать при заточке ножей?

А вы знаете, как правильно точить ножи? На самом деле, существует целый ряд правил, соблюдая которые можно добиться идеального результата.

Необходимые условия выглядят таким образом:

  • Для продолжительной и эффективной эксплуатации ножей при их заточке необходимо уделить максимум внимания углу между гранями лезвия. Во время заточки обязательно следует восстановить изначально заданный угол, чтобы он отвечал технологическим нормам, позволял нарезать продукты быстро, эффективно, свободно.
  • Необходимо подобрать оптимальный угол для каждого лезвия. Так, например, скальпель или бритва должны иметь угол в 10-15 градусов, приспособления для нарезки фруктов, хлеба и овощей — 15-20 градусов. Ножи для работы с твердыми материалами нужно точить под углом 30-40 градусов.
  • Без специального устройства наточить лезвие достаточно сложно. Удерживая нож только руками, обеспечить нужный угол наклона трудно. Так вот именно для облегчения данного процесса существуют точилки.

На самом деле, ножеточка своими руками изготавливается проще простого, ведь все подобные приспособления имеют простую конструкцию и много времени на их создание у вас не уйдет.

Разновидности и изготовление камней для заточки

В продаже имеется большое количество камней, предназначенных для точения ножей, но наиболее популярными из них являются следующие типы:

  • Водные инструменты. Работа с ними обязательно предусматривает использование воды, за счет чего экономится поверхность камней.
  • Масляный камень. Он по форме и структуре очень напоминает водный, единственное отличие, что его поверхность немного маслянистая.
  • Природные камни. Производят их из натуральных материалов, предварительно проходящих промышленную обработку.
  • Искусственные инструменты. Изготавливают их из компонентов не натурального типа.
  • Резиновые устройства. Они не менее часто встречаются в продаже, но работать с ними крайне неудобно.

Перед тем, как сделать ножеточку в виде абразивного бруска, необходимо приобрести несколько стеклянных пластин толщиной 4-5 мм прямоугольной формы.

Затем выполните изготовление точилки по схеме:

  1. При помощи двухстороннего скотча наклейте на поверхность пластин наждачную бумагу разного уровня зернистости.
  2. Аккуратно затяните гайки, чтобы стекло не треснуло.

Важно! В процессе эксплуатации такого устройства вода не используется, именно поэтому абразив достаточно быстро изнашивается.

При заточке ножей с помощью абразивного бруска следует избегать слишком резких движений, иначе — он сильно перегреется и лезвие утратит свои полезные свойства.

Изделия для заточки ножей из деревянных брусков

Сделать точилку из двух абразивных и двух деревянных брусков достаточно просто, главное — чтобы исходные материалы имели одинаковый размер.

Потребуется выполнить такие действия:

  • Тщательно отшлифуйте деревянные бруски наждачной бумагой, уберите все заусенцы.
  • Предварительно разметьте бруски, учитывая необходимый угол наклона.
  • Приложите к полученной линии камень, с обеих сторон деревянного бруска отметьте его ширину.
  • Произведите пропилы по разметкам на деревянной заготовке.

Важно! Следите, чтобы их глубина не превышала 1,5 см.

  • Вставьте абразивные бруски в полученные углубления таким образом, чтобы они совпали с пазами.
  • Закрепите болтами точильные камни, снизу прикрепите кусочек резины.

Ножеточка из монтажных уголков своими руками

Воспользуйтесь данным мастер-классом, чтобы у вас получилась качественная ножеточка своими руками. Чертежи можете взять в интернете.

Инструменты и материалы, необходимые для работы:

  • Металлические пластины 4 на 11 см.
  • Алюминиевые уголки стандартного размера.
  • Металлические стержни длиной 15 см.
  • Точильный станок с тисками.
  • Надфиль.
  • Набор болтов и гаек.
  • Напильник.

Сделайте точилку по данной инструкции:

  1. Сделайте разметку согласно чертежу под отверстия в пластинах.
  2. Просверлите отверстия, нарежьте резьбу.
  3. Острые края и углы закруглите напильником.
  4. В соответствии со схемой сделайте отверстия в уголке.
  5. Расширьте надфилем опоры спицы.
  6. Нарежьте резьбу в отверстиях для шпилек.
  7. Вставьте стержни в крайние отверстия, гайками их зафиксируйте.
  8. Вкрутите болт в наиболее широкое отверстие с предварительно накрученной на него гайкой.
  9. В остальные отверстия вставьте болты для зажима ножа.
  10. Накрутите на концы стержней гайки, сверху уложите уголок для фиксации гаек.
  11. Соберите из тонкого металлического стержня, гайки-барашка и двух держателей соберите устройство для удержания камня для заточки.

Важно! Такая точилка может иметь широчайший диапазон градусов угла прижима, она невероятно удобна в плане эксплуатации.

Изготовление электрической точилки для ножей в домашних условиях

Ножеточка электрическая своими руками изготавливается немного сложнее, ведь само по себе устройство имеет непростую конструкцию.

Подготовьте такие материалы и устройства:

  • Пылесос.
  • План-шайбу.
  • Электрический двигатель.
  • Станину.
  • Ограждение.

Выполните работу, четко следуя схеме:

  1. Прикрепите электрический двигатель прямо под станиной. Кроме того, его обязательно необходимо оборудовать кнопками для управления для запуска и прекращения работы.
  2. Установите на выходном валу план-шайбу, закройте ее квадратным ограждением с заранее вырезанными пазами.
  3. Сделайте отверстие на нижней плоскости стола, которое бы соответствовало размеру рукава пылесоса.

Важно! Электродвигатель совсем не обязательно крепить под основанием план-шайбы. Можно использовать ременную передачу, что слегка усложнит саму конструкцию.

Ножи для ледобура: заточка в домашних условиях

Правильно подобранные, установленные и остро заточенные ножи для ледобура дают возможность рыбаку быстро менять место ловли, изготавливая за день множество новых лунок. Сверление тупыми лезвиями отнимает много времени и сил, вызывает усталость и лишает удовольствия от пребывания на водоеме. Среди всех приспособлений для ловли для зимней рыбалки этот аксессуар является одним из самых важным. Качественное изделие делает лунки без приложения особых усилий во льду любой структуры и толщины.

Разновидности ножей для ледобура

Существует большой выбор режущих приспособлений, которые одинаково хорошо подходят для ледобуров отечественного и зарубежного производства. Различия состоят в качестве металла, толщине и форме изделий.

По конфигурации лезвия подразделяются на такие типы:

  1. Прямые ровные. Применяются для работы с плотным и тонким материалом. Благодаря простой форме легки в обслуживании.
  2. Ступенчатые. Изделия рассчитаны на бурение в сухом и крепком льду. Отличаются жестким ходом и величиной прикладываемых усилий. За счет ступеней лучше удерживаются в плотном материале.
  3. Сферические. Такие ножи для бура имеют полукруглые грани, которые легко входят в сырой и вязкий лед. Вероятность обламывания углов намного ниже, чем у остальных моделей.
  4. Зубчатые. Считаются универсальными, так как могут работать с замерзшей поверхностью любой степени твердости, влажности и толщины. При работе со слежавшимся льдом есть риск поломки зубьев.

Чтобы быть готовым к любым условиям на водоеме, рекомендуется иметь с собой полный комплект насадок на ледобур и приспособлений для их установки.

Установка

Большинство производителей придерживаются единого стандарта, что позволяет сменные насадки устанавливать на изделия отечественного и зарубежного производства.

Перед креплением следует проверить ножи к ледобуру на наличие таких дефектов:

  • тупое лезвие;
  • разбитые фаски;
  • заусенцы на кромке;
  • сколы и выбоины;
  • неправильная форма.

Если насадки отвечают требованиям по качеству, то нужно насухо протереть тряпочкой ледобур и провести монтаж режущих приспособлений. Чтобы избежать ослабления крепежа, болты следует предварительно обмотать ФУМ лентой. Еще лучше взять болты большей длины и с обратной стороны прикрутить к ним контргайку.

Регулировка

Не всегда угол заточки лезвий соответствует типу и толщине льда на водоеме. В таких случаях можно изменить угол наклона насадок, чтобы добиться оптимального результата.

Существуют такие способы настройки инструмента:

  1. Металлические шайбы. Их нанизывают на ближние к осям крепежные винты. При помощи регулировочных шайб обеспечивается повышение скорости прохождения крепкого и сухого льда. Угол остается постоянным, а степень захвата и устойчивости увеличивается. В зависимости от плотности материала толщина шайб увеличивается от 0,4 мм до 1,0 мм. Из подручных материалов можно использовать пластиковые бутылки и алюминиевые банки.
  2. Угловые подкладки. С их помощью можно управлять углами заточки ножей ледобура без применения абразивных приспособлений. Толщина прокладок может составлять от 0,2 мм до 0,6 мм. Материалом для изготовления служат стальные, алюминиевые или медные пластины. Для фиксации на конце прокладки делается бортик.

Имея на рыбалке запас шайб и прокладок, можно быстро подстраиваться к изменениям ледовой обстановки.

Как подготовить ножи к эксплуатации?

Опытные рыболовы знают, что при частых выездах на водоем лезвия сменных насадок тупятся уже через пару месяцев. Во многом этот срок зависит от качества проведенной в межсезонье подготовки. Для большинства рыбаков заточка ножей ледобура в домашних условиях не является проблемой.

Вместе с обработкой лезвий проводится подбор и подгонка расходных материалов и инструментов (ключей, отверток, болтов, гаек, шайб и прокладок). Целесообразно иметь отдельный герметичный контейнер для переноски острых изделий.

Наточить лезвия можно различными способами, нужно ориентироваться на собственные способности и техническое оснащение. Если есть сомнения в собственных силах, то целесообразно отдать изделия в специализированную мастерскую, располагающую профессиональным оборудованием. Неквалифицированное обращение с насадками ухудшает их эксплуатационные характеристики и уменьшает срок службы. Качественно заточенное лезвие режет бумагу, не оставляя на ней рваных краев.

На станке

Шлифовальное оборудование есть практически у каждого рыболова, так как оно необходимо для правки ножей, топора и крючков, вытачивания буйков и поплавков. Перед тем как заточить ножи на станке, необходимо изготовить несколько угловых подставок. Это позволит выдерживать правильный угол и снимать минимальное количество закаленного металла.

В процессе обработки изделий следует использовать несколько кругов, постепенно уменьшая их зернистость. При стачивании нельзя допускать перегрева железа, так как это приводит к снижению его прочности. Насадки нужно постоянно окунать в воду до полного остывания.

С помощью абразивного бруска

Если под руками нет шлифовального станка для правки ножа, точилка для ножей кухонных является неплохим вариантом. Сначала необходимо закрепить ее на поверхности, уложив на лист плотной резины. Этот прием позволит избежать скольжения бруска во время работы. Камень смачивается небольшим количеством воды, после чего начинается процесс правки.

В первую очередь обрабатывается большая грань ножа. Делается это мягкими круговыми движениями с постоянным контролем горизонтали. Образующаяся абразивная паста способствует качественному и равномерному снятию металла. На втором этапе стачивается часть лезвия, которая имеет наклон. Доводка производится поперечными движениями.

С помощью наждачной бумаги

Те, кому не приходилось ранее затачивать ножей для ледобура, могут воспользоваться наждачной бумагой. Полосу абразивного материала необходимо прочно закрепить на ровной и твердой поверхности. Это может быть доска или малярная терка для затирки. Не следует использовать материал с крупными зернами — они оставляют на металле глубокие борозды, которые трудно устранять.

Круговые движения делаются в разные стороны, после чего лезвие правится продольным перемещением по наждачной бумаге. Заусенцы удаляются мелкозернистым материалом (нулевкой).

Стекло и паста гои

Данные абразивы используют для доведения поверхностей насадок до зеркального блеска, а остроты — до уровня лезвий для бритья. В этом мероприятии есть практический смысл — так гладкий металл слабее трется об лед, что способствует снижению степени износа и увеличению срока службы. Полировка проводится механическим способом (кругом) или вручную с использованием шерстяной ткани. Материал сначала смачивается спиртом, затем на него наносится состав. При обработке следует соблюдать осторожность, чтобы не сточить лишнее и не деформировать острие.

Заточка сферических ножей

Для сферических ножей потребуется приспособление, повзоляющее водить точило по контуру лезвия.

Смотрите видео:

Собрать такую штуку можно из подручных средств.

Как правильно хранить ножи?

Металлические изделия необходимо оберегать от сырости и механических воздействий. Сразу после рыбалки их необходимо снимать, очищать от грязи и пыли, обильно смазывать силиконом. Правку следует проводить при первой возможности. Хранить ножи следует в сухом месте, предварительно обмотав промасленной материей. В условиях высокой температуры смазку нужно ежемесячно освежать, так как она имеет свойство испаряться. Целесообразно хранить ножи в прочной коробке, которая защищает их от ударов.

«Рыбачьте с нами» — Заточка ступенчатых ножей ледобура

Много лет я точил ножи для ледобура сам. Садился удобно перед телевизором, в большую жестяную банку (из-под сельди) наливал воды так, чтобы чуть прикрывала точильный камень и, прижимая ножи к плоскости камня, терпеливо точил. Но несколько лет назад появились ножи, в которых режущая кромка ступенчатая. Они отлично показали себя в работе, но точить их старым методом оказалось морокой. Из-за ступеньки ход «шорканья» сокращался в два раза, да и маленькую плоскость режущей кромки труднее прижимать и удерживать в нужном положении. Спустя пару лет мучений я перестал точить ступенчатые ножи, выбрав более легкий путь — покупку нового комплекта, которого хватало почти на весь сезон.
Однако совсем недавно я посмотрел в интернете видеоролик про устройство для заточки ножей. Метод меня несколько обескуражил, поскольку я не фанат холодного оружия, но идея точить таким образом ножи для ледобура пронзила словно молнией! Эврика! Заказав станок, я смогу править ножи для ледобура (в том числе и со ступенчатой режущей кромкой), а также кухонные!
К тому моменту, как по почте пришел станок Edge Knife Sharpner (пр-во Китай), у меня скопилось много «посаженных» ножей — как с цельной режущей кромкой, так и со ступенчатой. Сначала я точил ножи попроще, чтобы приобрести некоторый навык. Откровенно говоря, мне очень понравилось. Теперь заточка ножей представляла собой не нервные дерганья после наезда жены, мол, «мужика в доме нет…», а целое таинство — красивое занятие воина, настоящего мужчины!

Настала очередь ножей для ледобура. Прежде чем начать восстанавливать ржавые ножи, я последовал совету из видеоролика и подписал зернистость каждого камня, и правильно сделал, ибо после заточки первой пары ножей все надписи непосредственно на точильных камнях стали не видны.

Считая самой главной ту режущую кромку, которая образует угол атаки всего ножа, я начал с нее. Установил плоскость камня параллельно плоскости нужной режущей кромки на глаз, провел пару раз, убедился, что металл снимается в нужной плоскости, и принялся за работу. Камень с зернистостью 150 быстро сточил старую поверхность, и вот уже режущая кромка четко выходит на самый уголок. Точно такую же операцию проделал с другим ножом, чтобы не менять установок на станке. После черновой заточки я прошелся по этим же плоскостям камнями 400 и 800. Полировочный камень 1500 я попробовал, но подумал, что это уже будет лишним.


После этого я принялся точить вторую, нижнюю кромку. Она имела такой же угол, но была чуть ближе к центру ножа, отчего пришлось подкорректировать угол точильного камня. Все те же операции с помощью трех точильных камней я провел на обоих ножах. После чего развернул нож ледобура под 90 °, подобрал новый угол наклона точильного камня и заточил самую короткую кромку, которую называю «кромкой заглубления». Ее я обычно никогда сильно не правил, лишь пытался вывести остроту на самом углу ножа. Точно так же сделал и в этот раз.
В целом, своей работой я остался доволен. В результате заточки кромка оказалась чуть заваленной вниз (рыболовы-зимники понимают, о каком загибе идет речь), что мне и нужно было. Ножи прекрасно впивались в ноготь. Конечно, первый лед даст более точную оценку моим стараниям, а пока я время от времени нахожу старые ножи и с удовольствием восстанавливаю их.

Осталось добавить, что перед заточкой ножи смачиваю, а после работы мою с моющим средством (AOS или Fairy). Когда меняю камни, то кладу их на мокрую ветошь, ведь следующую кромку опять начинаю точить ими же.

Зимняя рыбалка :: Ледобуры :: Аксессуары для ледобуров :: Ножи для ледобуров :: Устройство для заточки ножей ледобура — Megafish

Точилка (заточка) для ножей ледобура Mora

Выступающие пластины изготовлены из твердого сплава, что обеспечивает заточку ножей из любых углеродистых и легированных сталей

Между пластинами выставлен угол необходимый для заточки режущей кромки ножей ледобура

Незаточенная пластина прижимается к плосой стороне ножа и резец снимает тонкую стружку с противоположной стороны ножа

Если Вам неудобно затачивать ножи на ледобуре, отверните их и заточите в руках, соблюдая осторожность

Устройство можно использовть для заточки охотничьих ножей

Не прилагайте больших усилий на заточку, лучше сделать 2-4 дополнительных прохода

Устройство для заточки ножей ледобура, инструкция пользователя прилагается.

Точилка (заточка) для ножей ледобура Mora

Если Вы повредили ножи ледобура о вмёрзший в лёд камень или песок, это приспособление обеспечит временную заточку и позволит продолжить бурение льда до конца рыбалки. Для правки лезвий ножей проводите длинной пластиной заточки вдоль режущей кромки (нижней стороны) лезвия ножа, как показано на рисунке. Победитовая пластина заточки при этом должна находиться на затачиваемой поверхности лезвия ледобура. НЕ ЗАВАЛИВАЙТЕ РЕЖУЩУЮ КРОМКУ!!! Учтите, приспособление не обеспечит качество заводской заточки ножей ледобура.

Альтернативное описание:

При пробуривании лунок на мелководье не редко рабочая поверхность ножей ткпится о частицы мелкого песка, которые вмерзают в нижнюю поверхность льда. Тупой нож – более медленное сверление и большие усилия. Для того чтобы вернуть ножам рабочее состояние совсем не обязательно обращаться к мастеру профессионалу. Если у вас есть точилка (заточка) для ножей ледобура Mora — все можно сделать самостоятельно.

В процессе заточки ножей для ледобура важно не просто сделать острой режущую грань, но и сохранить угол заточки. Геометрия заточки ножей довольно сложна. Её нарушение в полмиллиметра или в 1-2 градуса наклона приведёт к тому, что заводские режущие свойства ножа будут утеряны, и восстановить их сможет только заточник-профессионал, у которого есть соответствующее оборудование. Инструмент точилка (заточка) для ножей ледобура Mora позволяет производить заточку с соблюдением заводских требований к режущей поверхности ножа. Победитовая пластинка зафиксирована в точилке таким образом, чтобы не нарушать углы затачивания. Достаточно разместить победитовую пластинку инструмента на режущей кромке ножа, и несколько раз провести вдоль неё точилку. Главное внимание нужно обращать на то, чтобы заточное устройство не заваливалось.

Предлагаемая точилка (заточка) для ножей ледобура Mora не займёт много места в вашем ящике для рыболовных принадлежностей. Она компактна и легка благодаря специальному пластику, из которого изготовлена форма инструмента. Эта точилка изготовлена с учётом всех особенностей зимней рыбалки. Её форма, форма и размер отверстия в ручке для удержания инструмента сделаны таким образом, что вам не придётся снимать рукавицы, для того чтобы подточить ножи. Пластик, который использован для изготовления точилки, подобран специально. Даже на сильном морозе он не становится хрупким.

Если у вас ледобур фирмы Mora – не обращайте внимания на советы умельцев, рассказывающих, как они успешно затачивают рабочую поверхность ножей при помощи надфиля. Даже если вы зафиксируете пластину ножа в тисках, при удалении заточных заусениц, которые образуются в этом случае, вы завалите грань и восстановить качество заточки, обеспечивающую преимущества бурения ледорубами Mora, будет довольно дорого. Если у вас есть точилка (заточка) для ножей ледобура Mora вы будете избавлены от этих неприятностей.

Amazon.com: Точилка для ножей и шнеков AccuSharp

Просто чтобы вы знали, я люблю обе эти точилки и использую их уже 3 года. Но есть несколько вещей, которые вам нужно понять, чтобы извлечь из них максимальную пользу.

Чтобы правильно использовать точилку для ножниц, не зажимая ножницы в тисках, у вас должны быть самые устойчивые в мире руки, которые могут поддерживать постоянный угол по всей длине режущей кромки ножниц. Я не знаю, и если вы похожи на меня, рука, держащая ножницы, И рука, тянущая точилку вниз по ножницам, будет качаться и давать вам плохой край, поэтому используйте какой-нибудь зажим, чтобы удерживать ножницы.Вам также понадобится действительно хорошее зрение, чтобы выровнять режущую кромку инструмента с правильным углом на ножницах. Опять же, нет. Уловка, которую я использую, заключается в том, чтобы использовать черный перманентный маркер Sharpie, чтобы затемнить край, который я соскабливаю, чтобы было легче увидеть, правильный ли угол, под которым я держу точилку.

При использовании точилки для ножей легче держать лезвие и держать руку в правильном положении, но если вы хотите получить идеальную кромку, необходимо зажать нож, чтобы он оставался неподвижным. Они говорят вам использовать «легкие легкие движения», и ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗНАЧАЮТ ЭТО! В общем, я тяжеловесен, и мне нравился тот факт, что можно снять много металла одним ударом — если сильно надавить.Но … это повреждает точилку. Не режущие кромки, они почти неразрушимы, но они нагружают пластик, удерживающий режущие кромки в стабильной V, и ослабляют пластик до такой степени, что угол V изменяется в зависимости от давления, которое вы прикладываете, что не очень хорошо для качество вашего края. Я действительно мог видеть, как гильза распространилась, когда вытащила точилку по краю лезвия.

Есть способ отремонтировать это, если вы повредили точилку таким образом (что я и сделал).Вы можете просверлить отверстие в держателе точилки и добавить небольшую гайку и болт (с шайбами, конечно), чтобы плотнее зажать пластик вокруг режущих лезвий, чтобы при более сильном нажатии корпус не раздвигался и не изменялся угол V. Вам нужно будет просверлить отверстие в корпусе примерно на 1/2 дюйма ниже существующего винта, который находится ближе всего к лезвиям, образующим V-образный вырез, и примерно на 1/16 дюйма дальше от передней части корпуса. Вам нужно будет разобрать держатель, чтобы сначала найти правильное место для просверливания отверстия, чтобы не просверлить пластик, поддерживающий лезвия.

После того, как вы установите и затяните этот болт, вы обнаружите, что тяжелая рука не вызывает проблем — но если вам нужна бритвенная кромка, вам нужно будет осторожно и плавно наносить удары — как они вам говорят. Я был поражен тем, насколько чище и острее стали края после этого.

Было бы неплохо, если бы производитель добавил болт, как это сделал я (четвертый винт, вероятно, будет недостаточно прочным) для нас, старых, шатких, почти слепых и тяжеловесных людей. (Подсказка Подсказка…) <ухмыляется>.

Есть много похожих версий этого инструмента «Сделано в Китае». У них обычно нет правильного угла V на лезвиях, а у некоторых есть хрупкие лезвия, которые ломаются, если вы нажимаете слишком сильно. Я просмотрел несколько таких дешевых копий, прежде чем попробовал версию Accusharp, и она намного превосходит их.

Надеюсь, это поможет другому деспотичному пользователю.

Как ухаживать за снаряжением для ледолазания

Правильный уход и хранение снаряжения для ледолазания не только продлит его срок службы, но и немного упростят лазание.Забота о вашем оборудовании так же важна, как и его наличие, и занимает всего несколько минут, поэтому нет оправдания, чтобы этого не сделать. Сделайте следующие советы частью своей повседневной жизни после каждого восхождения, и ваше снаряжение будет каждый раз работать как новое!

Острые клыки легче разместить (и обеспечивают более надежное размещение), они меньше повреждают лед (тупые клыки часто вызывают растрескивание льда) и их легче чистить (вынимайте лед при движении вверх).

Что понадобится: Напильник фрезерный или прямой напильник.Вероятно, у вас уже есть файл где-то в вашем гараже. Если вы этого не сделаете — или если вам нужен один только для заточки ледяных инструментов, — тогда отправляйтесь в строительный магазин и возьмите один.

Что делать: Следуя скосу резца, плотно прижмите напильник и сдвиньте его через острие резца в одном направлении. (Складывание вперед и назад не приведет к более быстрой заточке кирки — это только разрушит ваш файл.) Продолжайте подпиливать, пока весь матовый металл не станет снова блестящим и новым, затем проделайте то же самое с другой стороны.После того, как вы создали новую острую точку, переместитесь к верхней части медиатора и сделайте то же самое. Когда верхний край острый, как острие, вы можете подпилить зубцы кирки тем же способом.

Кошки

Вам нужно, чтобы ваши передние острия были острыми, как бритва, по той же причине, по которой ваш кирк должен быть острым: более легкое размещение и меньшее повреждение льда. Нижние точки также должны быть острыми, но они не должны быть похожими на кинжалы (достаточно острыми, чтобы обеспечить адекватное сцепление с обледенелой местностью во время захода на посадку).

Что вам нужно: Тот же файл, который вы используете для ледовых инструментов, будет работать и с вашими кошками.

Что делать: Метод заточки кошек почти такой же, как и для ледяных инструментов. Что касается передних острий, следуйте инструкциям производителя и напильником до резкости, двигаясь только в одном направлении. Для нижних точек подпиливайте только тонкие края, пока острие не станет острым, но также слегка закругленным (например, шариковой ручкой).

Винты

В отличие от ледорубов и кошек, ледобуры не нужно затачивать после каждой поездки.Просто обязательно осмотрите их в конце дня и исправьте все, что потускнело.

Что вам понадобится: плоский и круглый напильник. Также рекомендуется использовать тиски, так как они значительно облегчают процесс. (Если вы все же используете тиски, не забудьте поместить ледобур между двумя небольшими деревянными брусками, чтобы защитить резьбу.)

Что делать: описать этот процесс словами немного сложнее, чем объяснить, как затачивать ваши кошки. и инструменты. К счастью, Petzl собрал это полезное видео, чтобы показать вам, как правильно запилить ледобур:

Если вы не чувствуете, что у вас достаточно навыков с этими инструментами для правильного выполнения работы, вы можете использовать PETZL. LIM’ICE ВИНТ ТОЧИТЕЛЬ вместо.Это удобное устройство предназначено для быстрой, легкой и с удивительной точностью заточки обеих сторон зубьев винта. (Единственный реальный недостаток этого метода — цена — 70 долларов за Lim’Ice против примерно 10 долларов за ручной напильник.)

Общие советы

При заточке снаряжения для ледолазания есть еще несколько моментов. на заметку:

Никогда не используйте шлифовальный круг. Это одна из тех вещей, которые могут показаться хорошей идеей — вы сделаете работу в кратчайшие сроки с минимальными усилиями! Как это могло быть плохо? — но тепло от колеса только разрушит настроение и сократит срок службы вашего снаряжения.Если у вас есть рабочие перчатки, наденьте их! Все, что нужно, — это наложить напильник на костяшки пальцев или порезать палец. Перед началом работы убедитесь, что ваше снаряжение чистое. Это облегчит работу. Точно так же протрите свое снаряжение, когда закончите опиливать, и обязательно проверьте, нет ли заусенцев. Если есть неровности, просто подпилите их. Прежде чем убирать снаряжение, убедитесь, что оно полностью высохло, и храните его в таком месте.

Grivel Candela: Жизненный партнер с V-образной резьбой

Авторский Гривел Кандела наткнулся на упряжь.[Фото] Кел ​​Росситер

Цена : 24,95 долларов США

Наставник многих начинающих горных гидов, Марк Шовен однажды сказал мне: «Когда у тебя нет выбора, ты мертв». Это утверждение может показаться очевидным, но он имел в виду это с некоторой игрой слов: перспектива часто влияет на варианты, которые вы видите. Единственный раз, когда у вас действительно нет выбора, — это когда вы идете по освещенному туннелю. При многоступенчатом ледолазании ваши возможности резко ограничены без эффективного инструмента с V-образной резьбой для установки якорей Абалакова.Фактически, восхождение по многоступенчатому ледовому маршруту без инструмента для V-образной резьбы может быть в лучшем случае тупым, а в худшем — смертельным. V-образный нитевдеватель следует рассматривать в такой же мере как часть вашего многоканального набора, как нож или средства первой помощи.

Когда я только начал заниматься ледолазанием, я экспериментировал с самодельными версиями, как и многие другие: напильником, вешалкой для одежды и «ультрасовременным» усовершенствованием закрывания крючка использованным тюбиком бальзама для губ, чтобы он не работал. не измельчай все, с чем соприкасался.Время шло, я стал богатым горным гидом, и я решил потратить свое время на шампанское, лимузины, новые носки и другие V-образные нитки. One Shot Black Diamond — сделал это. Petzl Multihook — да. У подножия скалы я даже искал утешения в леднике Абалакова Хукера. Безумные времена.

Candela можно закрепить непосредственно на петле ремня безопасности или вставить в ледобур диаметром 21–22 см. [Фото] Кел ​​Росситер

Но после игры я решил остепениться.И моногамия хорошо ко мне относилась. Сегодня мой спутник жизни с V-образной резьбой — Grivel Candela. Candela — это многофункциональный инструмент с V-образной резьбой 27 г, который, как и все, что делает Grivel, ярко-желтого цвета. Когда я отошел от плечиков, моей первой мотивацией было найти инструмент, который аккуратно хранится на ремне безопасности, так что давайте начнем с этого. Candela диаметром 14 мм аккуратно вставляется внутрь стандартного винта диаметром 21–22 см и удерживается на месте пластиковыми застежками, отформованными на шейке Candela.Вставьте Candela в винт, и вы получите компактную и полную установку с V-образной резьбой. По общему признанию, эти пластиковые застежки со временем ослабляются, но быстрая полоска изоленты вокруг Candela дает ей необходимый обхват, чтобы она висела плотно. Дополнительным преимуществом является то, что конструкция с «диаметром шнека» позволяет использовать его в качестве шомпола для очистки мягкого льда от проблемных шурупов, но не переусердствуйте, поскольку вы рискуете отломать загнутый конец инструмента. Последним преимуществом этой конструкции является то, что Candela хорошо очищает от шлама отверстия, просверленные во влажном льду, а ярко-желтый цвет служит эффективным индикатором совмещения, когда вы вставляете его в первое отверстие для шурупа, пока вы пытаетесь выстроить второй.

Candela также имеет формованный пластиковый зажим на головке для крепления к ремню безопасности на случай, если у вас нет винта диаметром 21–22 см. Но я бы не стал думать об этом как о способе постоянного хранения его на вашей подвеске, так как зажим может легко вылететь из петли для снаряжения. Настоящие подпружиненные проволочные ворота были бы намного лучше, и их было бы достаточно легко включить в конструкцию. Тем не менее, пластиковый зажим действительно служит полезным и достаточно надежным временным приспособлением, когда вы жонглируете винтами, шнуром и прочими прочими деталями в процессе надевания V-образной резьбы.

Теперь о характеристиках зацепа: я оценил гениальность конструкции крючка, который продуман так, что он складывается и хранится в корпусе инструмента, а затем поворачивается и встает на место, как складной нож. Когда крюк спрятан и находится в пределах безопасности винта, ваш стык не подвергается опасности каких-либо самопроизвольных попыток нарезания V-образной резьбы, как многие другие инструменты для нарезания резьбы. Однако, каким бы гениальным ни был этот дизайн, прямо из коробки Candela, к сожалению, не так эффективна, как могла бы.

Кандела в использовании, делает V-образную резьбу. [Фото] Кел ​​Росситер

Во-первых, заводской изгиб слишком острый — больше похоже на «?» чем форма «J», необходимая для эффективного зацепления. Во-вторых, дизайнеры Grivel должны думать, что многие молодые люди спасаются от ледолазания, потому что крючок такой же острый, как ножницы, безопасные для детей. К счастью, любой думающий взрослый может применить плоскогубцы с острыми носами, чтобы разогнуть крючок, чтобы решить первую проблему, и найти напильник для решения второй.Таким образом переоборудованный, он работает как шарм. Есть одна последняя проблема, которую представляет собой конструкция складного крюка, которую никакое переоснащение не решит: в пространстве, в которое складывается крюк, диаметр Candela уменьшается вдвое, создавая естественное слабое место — именно там, где во время складывания прикладывается наибольшая нагрузка. . Хотя я еще не оторвал кончик, это в основном из-за усердия, которое становится все труднее в холодную погоду и в толстых перчатках.

Последняя особенность — короткое зубчатое лезвие, направленное вниз к кончику инструмента, расположенное рядом с крючком.Заметьте, я не назвал это ножом: потому что он сделан из дешевого штампованного металла, приклепанного к пластику, так что я редко использую его для резки шнура, и я бы не стал считать его приемлемым основным ножом, хотя это приятно знать. что у вас есть резервная копия.

При рассмотрении плюсов и минусов становится ясно, что у Candela есть недостатки. Но, хотя вы, возможно, и не покупаете идеальный V-образный нарезчик, вы покупаете лучшее. Более простые, прямые V-образные резьбовые соединения не так удобны в хранении, и, хотя крючки для нарезания резьбы прикрыты, иногда кажется, что они находят незапланированную покупку у вас в задней части.

Используется встроенный нож Candela. [Фото] Кел ​​Росситер

В конце концов, жизненно важным для любого ледолаза-многоступенчатого ледолаза является то, что у него есть какой-то инструмент для нарезания резьбы. Когда у вас есть деньги на что-то помимо плечиков, Candela — ваш лучший вариант.

Плюсы: Аккуратно хранится внутри шурупов 21–22 см. Служит многофункциональным инструментом: в комплекте нож, шомпол и индикатор центровки. Крючок для заправки аккуратно складывается в устройство, обеспечивая безопасную и удобную переноску.Пластиковый крючок на головке позволяет временно закрепить его, пока вы выполняете другие задачи по нарезке ниток.

Минусы: Дешевое металлическое лезвие с штамповкой следует рассматривать только как запасной вариант для вашего ножа. Зажимы, удерживающие устройство в ледобуре, со временем ослабевают, но клейкая лента решает эту проблему. Чтобы крючок для заправки можно было использовать в полевых условиях, его необходимо разогнуть и заточить. Есть естественное слабое место, где крючок складывается внутрь устройства; Будьте осторожны при раскладывании крючка — это может быть сложно в перчатках.

Кел Росситер — владелец / ведущий гид компании Adventure Spirit Rock + Ice + Alpine, а также гиды на северо-востоке, северо-западе Тихого океана, на Аляске и за ее пределами. Он является сертифицированным гидом AMGA по альпиям и скалам и имеет докторскую степень в области лидерства в образовании Университета Вермонта.

Рейтинг:

Здесь, в Alpinist , наша небольшая редакция усердно работает над созданием подробных историй, которые тщательно отредактированы, тщательно проверены фактами и красиво оформлены.Пожалуйста, поддержите наши усилия, подписавшись.

Ручка или держатель, патенты как таковые и заявки на патенты (класс 407 / 29.15)

Номер публикации: 20150086281

Резюме: Настоящее изобретение раскрывает приспособление (100), сконфигурированное для подпиливания цепи (202) цепной пилы.Крепление (100) включает в себя по меньшей мере одну пару фланцев (102A, 102B), при этом каждый фланец по меньшей мере одной пары фланцев (102A, 102B) имеет первый конец (104A, 104B) и второй конец (106A, 106B). Кроме того, первая соединительная часть (111) соединяет фланцы (102A, 102B) на их первых концах (104A, 104B), а вторая соединительная часть (113) соединяет фланцы (10A, 102B) на их вторых концах (106A, 106B). Кроме того, первая соединительная часть (111) включает в себя пару опор (112, 114), сконфигурированных так, чтобы обеспечивать контакт по площади с направляющей шиной (208) цепной пилы.Крепление (100) также включает в себя кулачковый участок (116), шарнирно соединенный со вторым соединительным участком (113), при этом кулачковый участок (116) и, по меньшей мере, один из держателей стойки (112, 114) одновременно фиксируют приспособление (100). ) к направляющей шине (208).

Тип: Заявление

Зарегистрирован: 11 мая 2012 г.

Дата публикации: 26 марта 2015 г.

Заявитель: HUSQVARNA AB

Изобретатель: Магнус Оттоссон

Как точить ножницы | 4 совета для острых ножниц

Вероятно, вы регулярно затачиваете кухонные ножи, но когда вы в последний раз затачивали ножницы? Наверное, никогда.Это очень плохо, потому что острые ножницы режут быстро и чисто, а вернуть тупым ножницам остроту бритвы не сложнее, чем заточить ножи.

Теперь вы можете приобрести точилки, специально предназначенные для заточки ножниц, но вот четыре других способа заточки ножниц с помощью инструментов и материалов, которые у вас, вероятно, уже есть.

⚠️При использовании любого из первых двух методов, упомянутых ниже, лучше всего откручивать ножницы и затачивать каждое лезвие по отдельности. Если лезвия склепаны друг с другом, держите одно лезвие в стороне при заточке.

Вариант №1: Используйте точильный камень

Точильный камень, который иногда называют верстачным или точильным камнем, является самым простым и традиционным способом заточки ножниц. Камень имеет две стороны: обычно одна грубая поверхность с зернистостью 400 и одна более мелкая с зернистостью 1000. Всегда начинайте заточку с грубой стороны камня.

Для начала смочите поверхность камня хонинговальным маслом или простой водой. Затем положите внутреннюю поверхность лезвия ножниц на камень.Слегка надавите вниз и проведите лезвием по всей длине камня, двигаясь от основания к кончику. В зависимости от тупости лезвия обычно достаточно от 10 до 20 ударов.


Что понадобится для заточки ножниц

Точилка для ножей

Китчеланс


Затем с помощью перманентного маркера нарисуйте черную линию вдоль скошенной режущей кромки лезвия.Линия будет действовать как визуальный ориентир, указывая, когда вся кромка будет заточена. Установите лезвие на камень и отрегулируйте его так, чтобы скошенная режущая кромка прилегала к камню.

Сохраняя этот угол, проведите лезвием по камню пять или шесть раз. Остановитесь и проверьте линию черных чернил, чтобы убедиться, что вы держите лезвие под правильным углом. Продолжайте затачивать, пока черная чернильная линия не исчезнет, ​​а весь край не станет блестящим, что укажет на то, что лезвие острое.

Этот контент импортирован из {embed-name}.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

После заточки проверьте, нет ли заусенцев по внутреннему краю лезвий. Удалите заусенцы, положив внутренний край лезвия на камень и затем очень легко проведя им по камню.

Теперь переверните камень, смочите поверхность и заточите режущую кромку лезвия до сверхточности, проведя скошенной кромкой по мелкозернистой стороне камня.Опять же, достаточно от 10 до 20 движений.

Повторите шаги, описанные выше, чтобы заточить и заточить другое лезвие ножниц.

Вариант № 2: Используйте вращающийся инструмент

Ручной вращающийся инструмент, который часто называют инструментом Dremel, представляет собой универсальный электрический инструмент, который поддерживает широкий спектр принадлежностей, включая вращающиеся абразивные камни, которые идеально подходят для заточки ножницы.

⚠️ Всегда надевайте защитные очки при использовании вращающегося инструмента.

Начните с надежного зажима лезвия ножниц в тисках скошенной режущей кромкой вверх.Затем поместите шлифовальный камень из оксида алюминия во вращающийся инструмент и затяните гайку цанги. Крепко удерживая инструмент двумя руками, включите двигатель и очень легко установите шлифовальный камень напротив скошенной кромки.

Теперь — и это важно — держите камень под тем же углом, что и скошенный край, и постоянно держите камень в движении. Если вы остановитесь в одном месте хотя бы на секунду, вы протолкните лезвие полостью.

С очень небольшим усилием проведите вращающимся камнем по скошенному краю от основания до кончика восемь-десять раз.Если вы чувствуете заусенцы на плоской стороне лезвия, отшлифуйте их камнем.

Повторите вышеуказанные шаги, чтобы заточить второе лезвие ножниц.

Вариант № 3: нарезать наждачную бумагу

Два описанных выше метода заточки необходимы для очень затупившихся или поврежденных ножниц. Однако, если ваши ножницы все еще работают, но режут грубо, попробуйте следующий трюк: возьмите лист наждачной бумаги с оксидом алюминия зернистостью 150 и сложите его пополам так, чтобы абразивные поверхности смотрели наружу.Теперь используйте ножницы, чтобы разрезать наждачную бумагу на узкие полоски. Обязательно делайте пропилы по всей длине, чтобы открыть всю режущую кромку лезвий для наждачной бумаги.

Абразивные частицы на поверхности наждачной бумаги будут действовать как крошечные точильные камни, оттачивая режущие кромки обоих лезвий одновременно. Протрите лезвия тканью или бумажным полотенцем, чтобы удалить абразивные частицы. Проверьте ножницы, сделав несколько надрезов на макулатуре. При необходимости повторите процесс.

Вариант №4: разрезать алюминиевую фольгу

Этот метод похож на разрезание наждачной бумаги, только вы используете алюминиевую фольгу.Опять же, это позволит заточить слегка тупые ножницы, но не заточит ножницы с очень тупыми или поврежденными лезвиями. Для начала оторвите кусок фольги длиной около 12 дюймов. Затем сложите лист фольги несколько раз, пока он не станет толщиной не менее шести слоев.

Теперь используйте ножницы, чтобы разрезать пакет фольги на 10 или 12 полос, используя разрезы до полного хода. Проверьте остроту ножниц, отрезав макулатуру. При необходимости отрежьте еще несколько полосок фольги, пока ножницы не срежут быстро и чисто.

Наконец, протрите лезвия, чтобы удалить все мелкие кусочки алюминия.


🎥

Сейчас Смотрите это:

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Самодельный станок для заточки ножей своими руками: схема, инструкция, особенности изготовления

Каждый мужчина в доме получит пользу от удобного станка для заточки ножей своими руками.Ведь часто о владельце судят по тому, насколько острым является этот кухонный инструмент.

Существует множество способов заточки лезвий ножей. Например, для процесса, проводимого в домашних условиях, будет достаточно только прутка для точения или достаточного количества инструментов с угловой формой зазора.

Для исправления дорогих охотничьих ножей европейские производители выпускают орудия в виде цельных прутков, в основе которых лежит высокопрочный сплав.

В данной статье будет описано изготовление станка для заточки ножей своими руками.

Почему ножи тупые?

В чем причина того, что нож при резке затупился? Это можно объяснить тем, что присутствующие в режущем материале абразивные частицы отрицательно влияют на режущую кромку. Например, они присутствуют на овощах, бумаге. Говоря простым языком, лезвие подвергается постепенному стиранию.

Следующая причина — невозможность все время удерживать лезвие в нужном положении. Любое дрожание руки вызывает наклон ножа, что влечет за собой боковую нагрузку.

Техника хонингования

Техника шлифования — это унифицированные, но в то же время достаточно трудоемкие методы. Основная задача — исключить повреждение лезвия. Следует отметить, что у многих такая процедура, как заточка ножей, обеспечивает хорошее расположение и комфорт.

Главное правило в этом процессе — соблюдение точно заданного постоянного угла. Питание здесь не требуется. Главное, чтобы планка и лезвие встречались под определенным углом. Это главное правило техники заточки.

Что мне делать, чтобы поддерживать постоянный угол?

Есть два способа, чтобы угол имел постоянное значение. Первый — приобрести навык заточки. Индикатор угла можно проверить с помощью обычного маркера. Им следует закрасить тележки и после нескольких циклов заточки посмотреть, сколько краски сохранилось. Если он изношен неравномерно, лезвие обработано плохо.

Если заточенный нож является декоративным, то лезвие следует заклеить липкой лентой, чтобы осталась открытой только режущая кромка.Даже если вы не будете направлять руку, на лезвии не останется царапин.

Важным моментом является то, чтобы направление лезвий вдоль планки было перпендикулярно кромке в точках соприкосновения. На самом деле это сложно сделать. Допускается угол между лезвием и лезвием менее 90 градусов. Но с направлением по режущей кромке этот показатель не подходит.

Абразивные частицы прутка могут оставаться на канавках лезвия, которые никогда не застревают, но при резке они сыграют свою положительную роль.Если пазы выровнены по режущей кромке, то при нарезке они не пригодятся. Хуже всего то, что режущая кромка может вообще отломиться.

Важно, чтобы планка была длинной. Это должно быть полторы или две длины лезвия. Допускается, чтобы пруток от алмаза был несколько короче, так как шлифуется быстрее и лучше. Его ширина не играет существенной роли. Если он шире ширины, то на нем удобнее работать и меньше шансов сделать из приспособления лезвие.Это может повредить его боковую поверхность или лезвие.

Изготовление точилки для ножей своими руками

Самодельные приспособления для заточки ножей бывают самых разных исполнений. Все, что требуется от производителя, — это наличие необходимого материала и навыков работы с инструментами.

Принцип работы такого устройства, как Ручной станок для заточки ножей своими руками, заключается в удерживании лезвия ножа в вертикальном положении и движении им по планке, закрепленной под прямым углом.Это намного проще, чем расположить планку для заточки горизонтально и держать нож под прямым углом.

Для того, чтобы сделать станок для заточки ножей своими руками, понадобится кусок ламината, грабли из дерева, наждачная бумага и пара барашков с ботами. ДСП или фанера могут служить заменой ламинату.

Для изготовления держателя для ножей нужно отрезать часть материала. Чтобы планка при шлифовании не касалась держателя, следует зачистить кромку под углом с помощью наждачной шкурки.

Необходимо разметить и отрезать верх вертикальной стойки, которая будет служить опорой для перекладины. Угол выбирается в два раза меньшим, чем тот, который будет использоваться для заточки ножа. Для кухонных ножей рекомендуется брать угол 10-15 градусов.

Станок для заточки ножей своими руками, чертежи которого составлены заведомо, предполагает правильный расчет длины базовых стоек. Учтите, что на показатель высоты повлияет последующая установка поперечной опоры.После этого все детали обрезаются, а края зачищаются.

Просверливаются отверстия в основании и пластине для зажима болтов, фиксирующих лезвие. При разметке выдерживается расстояние отверстий от края основания. Это необходимо для универсальности устройства, так как все ножи имеют свою ширину. Прижимная пластина прикручена болтами.

Вертикальные стойки крепятся саморезами. Учитывает момент, что нагрузка на днище небольшая. В этом случае лучше прибегнуть к использованию термоклея.Точно так же крепится турник. Шлифовальный аппарат практически готов. Осталось сделать планку.

Для его изготовления граблями отрезают нужную длину На одну кромку наклеивают наждачную бумагу с абразивом нужного размера. Для оптимизации результата можно прибегнуть к изготовлению нескольких прутков с разной зернистостью. Лучшим считается диапазон P600 — P2000. Чтобы защитить руки от порезов, необходимо закрепить ручку на верхней стороне рейки.

Получился самодельный точильный станок.ножи своими руками, отличающиеся высокой функциональностью и практичностью. При работе устройство упирается в край стола, что довольно удобно при его использовании.

Станок для заточки ножей своими руками и другого типа. В данном случае его основой является шпилька с резьбой М8. Используются две большие шайбы и гайки, которые служат для удержания планки длиной 200 мм.

Термоусадочная трубка закрывает резьбу. Пара скрепок служит фиксатором направляющей на нужной высоте.Это обеспечивает плавную регулировку угла заточки. Основание составляет пруток, толщина которого составляет 40 мм. Поддерживается вручную.

Как происходит заточка фуговальных ножей своими руками

Каждый владелец, имеющий рубанок или приставной станок, наверняка сталкивался с проблемой заточки своих ножей. Периодически покупать новую стоит дорого. Ножи легко заточить своими руками. При этом используются специализированные станки или шлифовальные камни. Если фуговальный станок используется постоянно, то лучше будет сделать станок для заточки ножей своими руками.

Станок для заточки фуговального ножа своими руками

Для заточки фуганка используется специальное шлифовальное оборудование. Станок для заточки ножей своими руками имеет компактные размеры. Его можно установить в гараже или на участке.

Многих интересует, как сделать станок для заточки ножей своими руками. Для изготовления устройств нужно найти определенные детали. Возможно, эти детали валяются у вас в сарае или гараже.Их также можно приобрести через Интернет.

Станок для заточки фуговальных ножей своими руками состоит из:

  • планшайбы;
  • стол;
  • двигатель;
  • пылесос;
  • кожух.

Прежде всего найдите лицевую панель. Это важнейшая составляющая будущего оборудования. Именно она отвечает за процесс заточки. Фуговальные ножи узкие, а лицевая панель служит гарантом полной и безопасной заточки.Этот предмет придется покупать новый, а остальные можно использовать старые.

Лучше покупать планшайбу немецкого или американского производства. Средняя стоимость детали 25000 руб.

Следующим шагом будет поиск двигателя, мощность которого должна составлять 1-1,5 кВт. Покупать не стоит. Любого, даже из старой стиральной машины. Но стол, корпус и пылесос обязательно найдутся в каждом.

Основные этапы изготовления устройства

При выборе таблицы двигатель закрепляется непосредственно под ней.Лицевая панель прикреплена к подвижной части. Двигатель изначально должен быть оборудован кнопкой, позволяющей включать и выключать агрегат. Он должен быть удобно расположен.

Для надежной защиты лицевая панель закрыта кожухом квадратной формы с одним вырезанным уголком. Эта область подлежит заточке.

На нижней поверхности стола в местах прохождения заточки выполнено отверстие такого же диаметра, как и у шланга пылесоса. Наличие пылесоса не критично, но желательно установить.Удаляет нежелательную грязь с обрабатывающего лезвия.

Что мне нужно знать?

Установка двигателя под опорную плиту не является обязательным условием. Можно сделать детали, соединенные ремнем. В этом случае конструкция будет разной сложности.

Инструмент для заточки ножей своими руками подходит также для пил и топоров.

Заточка ледобуров

Острые ледокольные ножи позволяют рыбаку быстро проделать дыру в акватории ледяных прудов.Однако со временем любой режущий инструмент затупляется и требует заточки.

Для рыбаков качественный ледокол — большая гордость. Часто на водоемах устраиваются настоящие соревнования на скорость бурения прорубей. И не всегда победа улыбается молодым и сильным рыбакам, вооруженным приборами импортного производства. Известны случаи, когда на соревнованиях в роли победителя выступают опытные рыболовы, вооруженные простыми орудиями советского производства. Причина высокой скорости сверления отверстий кроется в хорошей заточке ножей и правильной настройке приспособления.Новички-рыбаки, купившие новые шведские устройства, не успевают даже глазом моргнуть, так как их ножи затупляются. Мельчайшие песчинки и галька во льду способствуют образованию сколов и впадин на лезвии.

Заточка приспособлений осуществляется самыми разными способами. Многие наши предки даже не знали, что такое профессиональный шлифовальный станок. В большинстве случаев заточка производилась ручными инструментами.

Самодельный станок для ледокола: что нужно для его изготовления?

Для изготовления такого приспособления, как станок для заточки ледокольных ножей своими руками, вам потребуются две полосы стали, толщина которых 4 мм, ширина — 60 мм, а длина — 200 мм.В качестве ремешка часто используется пружина от автомобиля. Но гнуться очень сложно.

Progress

Для начала необходимо изготовить корпус устройства. Стальные полосы загибают так, чтобы скосы ножей, прижатых к концам дуги, были не только параллельны, но и находились в одной плоскости.

После изготовления дуги из той же стальной полосы прижимная пластина, которая служит фиксатором для заточки ножей, изгибается.

Просверливается в корпусе и прижимной пластине отверстия под болты M12 или M14.Вытягивая за болт и гайку корпус и прижимную планку, зажимаем между собой ножи и проверяем прочность их сцепления с поверхностью конца круга от наждака.

Если ножи расположены не под нужным углом (фаски не совпадают точно с окружностью), то устройство дорабатывают, изгибая дугу корпуса до нужного уровня. Если ножи стоят правильно, то конструкция разбирается, а к дуге корпуса с двух сторон привариваются ребра жесткости.

Заточка ножей лучше на вращающемся по горизонтали песчанике. В этом случае при смачивании ножей водой последняя дольше остается на лезвии и камне, обеспечивая их сохранность. Часто опускайте ножи в воду. Это поможет избежать перегрева стали.

Устройство минус

К недостаткам устройства можно отнести невозможность заточки ножей с разными углами снятия фаски. Но каждый производитель ледоколов предлагает свои модели.В этом случае подойдет универсальный прибор.

Изготовление универсального приспособления для заточки ледобуров

Конструкция универсального назначения позволяет затачивать ножи под любым углом режущей кромки. Плавно изменяя угол между плечами агрегата, на котором ножи крепятся винтами, можно зафиксировать желаемое положение ножей по отношению к плоскости точильного камня.

Для изготовления этого устройства необходимо подобрать козырек с минимальным люфтом, а также винт М8 или М10 с гайкой.В плечах навеса просверливаются отверстия. Их диаметр 6-7 мм (для крепления к ним ножей саморезами).

Из стальной полосы толщиной 3 мм изготавливается крепежная пластина с прорезью для крепежного винта. Пластина и винт приварены к плечам навеса.

Бывает, что при заточке ножей, расположение отверстий в которых не соответствует отверстию в навесе. В этом случае в плечах просверливаются дополнительные отверстия под нестандартные ножи.В этом случае устройство отличается большей универсальностью.

Как затачивают строгальные ножи?

Такие приборы, как рубанки и толщиномеры часто можно встретить в загородных домах. Их доводят до желаемого состояния необработанными пиломатериалами. Ножи у этих устройств, как и у любых других, тупые. Если ими пользуетесь часто, то лучше всего ножи для рубанка заточить своими руками. Для изготовления шлифовального оборудования в домашних условиях потребуются разные материалы: металл, алюминий или дерево.

Держатель ножа может быть изготовлен из деревянного бруса. Сделав пропилы под 45 градусов с помощью циркулярной пилы, вы сможете затачивать ножи ленточной шлифовальной машиной или большим бруском. Если последнего нет, то на гладкую поверхность металла, дерева, ДСП или стекла крепится наждачная бумага.

Держатели для ножей могут быть изготовлены из подручных материалов. Лучшим решением будет использование металлических уголков, у которых фигура 90 градусов. При размещении двух ножей с каждой стороны угол заточки каждого будет равен 45 градусам.С помощью шурупов можно закрепить ножи за второй угол.

p >>

50 распространенных ошибок при восхождении (и как их избежать)

Вот некоторые очень распространенные ошибки лазания, которые могут убить, повредить, побить или задержать вас — или, по крайней мере, испортить ваш имидж. И, конечно же, как их предотвратить.

Я занимаюсь скалолазанием более 15 лет, и мои ошибки охватывают весь спектр. Мой узел частично развязался, когда я взбирался на дерево Джошуа; Я продвинул страховочное устройство назад; На полпути вверх по Эль-Капитану мой напарник однажды полностью отстегнул меня со страховки.Хуже всего то, что я уронил дорогого друга, когда спускал его со спортивного подъема в винтовке со слишком короткой веревкой. (К счастью, он не был серьезно ранен.) Если вам повезет, как и мне, ваши ошибки приводят к тому, что вам приходится звонить, что помогает сохранять бдительность. В противном случае результаты могут быть трагичными.

Не все ошибки в лазании смертельны — некоторые могут просто испортить ваш собственный опыт или опыт других скалолазов. Но если вы никогда не извлечете уроки из своих ошибок — и других людей — вы будете медленнее становиться лучше. В скалолазании, как и в жизни, плохой опыт — основа здравого смысла.Имея это в виду, мы собрали 50 наиболее распространенных ошибок, совершаемых альпинистами повсюду, и предложили, как их избежать, в надежде ускорить ваш путь к тому, чтобы стать более безопасным и умным альпинистом.

Бери хлыст, бери хлыст! — ох, но не так … Смотрите ошибку №6. Фото Энди Манна

НИКОГДА НЕ ОШИБКИ

1. Не перепроверяйте страховку и узлы Если вы страхуете, убедитесь, что веревка правильно продета через страховочное устройство и что фиксирующие карабины в системе действительно заблокированы.Если вы альпинист, еще раз проверьте узел. Правильно ли завязано? Он затянут? Правильно ли протянута обвязка? Достаточно ли длинный хвост? Проверьте и узел вашего партнера.

НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ: Одной из известных ошибок при перепроверке была авария с Линн Хилл в Буу, Франция, в 1989 году. Когда Хилл, которая в то время была альпинисткой 5.13, утяжеляла веревку на вершине разминки, она не закончила. узел застегивается на ее ремнях безопасности. Она упала с 75 футов на землю, но выжила. Хилл говорит, что отвлеклась на разговор и забыла завязать узел; объемный пуловер скрывал ошибку.

2. Без шлема Альпинисты Trad носят шлемы гораздо чаще, чем спортивные альпинисты, но почему? В спортивном скалолазании можно настилать, хлопать по стене или перевернуться вверх ногами, а рыхлый камень всегда представляет опасность. Оцените все риски, прежде чем принимать модное решение не защищать голову.

3. Больше уверенности, чем компетентности Стремитесь стать лучшим скалолазом, но осознавайте риски и оценивайте свои способности их смягчать. Американский альпийский клуб считает «превышение возможностей» одной из основных причин несчастных случаев.

4. Неосторожная страховка Есть много способов ошибиться при страховке. При лазании на нескольких участках провисание врезки или ненадежное перенаправление может привести к опасным ударным нагрузкам. Во время страховки на земле снятие тормозной руки с веревки (даже при использовании вспомогательного тормозного устройства) может быстро привести к опасному падению. Еще одна распространенная ошибка — стоять слишком далеко от обрыва во время страховки свинцом — при падении альпиниста легко волочиться по земле.Большая петля провисания, лежащая в грязи, — это ленивый и неправильный способ страховки «мягкого улова». Наконец, сохраните чат на скалах, пока ваш альпинист благополучно не вернется на землю.

5. Невозможность завязать конец веревки Вы можете бесконечно спорить о том, как уравновесить трехэлементный якорь, но гораздо чаще получают серьезные травмы, если их опускают во время спортивного подъема, чем когда якорь выходит из строя на традиционном маршруте. Если вы страхуете односкатный маршрут, завяжите узел на конце веревки, привяжите его к мешку для веревки или свяжите самостоятельно.Делайте это по привычке, а не только тогда, когда считаете, что веревка может не дотянуться. Завязывание концов веревки не менее важно при спуске по веревке. Соскальзывание концов веревки — трагедия — обычное дело даже среди очень опытных альпинистов.

НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ: В 2007 году Лара Келлог, опытная альпинистка, спустилась с конца веревки, отступая от северо-восточного контрфорса горы. Просыпайтесь в ущелье Рут на Аляске. Она погибла после падения с высоты около 1000 футов.

Ремень сложен вдвое, узлы и страховка перепроверены — Жюль Чо готов к работе.Фото Эндрю Бёрра

ОШИБКИ СПОРТИВНОГО СКАЛОЛАЗАНИЯ

6. Скакалка за ногой при ведении Каждый раз, когда вы пересекаете, выходите на выступ или делаете шаг вперед, вы рискуете поставить ногу на «восходящую» сторону веревки. Если вы упадете в такое положение, вас, скорее всего, перевернет вверх ногами. Это может привести к серьезным травмам головы. Развивайте «паучье чутье», когда нога пересекает линию, и немедленно устраняйте проблему, даже если для этого вам придется сорвать вашу попытку редпойнта.

7. Плохое общение Может быть, ветрено, или маршрут длинный, или вы пытаетесь подняться в ущелье реки Вирджиния, где межгосударственный шум вызывает у вас барабанные перепонки. В любом случае, прежде чем покинуть землю, договоритесь с партнером о своем плане, когда дойдете до якорей. Продеваете веревку через якорь? Снижение розыгрышей? Собираетесь спуститься по веревке? Непонимание может иметь катастрофические последствия.

НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ: Ранее в этом году Фил Пауэрс, исполнительный директор Американского альпийского клуба и опытный ветеран скалолазания, упал с вершины спортивного подъема недалеко от Денвера, где общению, вероятно, мешал рев реки и движение на соседнем шоссе 6.Пауэрс получил серьезную травму, но сейчас прекрасно восстанавливается.

8. Карабин через край При закреплении тяги на болте проверьте, где заканчивается зажим для конца троса. Если он свисает с края, контейнер может сломаться при падении. Используйте более длинную или короткую вытяжку.

9. Задний зажим При закреплении веревки в оттяжке убедитесь, что ваш конец, также известный как «острый конец», выходит из карабина в сторону от стены. Если острый конец выходит из карабина в сторону скалы, вы «зажаты».«Вероятность того, что веревка может отсоединиться от карабина во время падения, выше.

10. Z-clipping Нет ничего лучше, чем крепко закрепленный спортивный подъем, чтобы вы чувствовали себя в безопасности — и для увеличения вероятности натягивания веревки снизу от предыдущего зажима и «z-клиппирования», рецепт невозможного перетащить веревку. Убедитесь, что вы натягиваете слабину сверху во время последнего натяжения, даже если вам нужно сделать серию коротких движений. Укусите веревку между натяжками, чтобы удерживать слабину, которую вы получаете, но будьте осторожны: люди теряют зубы во время стрижки!

11.Использование фиксированных оттяжек с карабинами с глубокими канавками Эти постоянные оттяжки в Cave of Pump действительно хороши. Но посмотри, прежде чем снимать. Карабины на концах троса на фиксированных тягах со временем могут иметь глубокие канавки. Многие карабины с канавкой выдерживают значительное падение, не ломаясь, но острые края канавки могут разрезать веревку или удалить ее оболочку, испортив шнур.

12. Слепое доверие болтам Болты могут выйти из строя. Старые болты могут выйти из строя.Остерегайтесь ржавых или ржавых болтов, особенно на прибрежных скалах; морской бриз очень едок для снаряжения для лазания. Отчет UIAA за 2009 год показал, что от 10 до 20 процентов болтов в местах для тропических морских скалолазаний выйдет из строя, если падение вызовет силу 1125 фунтов. («Жесткое» свинцовое падение может генерировать 2600 фунтов силы.) Точно так же некоторые болты старой школы 1980-х годов или ранее все еще выдерживают падения, но многие — нет. Наконец, обратите внимание на самодельные вешалки, у которых на изгибах могут образоваться трещины по линии роста волос.Если сомневаетесь, найдите безопасный способ сбежать и выберите маршрут с лучшим оборудованием.

13. Стоя в зоне падения Скалы часто падают с вершин скал, особенно во время весеннего стока или ливневых дождей. Если возможно, найдите защищенные места для страховки и расположите места встречи подальше от вертикальных или отвесных скал или близко под выступами.

14. Подвязка с помощью фиксированных анкеров Песок и грязь в канатах могут истираться через металл, а повторная привязка или спуск через кольца или цепи во время спортивного восхождения портит оборудование.Всегда поднимайтесь по своим оттяжкам и опускайте через фиксированное оборудование только один раз, когда закончите маршрут. Еще лучше — спускаться по веревке вместо того, чтобы спускаться вниз, если только маршрут не слишком нависает или блуждает, чтобы безопасно очистить его при спуске. Однако никогда не предполагайте, что ваш партнер будет спускаться по веревке вместо спуска (см. № 7). Эта ошибка приводит к множеству серьезных аварий!

15. Распыление бета Это здорово, что вы отправили это восхождение, используя крошечный чип для стопы левой ногой и выполняя боковую тягу правой рукой.Но держите это при себе. Хотя никто никогда не умирал после обрызгивания бета-версией (о которой мы знаем), ваш большой рот может сорвать чью-то попытку онсайта или просто разрушить мир и покой, который предпочитают некоторые альпинисты.

16. Позвольте собаке свободно бегать Ваша собака заслуживает того, чтобы проводить время на свежем воздухе вместе с вами — акцент на вас. Бегущие собаки, топтание канатов и выпрашивание еды негативно сказываются на опыте многих альпинистов. Пожалуйста, контролируйте своего зверя.

DO: Сосредоточьтесь на текущей задаче, пока она не будет выполнена.Как только вы начнете надевать шлейку, закончите ее надевать, повернувшись назад. Если кто-то заговорит с вами после того, как вы завяжете узел, закончите его, прежде чем разговаривать. Завершение, прежде чем отвлекаться!

Блин, у меня на вешалке еще одна штука с широкими ладонями ?! Бриттани Гриффит обдумывает свою ошибку. Фото Эндрю Бёрра

ОШИБКИ ТОРГОВЛИ СКАЗАТЬСЯ

17. Доверять всем фиксированным стропам Тот факт, что кто-то другой отколол это крысиное гнездо, не означает, что его можно использовать снова.Обязательно проверьте, нет ли повреждений от солнца (выцветание или потрескивание) и истирания. Также убедитесь, что существо не прогрызло петли, спрятанные за деревом или камнем. Обеспокоенный? Замените стропу своей собственной.

НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ: В 2009 году в ущелье Ред-Ривер сломался веревочный якорь, в результате чего погибли двое молодых альпинистов.

18. Крепление к страховочным якорям с помощью только гирляндной цепи Ромашки отлично подходят… для лазания с опорой. Однако они не рассчитаны на то, чтобы выдерживать больше веса тела, поэтому не подходят для системы страховки.Специально разработанные личные якорные привязи более безопасны, но требуют осторожного использования; они не могут значительно растянуться, поэтому падение на провисший трос может вызвать сильную ударную нагрузку на якорь. Чтобы избежать этих проблем, привяжите к якорю эластичный амортизирующий трос. См. Climbing.com/print/techtips/ для получения дополнительной информации о привязных привязях.

19. Игнорирование вытягивания наружу первой части. Если страховщик не находится прямо под вами, то при падении на первую часть профи будет оказываться направленная наружу и восходящая сила по мере того, как веревка затягивается в системе.Это может вырвать профи и даже «застегнуть молнию» на все ваше снаряжение снизу вверх, поскольку перпендикулярные силы движутся вверх по стене. Альпинисты уже одеваются, когда все их снаряжение застегивается на молнию. Чтобы этого избежать, убедитесь, что ваша первая деталь будет надежно тянуть вверх и наружу.

20. Не защищать вашего секунданта на траверсе Единственное, что хуже, чем вести сложный траверс, — это следовать за траверсом, которую ведущий не защищал. Не забудьте оставить шестеренку по пути, чтобы предотвратить гигантский маятник в случае, если вторая соскользнет.И помните, что шестерня, размещенная после узловых точек, защищает вторую на этих ходах. См. Climbing.com/print/techtips/ для получения дополнительной информации о защите траверсов.

21. Неспособность разместить достаточное количество снаряжения над уступом Очень важно, чтобы ваше снаряжение было близко друг к другу, когда вы ведете над уступом, особенно высоко на веревке, где при падении можно ожидать значительного натяжения веревки.

НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ: В 2005 году альпинист на трассе Northwest Books (5.6) в Туолумн-Медоуз, Калифорния, упал на небольшой уступ, сломав одну лодыжку и вывихнув другую.Часто бывает. Пришейте его над выступами и сохраните щиколотки.

22. Использование в страховке снаряжения того же размера Если вы строите страховку у основания длинной сладкой трещины на пальце, не используйте в якоре все части размером с палец. Проявив немного творчества, вы часто можете придумать способ сохранить ключевые элементы защиты для следующего зацепления.

23. Без привязных строп Эта горсть тонких сшитых строп может сэкономить вес, но они не лучший вариант, чтобы оставить их в качестве анкеров для спуска на спуске.Полозья для завязки паутины легко развязать, чтобы продеть через отверстие, обвязать дерево или отрегулировать длину анкера для выравнивания. С сшитой стропой вам, возможно, придется перерезать лямку, чтобы построить якорь (вы ведь прикрепили легкий страховочный нож к задней части своей привязи, верно?), И будет сложно снова связать эти присоски для слизи. На всякий случай держите на стойке пару привязанных строп.

24. Спуск непосредственно с лямки Никогда не пропускайте кусок движущегося нейлона (например, вашу веревку) через стропу, не вставив между ними карабин или металлическое кольцо — под натянутой движущейся веревкой строп может сгореть за секунды.Спуск прямо со строп всегда опасен; если веревка проскальзывает — например, из-за неравномерного натяжения веревок разного диаметра — это может повредить стропу. Улучшите такие якоря с помощью быстрой ссылки или закрытого карабина.

25. Забыть инструмент для гаек Оставить шестерню на шаге — дорогое удовольствие.

26. Забудьте о налобном фонаре Даже если вы не думаете, что вам понадобится налобный фонарь, положите его в карман или прикрепите к задней части ремня безопасности для долгих подъемов.Свет может отличить холодную, измученную жаждой ночевку от приятной вечерней прогулки обратно в лагерь.

27. Ношение рюкзака в дымоходе Многие классические линии, такие как Epinephrine в Ред Рок, Невада или Steck-Salathé в долине Йосемити, имеют длинные секции дымохода. Если вы надеетесь получить удовольствие, заполняя слоты, не носите рюкзак, полный батончиков воды и энергии. Если вам необходимо нести рюкзак, подвешивайте его на ремне страховочной петли, когда вы поднимаетесь на короткие участки дымохода.

DO: При необходимости произвести обратную очистку. Если вы заметили, что с первых же попыток вы создали ужасное сопротивление веревке (иногда неизбежное, если вы хотите защитить лазание), поместите пару частей прочного снаряжения и спуститесь вниз или ниже, чтобы удалить мешающее снаряжение. Если вы попытаетесь бороться с этим, сопротивление будет только ухудшаться. Возможно, вы не сможете добраться до страховки или натянуть веревку, чтобы правильно застраховать своего секунданта. Вы сэкономите время и сэкономите нервы, если решите проблему раньше.

Никакой болтовни, никакой ерунды. Луи Коппел занимает достойное место в Уэко Танкс, штат Техас. Фото Райана Ведемейера

ОШИБКИ БОЛДЕРИНГА

28. Хромые пятна Не нужно писать и водить машину. Вы также не должны пить воду, играть со своим смартфоном или смотреть на эту красотку / парня во время обнаружения. Сосредоточьтесь на 100% обеспечении безопасности альпиниста.

29. Забыть проверить свой спуск Нет ничего хуже, чем сделать последние движения в своем проекте по хайболл-боулдерингу (хорошая отправка), только для того, чтобы понять, что вы не знаете, как спуститься — возможно, вы просто поднялись на самый легкий маршрут к вершине.Разведайте спуск перед восхождением.

30. Лазание с грязью на обуви Грязная обувь плохо прилипает, они втирают песок в опоры для ног и полируют их. Вытрите обувь начисто перед тем, как начать, и ступайте прямо с подушки или ближайшего камня на проблему.

31. Оставление отметок Многие альпинисты отмечают руки или точки опоры мелом, иногда большой уродливой линией. Если вы предпочитаете лазить с таким наглядным пособием, хорошо, но не забудьте отряхнуть граффити перед уходом.

ОШИБКИ ЛЕДОВОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

32. Падение Падение лидера на крутом спортивном подъеме — это часть игры. На льду это опасная ошибка. Острие кошки может легко зацепиться, сломав вам лодыжку, или ледоруб может проткнуть вам бедро. Прежде чем лидировать на льду, узнайте, как проверить свои позиции, как сохранить свои силы и как спастись, если вы понимаете, что не справляетесь. Вождь не должен упасть!

33. Страховка непосредственно под ледяным подъемом Тяжелые глыбы льда часто падают ниже лидера, и сосульки могут внезапно оторваться, особенно при солнечном подъеме.Избавьте себя от головной боли (буквально) и, по возможности, устраивайте страховку в стороне или под навесом.

НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ: Ледолаз Род Уиллард трагически погиб в 2002 году во время страховки в Вейле, штат Колорадо. Сверху упал огромный кусок льда и ударил его, причинив ему смертельные травмы.

34. Дать якорям растаять Если вы устанавливаете верхний якорь с ледобурами (минимум три), регулярно проверяйте их, чтобы убедиться, что они не тают, особенно в солнечные дни.Вы можете заизолировать винты, набив их снегом.

35. Прохождение ледового маршрута до того, как он полностью сформирован. Как бы вы ни хотели совершить первое восхождение в сезоне, восхождение по плохо сформированному ледовому маршруту чрезвычайно опасно — и также может испортить подъем для последующих восхождений.

НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ: В 2010 году альпинист, пытавшийся вести за Клыком недалеко от Вейла, штат Колорадо, упал с высоты 100 футов, когда обрушилась плохо сформированная колонна. Он выжил, но получил серьезные травмы.

36. Установка ледобура над головой Заманчиво поставить винты как можно выше, и если вы стоите на выступе, это не проблема. Но когда вы ведете крутой неровный лед, поместите винт на уровне груди, где вы сможете создать максимальное усилие для быстрого и эффективного ввинчивания винта.

37. Без защиты для глаз Нет ничего лучше тесла или ледяного осколка для глазного яблока, чтобы по-настоящему затемнить ваш день. Носите солнечные очки, защитные очки или маску для лица.

38. Игнорирование условий схода лавины Ледовые подъемы часто образуются в оврагах или под ними, которые могут пропускать снег и создавать высокую лавинную опасность, а подходы и спуски к подъемам также могут быть свободными зонами. Проверьте, проходит ли ваш подъем по лавиноопасной местности, и оцените условия на месте, прежде чем отправиться в путь.

НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ: В 2009 году икона ледолазания Гай Ласелль погиб после прохождения ледового маршрута в каньоне Гиалит, штат Монтана. Ласель, очевидно, отдыхал на вершине подъема, когда группа над ним спровоцировала лавину, которая унесла его обратно со скалы.

DO: Сушите и затачивайте инструменты и кошки после каждой прогулки. Твердая сталь острия кошек и клюков для ледорубов ржавеет, если оставить их в рюкзаке во влажном состоянии. Выньте их, просушите и поправьте края несколькими движениями напильника. (Гораздо легче поддерживать кромку, чем создать новую кромку на тупой кирке.) Завершите работу с помощью слегка промасленной ткани для защиты от ржавчины.

Связывание может защитить вашу группу на мягком снегу, но, пожалуйста, проверьте реальность — см. Номер 41.Фото Эндрю Бёрра

ГОРНЫЕ ОШИБКИ

39. Не акклиматизируйтесь Даже если вы в хорошей форме, как марафонец, высота не имеет значения. Организму нужно время, чтобы приспособиться к жизни с низким содержанием кислорода. Проведите первые дни экспедиции, поднимаясь высоко, а затем спите низко. Обратите внимание на первые признаки высотной болезни: головные боли, тошноту и отсутствие аппетита. Если вы чувствуете легкое недомогание, рекомендуется оставаться на той же высоте, пока вы не почувствуете себя лучше, прежде чем продолжить восхождение.Если у вас есть более серьезные симптомы — сильная головная боль или влажный кашель, — немедленно спуститесь.

40. Двигаться без троса по трещинам Связывайтесь, даже если трещины выглядят хорошо покрытыми или если вы идете по чужим следам. Снежные мосты рушатся без предупреждения. И убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и навыки, чтобы спасти своего партнера или себя из расселины.

41. Подъем по веревке без профессионала по крутому твердому снегу Подъем по веревке при совместном движении по крутой заснеженной местности часто является хорошей идеей, но не всегда.Если между вами нет пикетов, ледобуров или других профи, и если снежные условия не позволяют надежно самоудержаться, совместное использование веревки увеличивает риск для всей команды. Не позволяйте веревке обмануть вас: вы можете быть безопаснее в одиночку.

НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ: В 1981 году группа из семи японских альпинистов, связанных веревками, спускалась с неудачной попытки на Гунга Шань (7590 метров) в Китае. Когда один из участников поскользнулся, все семеро разбились насмерть.

42.Нет плана для белой дороги Погода меняется быстро, и на ровной местности становится непросто, когда вы не видите. Всегда имейте план безопасного отступления, когда видимость упадет до нуля. Верните пеленг с помощью компаса. Оставьте жезлы, чтобы обозначить свой маршрут. Используйте GPS для отметки путевых точек.

43. Deyhdration В больших заснеженных горах низкие температуры могут подавить жажду, но гидратация помогает лучше работать и быстрее акклиматизироваться. Пейте до того, как почувствуете жажду, пейте часто и обильно.

Помощь при лазании без шлема — всегда ошибка. Фото Эндрю Бёрра.

44. Солнцезащитные очки для экстренной помощи нельзя. Снежная слепота — временное явление, но она может парализовать вашу способность функционировать и причиняет ужасную боль.

45. Не снимайте солнцезащитный крем с нижней стороны носа Жизнь на леднике — это все, что связано с отраженным солнечным светом. Не забывайте намазывать между ноздрями.

DO: Несите карту. Вынужденное изменение планов часто приведет вас к другому стоку, нежели тот, с которого вы начали, и обратный путь может оказаться не таким простым, как вы думаете.

ОШИБКИ ПОМОЩИ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ

46. Отсутствие завязывания под грузом Отрыв зажима при захвате фиксированной лески — не такая уж редкость — наличие двух оторванных зажимов может привести к летальному исходу. Не забывайте на ходу закреплять карабин на страховочной петле; каждые 30 футов на крутых чистых подъемах примерно правильные. Всегда привязывайте подпорку перед сложными свесами или траверсами.

47. Глядя на размещение во время тестирования отскока Что может быть хуже, чем когда ваша фигура тянет во время тестирования? Этот кусок ударил тебя по лицу.Поверните верх своего шлема к этому мужчине.

48. Приносить слишком много (или недостаточно) воды Ничто так не замедляет многодневное восхождение, как подъем бассейна в сумке для переноски. С другой стороны, вы также будете замедлены до ползания из-за того, что станете настолько обезвоженными, что начнете думать о питье собственной мочи. Тщательно оцените потребность в воде, исходя из солнечного света маршрута, времени года и содержания воды в других продуктах, которые вы приносите (суп на ужин = меньше воды). Три литра воды на человека в день — хорошее практическое правило поздней осенью и ранней весной; галлон или больше может быть уместным для солнечных стен в августе.

49. Обгон другого отряда, когда вы на самом деле не быстрее Обгон более медленного отряда считается условием с их согласия. Но убедитесь, что они на самом деле медленнее, а не просто борются с проблемой, которая так же сильно замедлит вашу команду. Если вы толпитесь над командой только для того, чтобы задержаться после передачи, признайте свою ошибку и предложите другой команде ее первоначальную переднюю позицию.

50. «Загрязнение» вашего партнера Не позволяйте моче или экскрементам касаться вашего партнера, вашей веревки или любого вашего снаряжения.Планируйте заранее, учитывайте ветер и найдите устойчивое место. Большинство «чрезвычайных ситуаций» легко избежать, если прислушаться к предупреждающим знакам, как дома или на работе.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *