- Разное

Катамаран из пенопласта и стеклоткани своими руками: Катамаран из пенопласта своими руками

Содержание

留学论坛

катамаран своими руками из пенопласта для отдыха и рыбалки

 
Для просмотра нажмите на картинку
 
 





 
 
Читать далее
 
 
Смотреть видео
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
катамаран своими руками из пенопласта для отдыха и рыбалки

Как сделать катамаран своими руками из полистирола
Катамаран из пенопласта своими руками
катамаран из пенополистирола
ПЕНОПЛАСТОВЫЙ КАТАМАРАН СВОИМИ РУКАМИ
Катамаран своими руками
Как сделать катамаран из велосипеда своими руками
по воде, аки посуху. .. часть пятая. лодка из пенопласта
катамаран из пенопласта
Катамаран для рыбалки из ПВХ труб, пенопласта и сайдинга

Лодочный мотор сузуки 4 такта 5 л с

Строительство самодельного катамарана из пенопласта. Легкий и надежный каркас для пеше-водных походов Часть1. Лодка из стеклоткани своими руками.

Постройка самодельного катамарана для рыбалки подручного материала. Характеристики: водоизмещение: кг, пассажировместимость: человека, движетель: подвесной 12 вольтовый мотор для резиновых лодок, габариты: 3х метра. Как обещал в статье Самодельная лодка из ПВХ труб публикую рассказ с фотоотчететом об изготовлении рыбацкого катамарана из ПВХ труб, пенопласта и.
Была поставлена задача, плавательное средство должно быть: 1. Невозможно перевернуть. Складной, с возможностью перевозить на багажнике небольшой легковой машины. Приличные габариты, для комфортного плавания. Осадка меньше чем у байдарки в два раза. Легкий, каждая деталь не должна быть тяжелее 20 кг. Быстро и просто собираться. Грузоподьемная, не менее кг.
Самодельный катамаран из пенопласта непотопляем, удобен в эксплуатации, долговечен и прост в изготовлении. На рисунке изображена конструкция самодельного катамарана из пенопласта.
Если вы решили сделать катамаран своими руками, то потребуется заготовить несколько реек. Длина четырех из них должна составлять по три метра, двух – по 1,9 метра, также потребуется четыре отрезка по миллиметров, после чего вы можете приступать к дальнейшим работам. Если посмотреть на фото катамарана для рыбалки, то легко заметить что между ним и надувной лодкой много общего. Катамаран из пенопласта может похвастаться массой преимуществ: долговечность, непотопляемость, легкость эксплуатации. Катамаран оснащён рулём для облегчения управления и отдыха . Также подобная конструкция предусматривает наличие парусного вооружения.
Сноуборд своими руками. «я тут начал процесс : катамаран из пенополистирола , длина пантона-3,4 м , ширина- 0,4 м , высота — 0,3 м.
Катамаран своими руками строится довольно просто. Если вы хотите сделать самодельный катамаран для рыбалки, катамаран из пенопласта, надувной катамаран, катамаран для сплава или любых других целей, то в этой статье мы постараемся вкратце описать основные этапы постройки таких плавсредств. Такое средство водного передвижения особенно актуально для тех, кто живёт в непосредственной близости от моря, озера, реки или любых других водоёмов. А иногда изготовление катамарана может стать жизненной необходимостью, поэтому такое плавсредство должно иметь соответствующую прочность и надёжность.
самодельный катамаран с пенопласта + один слой стеклоткани. длина 4 метра (c носами) мотор hangkai 4.
Самодельный катамаран сделать из пенопласта довольно легко. Перед тем, как будете собирать поплавок, его отдельные детали нужно покрасить масляной краской либо покрыть эпоксидным клеем. После этого их следует стянуть, используя стальные трубки и гайки. Палуба пенопластового катамарана также изготавливается своим и руками. Ее собирают, используя деревянные рейки, бруски. Чтобы соединить конструкцию и шпаноуты, достаточно 8 болтов и столько же гаек. Затем к корме можно прикрепить мотор и выпускать судно на воду. Это судно отлично подойдет для семейного отдыха и прогулок на воде с детьми.
Для рыбалки и отдыха. Как сделать катамаран из пластиковых труб своими руками? Для осуществления небольших прогулок или походов по воде катамаран имеет целый ряд преимуществ перед лодкой или байдаркой. Это удобство при высадке и посадке, надёжность, большая устойчивость и маневренность, а также повышенная проходимость различных порожистых участков.
Катамаран из пенопласта своими руками. Самодельный катамаран из пенопласта непотопляем, удобен в эксплуатации, долговечен и прост в изготовлении. На рисунке изображена конструкция самодельного катамарана из размеры: х мм, толщина пластин от 40 до мм, высота поплавка мм и ширина мм. Простейшая самодельная лодка из фанеры. Как сделать лодки для рыбалки своими руками из фанеры, бутылок? Самодельные лодки из фанеры для рыбалки долговечны и недороги.
Самодельный катамаран из пенопласта непотопляем, удобен в эксплуатации, долговечен и прост в изготовлении. На рисунке изображена конструкция самодельного катамарана из пенопласта. Строительство самодельных катамаранов для рыбалки своими руками начинают с корпуса. Сначала устанавливается балка. Для качественного соединения деталей судна нужно запастись шурупами разного размера.
Как сделать самодельную лодку из пенопласта. Одна из главнейших задач конструктора любого транспортного средства сделать его возможно более легким. При этом необходимо совместить это качество с другим — прочностью. Что в свою очередь обеспечивает его. К тому же, под рукой имелся недостроеный корпус этой лодки , котрый и был использован как мастер-модель. Для обшивки был использован экструдированный полистирол толщиной 30мм и размерами листа х мм. Материал был приобретен в строительном магазине. ну и еще несколько вариантов из пенопласта для включения работы мозга на другие варианты. когда денег нет но очень хочется.

Самарец собирает катамараны по собственным чертежам > Рубрика Люди в Самаре

Пообщались с Андреем Антиповым и узнали, чем его плавсредство лучше заводских.

Друзья называют Андрея Антипова самарским Кулибиным. Воплощение его инженерной мысли — семиметровый катамаран. Причем и собран он своими руками. Посмотреть на чудо-плавсредство на реку Самару постоянно приезжают коллеги, знакомые изобретателя и просто любопытствующие. И, конечно, просят прокатить. Исключением не стала и корреспондент old.sgrpess.ru. Заодно расспросила, как все начиналось, где умелец берет идеи и чем его катамаран отличается от заводских.

Все от лени

Рано или поздно каждый рыбак приходит к мысли, что неплохо было бы обзавестись лодкой. Так более 20 лет назад Андрей Антипов решил собрать собственное плавсредство. Набросал карандашом нехитрый эскиз, произвел расчеты и немедля взялся за дело.

— Мне надоело возиться с резиновой лодкой, надувать ее, потом опять спускать, сушить, — объясняет он. — Думаю, дай-ка соберу фанерную. Бросил ее в «Газель» — и все: ни качать, ни мыть. Приехал с рыбалки, выкинул ее из кузова, поехал дальше по своим делам. Очень удобно. Можно сказать, из-за лени все и началось. Но мне так понравилось! Особенно приедешь на рыбалку, все лодки свои только из рюкзаков достают, а ты уже на воде, рыбачишь.

Аппетит приходит во время еды. Фанерная надоела. Умелец решил собрать более комфортабельную лодку — из пластика. Проконсультировался с соседом, который работал на производстве, как обращаться с материалом, и вперед — воплощать задуманное в жизнь. По словам мужчины, пластиковая лодка получилась на славу и прослужила ему очень долго, не требуя доработки. Но инженерная мысль не дремлет, и Антипов собрал еще три лодки. Каждая новая — модернизированная версия предыдущей.

— О покупке я и не думал, — заявляет он. — Да и не было именно таких лодок, какая мне была нужна. Во всяком случае мне не попадались. Удобнее было делать самому под себя. По индивидуальным меркам, так сказать. Первые эти лодочки были маленькие, с веслами. Но я и по Волге на них плавал.


Ты рыбачка, я рыбак

Но мысли о чем-то более совершенном не давали покоя.

— Вот прямо скребет что-то, скребет внутри, — признается Андрей. — Что-то надо сделать. Дай-ка, думаю, катамаран построю, чтобы попросторнее было. Тем более и жена пристрастилась к рыбалке. Раньше я один рыбачил, мне хватало одной маленькой лодки. А тут самому уплывать, оставлять ее на берегу нет резона: только отойдешь от берега, она уже машет — пойдем чай попьем. Понятно, скучно человеку одному стоять. И ее одну на лодке не отправишь…

Первый катамаран, по словам рыбака, оказался совсем небольшим — всего четыре метра. Но и там уместились столик, навес от солнца, рыбацкие принадлежности. Друг отдал мотор «Ветерок», чтобы быстрее по воде передвигаться. Однако вскоре места стало не хватать.

— Друзья захотели присоединиться, а вшестером уже тесновато. Да и на волнах слишком раскачивало, — вспоминает Антипов. — В гараже с товарищем сидели вечером, рассказываю: надо удлинить метр туда, метр сюда. А он шуткой: ну ты уж тогда строй размером с гараж прямо. А я думаю: а правда, в гараже-то много народу умещается. В итоге построил совершенно новый катамаран другой конструкции. Он умещался тютелька в тютельку от стенки до стенки — зазор пять сантиметров был. И вот смотрю на готовый, что-то не то. На картинке я нарисовал одно, а в жизни получилось другое. Пропорции какие-то не те. Посмотрел сбоку. Понял: надо еще на метр удлинить. Практически заново собрал — семиметровый. И вот сейчас мне понравилось, пропорции соответствуют тому, что я представлял. Есть, конечно, наметки, как еще усовершенствовать.

Ни у кого не учился

Воплотить идею в жизнь удалось за зиму. Осенью изобретатель начал работу, а весной уже спустил на воду готовое плавсредство. Каждая деталь — дело рук самого Андрея Антипова. Сварка, склейка, сборка — все сам.

— Все беру из головы, — говорит Антипов. — Я откуда-то знаю, чего я хочу и как это сделать. Нигде я ничего не читал, ни у кого не учился. Этот катамаран — мое изобретение, от идеи, чертежа и до конечного результата. Только вот названия пока нет, не придумал еще

Самодельный катамаран — удовольствие не из дешевых. Материалы — пенопласт, стеклоткань — стоят прилично, тем более в объемах, которые нужны для строительства. Плюс нужен мотор.

— Прежний «Ветерок» уже не справлялся — заводился слишком долго и на воде мог заглохнуть не вовремя или, наоборот, слишком резво и внезапно начинал работать, — перечисляет Андрей. — Я с ним так намучился! Однажды приехал, бросил его и сказал: больше никуда не поеду, пока новый не куплю. И вот приобрел японский — совсем другое дело. Плаваешь спокойно, в прогулочном режиме.

Дача на плаву

Сейчас на катамаране умещается до 15 человек, если нужно просто переправиться с одного берега на другой. А чтобы полноценно и комфортно отдыхать — до восьми. Здесь есть застекленная каюта, стол, два двухметровых кожаных дивана, три лестницы с разных сторон, чтобы спускать в воду и купаться. Все продумано до мелочей.

— Я постоянно что-нибудь достраиваю, дополняю, модернизирую, — продолжает Антипов. — Жизнь подсказывает, где и что подправить. Сиденья раскладные, место под мангал, держатели под удочки. Это получается у нас как дача на плаву. В лодке на рыбалку утром выплыл, к обеду тебя уже сморило, ты хочешь домой или хоть в какую-то тень. А тут мы приехали в 4 утра и до 7 вечера рыбачим обычно. Лег, поспал, поел, опять порыбачил, искупался. У нас есть мангал для шашлыка, газовая плита, чтобы варить еду — хоть уху, хоть плов. Чайник обязательно. Все выходные мы проводим на воде. И главное — никто не мешает. Если раньше приходишь на пляж — народу море: тут кричат, там визжат, у кого Rammstein играет, у кого шансон — голова кругом. Какой это отдых? То ли дело на собственном катамаране!

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности выкроек для самодельных изделий, размер поплавка, чертежи, цена, фото

Все фото из статьи

Для многих владельцев загородных участков, расположенных в непосредственной близости к естественному или искусственному водоему, имеет смысл задуматься над приобретением или самостоятельной постройкой собственного плавсредства, которое можно использовать для небольших водных путешествий, рыбалки, или семейного летнего отдыха на воде.

В качестве такого плавсредства для небольших закрытых водоемов, в большинстве случаев используются всевозможные пластиковые, надувные, деревянные или металлические лодки, однако лучше всего для этих целей подойдет катамаран, который обладает более высокой остойчивостью, хорошей непотопляемостью, и при равноценной массе позволяет вместить большее количество людей.

Самодельный катамаран с корпусом из водостойкой фанеры.

Самостоятельная постройка катамарана из водостойкой фанеры

Купить готовый небольшой катамаран в настоящее время не так просто по нескольким причинам. Во-первых, в серийную продажу подобные изделия практически не поступают, во-вторых, модель и размеры нужно подбирать строго индивидуально, в зависимости от личных запросов и конкретных условий плавания, и в третьих, цена готового изделия обойдется значительно дороже, чем стоимость затрат на инструменты и материалы при самостоятельном изготовлении.

Принимая во внимание вышеуказанные факторы, при наличии собственной домашней мастерской, небольшой катамаран по готовым чертежам можно изготовить своими руками, а поможет в этом несложная пошаговая инструкция, которая представлена в этой статье.

Соединение корпусов катамарана.

Подготовительные работы

Любой катамаран состоит из двух симметричных корпусов-поплавков, обладающих определенным запасом плавучести и соединенных между собой палубным настилом, на котором расположены места для людей, органы управления, парусное вооружение и силовая установка, а в некоторых случаях легкая крыша или закрытые палубные надстройки.

Перед выполнением работ следует подготовить открытую ровную площадку с тентом или легким навесом, расположенную на участке в пределах прямой видимости водоема, чтобы было проще спустить готовое судно на воду после постройки.

Организация рабочего пространства.

Далее нужно приобрести следующие материалы:

  1. Для изготовления рамы и силовых элементов поплавков понадобятся деревянные бруски и рейки сечением от 25х40 до 60х100 мм, изготовленные из древесины сосны;
  2. Обшивка поплавков изготавливается из водостойкой фанеры толщиной 6 мм, а для изготовления шпангоутов и палубного настила понадобится авиационная фанера толщиной не менее 9 мм;
  3. Гидроизоляция и усиление наружного корпуса выполняется при помощи армирующих слоев стеклоткани, которые пропитываются и склеиваются между собой при помощи двухкомпонентной эпоксидной или полиэфирной смолы;
  4. Из лакокрасочных материалов понадобится натуральная олифа «Оксоль», водостойкий палубный или паркетный лак, скипидар, уайт-спирит, ацетон, а также масляные или алкидные эмали выбранных цветов и водостойкий универсальный клей для дерева и полимерных материалов;
  5. Для скрепления наборных элементов деревянного корпуса, фиксации деталей наружной обшивки и крепления палубного настила потребуются болты и саморезы по дереву со шляпкой впотай.

Армирующее стекловолокно.

Совет!
Все крепежные элементы и металлические детали должны быть изготовлены из нержавеющей или оцинкованной стали.
Для крепежа деталей обшивки, которые армируются стеклотканью, допускается использование саморезов из латуни.

Изготовление каркаса поплавков

Сборку корпусов катамарана удобнее всего выполнять так, как показано на приложенном видео в этой статье, используя для этого простейший стапель, который представляет собой ровное горизонтальное основание из досок с закрепленными на нем вертикальными стойками, предназначенными для временной установки набора шпангоутов и транцевой доски.

  1. Платформу основания нужно установить на земле строго горизонтально, стойки для крепления поперечных шпангоутов установить под углом 90°, а стойку для крепления транцевой доски – под углом 78° к поверхности основания;

Схема стапеля с вертикальными стойками.

  1. Используя сборочные чертежи катамарана из фанеры своими руками нужно вырезать два одинаковых набора шпангоутов и две одинаковые транцевые доски, а после вырезания, усилить их по периметру накладными рейками сечением 25х40 мм, и закрепить на стапеле к вертикальным стойкам в нужной последовательности;
  2. В технологический вырез каждой поперечной переборки установить и закрепить при помощи саморезов сначала днищевые стрингеры из бруска 40х40 мм, а затем скуловые стрингеры из рейки 25х40 мм;

Сборочный чертеж катамарана из фанеры (обшивка условно не показана).

  1. После этого, таким же образом установить фигурный форштевень сечением 50х90 мм, имеющий наборную конструкцию и состоящий из двух досок толщиной 20 мм, между которыми вклеивается авиационная фанера толщиной 10 мм;
  2. По окончанию сборки несущего каркаса, нужно проверить его геометрические размеры на соответствие чертежам, затянуть и проклеить все крепежные узлы, после чего срезать и отшлифовать выступающие части.

Чертежи поперечных шпангоутов.

Совет!
Для проверки геометрических размеров и формы обводов корпуса, нужно вырезать из картона несколько шаблонов, которые в точности повторяют форму транцевой доски и поперечных вертикальных переборок.

Наружная обшивка корпуса

В качестве материала наружной обшивки деревянного каркаса рекомендуется использовать листы фанеры толщиной 6 мм крупного формата, для того чтобы на корпусе было как можно меньше поперечных стыков. Каждая деталь обшивки вырезается и подгоняется по месту.

Зная размер поплавка из фанеры для катамарана, для удобства работы листы нужно предварительно нарезать на более узкие длинные полосы.

  1. В первую очередь выполняется обшивка бортов. Для этого нужно полосу фанеры 6 мм приложить к каркасу, и по всей длине притянуть струбцинами к стингерам и внутреннему привальному брусу;
  2. Убедившись в плотном прилегании листа к набору корпуса, начертить на фанере развертку бортовой обшивки, а затем вырезать деталь, оставляя небольшие припуски для дальнейшей подрезки и шлифовки;
  3. Промазать стрингеры клеем, и приложить к набору вырезанную деревянную деталь обшивки, а затем закрепить ее саморезами к продольным стрингерам и поперечным вертикальным переборкам с шагом 100-150 мм;

Изготовление корпусного набора на стапеле.

  1. Подобным образом выполнить обшивку второго борта, а затем срезать выступающие припуски фанеры на скуловых стрингерах так, чтобы ее срез был расположен параллельно плоскости стрингера;
  2. После обшивки бортов, аналогичным способом выполнить зашивку днища, срезать все выступающие части фанеры и отшлифовать корпус крупной наждачной шкуркой;
  3. Каждый поплавок катамарана просушить и очистить от пыли, а затем нанести на его поверхность слой эпоксидной смолы, на которую наклеить один слой армирующей стеклоткани, уделив особое внимание стыкам и выступающим углам;
  4. После разравнивания складок, нанести финишный слой эпоксидной композиции, а при необходимости, выполнить двойное армирование еще одним слоем стеклоткани.

Крепление бортовой обшивки.

Совет!
При невозможности сделать выкройки для катамарана из фанеры без стыков, их нужно расположить между поперечными переборками, усилив изнутри деревянной накладкой из планки, шириной не менее 120 мм, которая приклеивается на клей, а затем дополнительно крепится саморезами впотай.

Установка палубы и ходового мостика

После изготовления двух корпусов, их нужно установить строго параллельно друг другу на горизонтальной ровной площадке таким образом, чтобы расстояние между внутренними бортами составляло 1000 мм, и скрепить для устойчивости временными перемычками.

  1. Из соснового бруса сечением 65х100 мм вырезать четыре соединительных балки, которые перед установкой нужно несколько раз пропитать горячей олифой;

Монтаж палубного настила (вид снизу).

  1. В местах расположения поперечных шпангоутов, при помощи балок соединить корпуса между собой, используя для этого длинные болты М10 из оцинкованной стали и самоконтрящиеся гайки с широкими шайбами;
  2. На соединительные балки уложить авиационную фанеру толщиной 10 мм, обрезать ее выступающие края по наружному контуру привальных брусьев, и закрепить по всей площади при помощи саморезов впотай с шагом не более 160 мм;
  3. Для повышения надежности и долговечности, палубный настил нужно со всех сторон и с торцов промазать эпоксидной смолой, затем обернуть одним или двумя слоями стеклоткани, после чего нанести финишный слой эпоксидной смолы.

На фото показано армирование корпуса стекловолокном с эпоксидной смолой.

Совет!
Перед окончательной сборкой, все деревянные детали корпусов катамарана изнутри нужно пропитать несколько раз натуральной олифой, разогретой до температуры 50 °С, при этом в целях безопасности, разогревать ее следует только на водяной бане.

Монтаж вспомогательного оборудования

После полного отвердевания полимерной смолы, корпуса готового катамарана нужно тщательно отшлифовать при помощи электрической шлифмашинки, уделяя особое внимание подводной части, поскольку многочисленные бугры и неровности на поверхности будут создавать гидравлическое сопротивление во время движения на воде.

Завершающим этапом изготовления будет покраска и установка необходимого оборудования:

  1. По всем углам палубы, а также в носовой и кормовой части нужно расположить швартовочные устройства, кнехты и прочую фурнитуру для рыбалки, швартовки у берега или постановки на якорь;

Швартовочный кнехт из нержавеющей стали.

  1. Далее следует установить посадочные места для рулевого и пассажиров с таким расчетом, чтобы не превысить максимально допустимую нагрузку, исходя из водоизмещения и запаса плавучести судна;
  2. Под посадочным местом рулевого следует разместить деревянный ящик с отверстиями для стока воды, в который нужно уложить металлический якорь с якорным канатом длиной не менее 30 м;
  3. При наличии подвесного мотора, нужно предусмотреть место для установки топливных баков или аккумуляторов, а также возможность монтажа системы дистанционного управления двигателем;

Разборный якорь для маломерного флота.

Обратите внимание!
Любое плавсредство в обязательном порядке должно быть укомплектовано спасательными жилетами в количестве по одному на каждого пассажира, а также парой запасных гребных весел на случай поломки или остановки мотора.

Заключение

В завершение следует напомнить, что в некоторых случаях самодельные катамараны из фанеры подлежат обязательной регистрации в Государственной Инспекции Маломерных Судов, поэтому чтобы избежать неприятностей, лучше заранее выяснить условия подобной регистрации в ближайшем отделении ГИМС.

В случае возникновения, каких либо вопросов или комментариев, их можно оставить в соответствующей форме в конце этой статьи.

Как сделать лодку своими руками

Как сделать лодку своими руками

 

Самодельная лодка №1


 

«Сшивнушки» — небольшие лодки, которые делают ребята на «Пионерской верфи» города Астрахани по хорошо отработанной здесь технологии. Основной принцип ее заключается в обтягивании каркаса стеклотканью с последующей пропиткой эпоксидной смолой, которая, затвердевая, образует прочную оболочку. Сам по себе он конечно, ненов. Однако имеет особенности, позволяющие значительно упростить постройку.

Сначала полностью подготовляется каркас лодки, продольные ребра — из деревянных реек расчетной толщины. Расстояния между соседними стрингерами на сильно гнутых поверхностях не должны превышать 100 мм. Так, при больших погибах, например, в двух направлениях рекомендуется ставить дополнительные ребра — тонкие рейки: они уменьшат провисание ткани. Можно также туго обтягивать каркас капроновой нитью (поперек) с промежутком не более 50 мм. Все детали лодки, которые в процессе работы будут соприкасаться со стеклотканью, должны быть хорошо зачищены крупнозернистой наждачной бумагой.

Технические руководства требуют перед оклейкой отжигать ткань при 200-250°С (обычно это делается паяльной лампой) или отмывать от замасливающих веществ в ацетоне. Однако для наших работ, как показывает опыт, бывает вполне достаточно хорошо прогреть ее в духовке газовой плиты, чтобы испарить влагу и «выжарить» масла.

Раскраивать стеклоткань «сшивнушки» надо таким образом, чтобы с краев оставалось около 100 мм припуска. Если ширина ткани недостаточна, ее сшивают внахлест, с перекрытием в 20-30 мм. Наложенная на каркас ткань натягивается от киля к бортам, а затем вдоль корпуса и закрепляется тонкими гвоздями, но так, чтобы не изменять формы естественного натяжения ткани. «Набеги» можно вырезать так же, укладывая края внахлест и сшивая их. Они будут образовываться в основном в носовой части — на обводах: наши лодки спроектированы так, что имеют спрямленные корпуса и ровные транцы. Оставшиеся по бортам припуски заворачиваются внатяг за привальные брусья и транцевый шпангоут и пришиваются капроновыми нитками. После этого готовый к пропитке корпус ставится на киль и еще раз проверяется качество обтяжки: складок и морщин не должно быть.

Надо отметить, что корпус нашей лодки имеет предельно простую конструкцию. Набор днища, например, состоит лишь из киля и пары продольных ребер, переходящих в скуловые стрингеры. Поперечный набор — из двух рамных шпангоутов в передней части и транцевого, являющегося одновременно и обвязкой транцевой доски, — из фанеры. Киль спереди переходит в форштевень, связанный карленгсом с первым шпангоутом. Поверх идут привальные брусья. Все проклеено между собой той же эпоксидкой.

Пропитка стеклоткани смолой проводится обычным способом. Однако можно рекомендовать добавлять минимальное количество отверждающих компонентов, чтобы более доброкачественно происходило отверждение, и несколько увеличить дозу пластификатора — для уменьшения текучести связующего, особенно на бортах. Сушку необходимо вести при температуре 25-30°С, а лодка должна стоять на «ровном киле».

Желательно выклеивать все слои, чтобы получить заданную толщину без длительных перерывов. Иначе придется зачищать предыдущий слой. Если имеется опыт пользования смолами, то можно обтягивать корпус одновременно двумя-тремя слоями, но надо быть очень внимательным в работе, особенно опасаясь образования пузырей.

При изготовлении таким методом небольших судомоделей обычно накладывается один, максимум два слоя стеклоткани. «Сшивнушки» мы обтягиваем четырьмя слоями толщиной по 0,3—0,4 мм. Этого вполне достаточно, чтобы получить прочную эластичную оболочку.

Рис. 1. Каркас лодки.

Рис. 2. Закрепление ткани на каркасе.

Рис. 3. «Сшивка» капроновыми нитками.


Рис. 4. Лодка после обтягивания готова к пропитке.

Эксплуатация лодок в течение нескольких лет показала, что они мало изнашиваются, возможности проколов крайне ограничены, а если это и происходит, то ремонт их весьма несложен. Хочется только еще раз предупредить о необходимости соблюдать все правила безопасности при работе с эпоксидной смолой.

Автор: инженер судоверфи В. Пьянков, г. Астрахань.

 

 

Самодельная лодка №2

Как построить моторную лодку своими руками

Пошаговое иллюстрированное руководство

 

 

Примеры страниц:

 

 

Скачать:

Как построить моторную лодку своими руками.pdf (844 кБ)

Лодка из пенопласта своими руками

Проект самодельной лодки из пенопласта. Изготовление такой лодки своими руками действительно просто. Кроме того, сейчас появились новые материалы. Лодка очень маленькая, но с точки зрения регистрации это не так и плохо. Как известно, сейчас регистрации подлежат гребные лодки грузоподъемностью от 100 кг и выше (документы на лодку). Грузоподъемность представленной — 120 кг, т.е. где-то очень близко. Как измерять эту грузоподъемность – это отдельный вопрос. Вообще жесткая маленькая лодочка для некоторых условий удобнее надувной, правда, далеко не всегда. Но всё-таки альтернатива, и по реальной стоимости. Ниже статья – как сделать лодку своими руками, теоретический чертеж лодки, и о простейшем приспособлении для резки пенопласта.

Теоретический чертеж лодки из пенопласта. И схема углового соединения листов к формуле

«Обычно судостроители-любители при знакомстве с каким-либо новым материалом оценивают его прежде всего с точки зрения применимости для постройки лодки. Пенопласт не был исключением. Его сразу же начали использовать в качестве изоляции, для обеспечения непотопляемости, при постройке стеклопластиковых судов — для изготовления узлов набора. А вот в качестве основного конструкционного материала пенопласт почему-то не применяют, хотя, на мой взгляд, малые лодки-челноки и тузики делать из него можно и нужно. Напомню основные преимущества пенопласта перед «традиционными» материалами, обычно применяемыми для постройки таких лодок своими руками. 

Пенопласт легок, обладает достаточной прочностью, высокими теплоизоляционными качествами, неплохо режется и пилится (пенопласты типа ПС-1 и ПСБС отлично режутся нихромовой струной, нагретой при подключении к ней электрического тока), хорошо склеивается. С другой стороны, изгибать пенопласт нельзя.
Для проверки возможностей пенопласта марки ПС-1 я сделал из него безнаборную непотопляемую лодку «Гамма», которая при весе около 20 кг имеет грузоподъемность 120 кг и довольно удобна в эксплуатации, особенно при выездах на рыбалку на легковом автомобиле.

Раскрой элементов корпуса лодки из пенопласта

При проектировании самым трудным делом оказался выбор формы корпуса: из плоских элементов надо было сделать ходкое, простое в изготовлении и удобное суденышко.
В конце концов получился тузик с транцевым носом и кормой, килеватой носовой частью, наклонными с развалом бортами и плоским днищем, несколько приподнятым к корме (здесь установлен кормовой киль-плавник).

Основные размерения корпуса:

Длина наибольшая – 2,6 м;
Ширина по планширю – 1,05 м;
Ширина по днищу – 0,78 м;
Высота борта на миделе – 0,38 м;
Высота борта в оконечностях – 0,4 м.

Отдельные плоские детали толщиной 30 мм после склеивания образуют монолитную конструкцию. Транцы выполнены из листа вдвое большей толщины и плавно скошены по контуру. Стыкующиеся кромки соединяемых деталей срезаны на угол, как показано на рисунке. Это дает увеличение площади склеивания по соединениям и несколько упрощает раскрой листов, так как отпадает необходимость делать перерасчет размеров на толщину притыкающейся детали.
Постройку лодки можно разделить на три этапа: раскрой листов – изготовление деталей корпуса; подгонку деталей по стыкам – сборку; склеивание и окончательную отделку. Для более эффективного использования материала при раскрое листов рекомендую предварительно из толстой бумаги вырезать выкройки шаблоны. После вырезки всех деталей по соединяемым кромкам надо срезать угол – снять фаску на величину n (см. схему), которая в зависимости от центрального угла a и толщины листа b определяется по формуле:

n = b * tg (90º — a/2)

Если у вас нет уверенности в прямолинейности кромок, срезать «на угол» следует только одну из них; притыкающуюся к ней кромку придется подгонять при сборке. Для удобства подгонки и сборки лучше всего изготовить стапель из пяти пар «поперечных» и двух пар «продольных» стоек-кильблоков, фиксирующих положение деталей днища и бортов, а также носового и кормового транцев. Склеивание можно производить любым клеем, рекомендуемым для пенопласта. Я применял эпоксидный клей на основе смолы ЭД-5.

После того как клей полностью встал, прострогал свободную кромку борта и наложил на нее по всему периметру корпуса деревянный буртик — дубовую планку на клею и шурупах. Для надежности по всем углам и стыковым соединениям на уровне верхней кромки борта снаружи наложил продольные планки из сплава АМГ (полоса 1,5X20 длиной по 130 мм на сторону от оси стыка). Такой же полоской оковал и кормовой плавник, поставленный на днище. После шпаклевки и зачистки корпус снаружи и изнутри был покрыт нитроэмалью.

Такой защиты оказалось практически достаточно, поэтому вполне можно обойтись без оклейки пенопласта стеклотканью. Съемные банки, которые служат одновременно и поперечными связями, распирающими борта, на «Гамме» сделаны деревянными. Они получатся легче, если и их вырезать из пенопласта, пустив по краям подкрепляющие деревянные рейки. Банки навешены на борта при помощи обойм — захватов, согнутых из обрезков сплава АМГ. Руль навешивается на штыри, поставленные на кормовом транце.
Уже начав испытания «Гаммы», я все еще сомневался в правильности выбора материала, опасаясь за прочность пенопластового корпуса.

Однако с каждым новым выходом я проникался все большим доверием к своей лодке. Плавания в самых различных условиях, перевозки и перетаскивание волоком, когда трудно исключить всевозможные удары, порой очень сильные, показали, что лодка из пенопласта прочна (даже, когда она не раскреплена банками) и надежна. А о непотопляемости и говорить нечего: утопить «Гамму» практически невозможно.

Сборочная схема лодки.

Есть у лодки из пенопласта и другие специфические достоинства. Полное отсутствие набора и каких-либо сланей помогает поддерживать внутри лодки чистоту. Благодаря хорошим теплоизоляционным качествам пенопласта в лодке можно расположиться прямо на днище; когда она вытащена на берег, в ней я и устраиваюсь на ночлег, не рискуя простудиться от земли. Рекомендуя пенопласт для изготовления легких лодок своими руками, хочу упомянуть и об одном его минусе: он боится огня! Другими словами, следует помнить, что близость костра может испортить вашу лодку; даже прикосновение зажженной сигареты подплавляет пенопласт».

Простейшее приспособление, чтобы резать пенопласт, можно изготовить из нихромовой проволоки (например, выпрямленная спираль электроплитки) и понижающего трансформатора 220/24 В (или близко к этому, из любого подходящего устройства). Понижение напряжения необходимо из соображений безопасности. Температура нагрева регулируется длиной нити. Метод закрепления нити решается индивидуально, исходя из стоящих задач. Невредно закрепить нить между пружинками, особенно при большой длине, чтобы компенсировать линейное расширение при нагреве. И резать пенопласт.

Лодка из пенопласта

Лодка может использоваться для различных целей: с нее можно рыбачить или она будет транспортным средством, которое позволяет сэкономить время на пересечении озера или речки. Купить готовый вариант довольно просто, но если бюджет ограничен, то плавательное средство можно собрать самостоятельно, используя доступные материалы. Одним из них является пенопласт.

Почему пенопласт

Пенопласт является отличным материалом для сборки лодки. Причина кроется в ключевых свойствах материала. Одним из них является небольшой вес. Лодка из пенопласта получается легкой, поэтому ее просто транспортировать без вспомогательных инструментов. Пенопласт обладает отрицательным водопоглощением, что позволяет ему находиться на поверхности воды длительное время без потери плавучести. Достигается эффект за счет газонаполненности материала. В процессе производства внутри пенопласта образуются герметичные поры, которые удерживают смесь определенной плотности. Еще одним положительным свойством пенопласта является простота его обработки. Форма листа может быть сформирована в зависимости от пожеланий.

Утеплитель является инертным к большинству веществ, поэтому он отлично взаимодействует с древесиной, стеклотканью и эпоксидной смолой. Благодаря этому сборку лодки из такого материала можно производить самостоятельно без посторонней помощи. Кроме того, пенопласт имеет невысокую стоимость, даже если его сравнивать с древесиной.

Подготовительный этап

Перед началом сборки лодки необходимо определиться с ее параметрами. Для этого за основу можно взять существующий заводской образец или самостоятельно придумать чертеж. В чертеже важно просчитать все элементы и размеры. Стоит подумать о том, какое количество пассажиров будет перевозиться в процессе эксплуатации, а также то, будет ли устанавливаться двигатель на лодку. Даже для конструкции из пенопласта такой вариант возможен при достаточном усилении определенных элементов. Для проведения работ по сборке лодки из пенопласта потребуется приобрести:

  • пеноплекс толщиной 50 мм;
  • клей для пенопласта;
  • ножовку с мелким зубом;
  • эпоксидный клей;
  • стеклоткань;
  • рулетку;
  • маркер.

Для начала будет достаточно приобрести двенадцать листов пенопласта повышенной плотности. Если в процессе сборки будут вноситься коррективы, тогда материал придется докупать. Клей для пенопласта лучше использовать в баллонах и для его нанесения потребуется специальный пистолет, что значительно упростит задачу. Ножовка с мелким зубом прекрасно справляется со своими задачами, не повреждая край пенопласта.

Процесс сборки

Первым делом необходимо подготовить площадку, подходящую по размерам для сборки конструкции лодки. Можно использовать передвижной постамент, который при необходимости можно будет транспортировать, не повреждая частично готовую конструкцию. Площадка должна быть чистой и ровной, чтобы утеплитель не продавливался различными твердыми элементами. Днище формируется четырьмя листами, которые имеют размер 120 на 60 см. Приобретать лучше тот материал, что имеет выбранную четверть по торцу. В этом случае стыковать элементы будет проще. На торец наносится небольшое количество клея и утеплитель стыкуется между собой. Чтобы в процессе полимеризации не произошло смещения, швы дополнительно проклеиваются малярным скотчем, а сверху укладывается подходящий груз, как показано на фото выше.

Как только элементы первого слоя днища схватятся, можно перейти к поклейке второго слоя, который дополнительно укрепит днище лодки и улучшит плавательные характеристики. По бокам приклеивается малярный скотч. Он необходимо для того, чтобы обозначить места, в которые не должен попасть клей при фиксации второго слоя. Обозначенная часть впоследствии образует четверть, которая будет необходима для фиксации других элементов.

Поклейка отдельных слоев днища производится на эпоксидный клей. Нанести его необходимо на плоскости обоих частей и дать несколько минут, чтобы он схватился. После этого можно переходить к укладке второго слоя листов днища. Для увеличения жесткости конструкции лодки швы должны быть смещены. Для этих целей укладка следующего слоя начинается с половины листа пенопласта или пеноплекаса, как это показано на фото выше.

Обратите внимание! Днище лодки может быть сформировано немного иным образом. Можно сделать некое подобие киля.

Для этого потребуется уделить время тому, чтобы из листов пенопласта вырезать заготовки требуемой формы, которые впоследствии будут склеены между собой. Такой подход улучшит ходовые характеристики, снизив сопротивление воды во время движения.

Листы второго слоя необходимо укоротить на 10 см, т. к. борт будет изготовлен из пенопласта с толщиной в 5 см, а его установка будет происходить с двух сторон, как это можно видеть на фото. После проклейки эпоксидным клеем второго слоя пенопласта необходимо оставить днище на сутки, чтобы состав полимеризовался и образовал прочную прослойку, которая свяжет между собой элементы.

Через сутки можно приступать к монтажу отбортовки для лодки. Первым делом по составленным чертежам вырезается задняя часть, которая выполнена в форме трапеции. Делается это для того, чтобы левый и правый борт было проще разместить под наклоном. Такая конструкция увеличит площадь лодки, которая будет соприкасаться с водой, что повысит ее плавучесть.

После фиксации задней части лодки, можно перейти к приклеиванию бортов. Для этого на часть днища, которая предварительно была закрыта малярным скотчем, обильно наносится клей для пенопласта. Жалеть его не стоит, т. к. степень его расширения невелика, а излишки после высыхания всегда можно срезать ножом.

В качестве дополнительных опорных элементов по длине днища могут быть вкручены саморезы большой длины. Они больше выступают в роле направляющих, чем выполняют дополнительную фиксацию.

Борт примеряется на свое место и приклеивается к транцу посредством клея для пенопласта. Чтобы его надежно зафиксировать до полимеризации пены, используется длинный саморез, который вкручивается в борт и прижимает его к транцу.

Похожим образом выполняется монтаж борта и с другой стороны лодки. Угол, под которым располагается борт по отношению к днищу составляет 110 градусов, этот показатель может быть увеличен до 120, если это позволит сделать высота борта.

После поклейки всех бортов должна получиться такая конструкция, которая уже напоминает по форме лодку. Можно заметить, что передняя часть находится под наклоном к днищу. Ближе к передней части борта закругляются, чтобы сделать лодку более обтекаемой. Чтобы этого добиться, потребуется немного срезать верхний слой днища. Нижний пока трогать не стоит, т. к. он выступает в роли стабилизатора до полного набора прочности конструкцией.

Основным завершающим этапом сборки лодки из пенопласта является ее оклейка стеклотканью. Для работы потребуется стеклоткань 300. Ее количества должно хватить на то, чтобы оклеить лодку в два слоя. Перед поклейкой производится дополнительная подготовка основания лодки. Для этого по всем углам лодки закрепляется металлический уголок, который применяется при шпаклевке. Целью такого мероприятия является укрепление углов и сохранение их формы. Уголки могут быть временно зафиксированы небольшими саморезами.

Перед тем как поклеить стеклоткань на лодку, ее необходимо обжечь. Делать это можно газовой горелкой, паяльной лампой или в обычном костре. В последнем случае после разведения костра ее необходимо будет постепенно потягивать через огонь, поэтому потребуется помощью второго человека. Если использовать газовую горелку или паяльную лампу, то стеклоткань можно подвесить, как показано на фото и равномерно обдавать ее пламенем. Процедура обжига стеклоткани перед ее укладкой на лодку требуется для того, чтобы удалить из нее стабилизирующие и консервирующие вещества. Если они будут присутствовать, то полная адгезия с эпоксидной смолой не произойдет, что снизит прочность, а соответственно и несущую способность лодки из пенопласта.

После завершения процесса обжига можно перейти к укладке стеклоткани на каркас лодки из пенопласта. Укладка осуществляется вдоль лодки. При этом ткань постепенно пропитывается эпоксидной смолой и постоянно разглаживается, чтобы удалить пузырьки воздуха и хорошо придавить ткань к пенопласту. Следующий отрезок ткани укладывается внахлест на 15 см. Он также хорошо разглаживается и прижимается. Ткань должна быть завернута на борта лодки, чтобы с внутренней частью образовать одной целое.

Следующий слой стеклоткани укладывается на лодку перпендикулярно предыдущему, чтобы волокна переплелись между собой и образовали прочный слой. Укладка на поверхность лодки выполняется таким же способом, как и первого слоя. После завершения этого этапа необходимо зафиксировать лодку и оставить ее в таком положении до полной полимеризации эпоксидной смолы. Желательно, чтобы в процессе высыхания, на поверхность не попадала пыль и насекомые, т. к. это испортит внешний вид.

Для того чтобы была возможность смонтировать крюки под весла, по торцу борта лодки монтируется деревянная окантовка в виде доски с толщиной в 5 см. Она также сверху обтягивается стеклотканью, чтобы иметь требуемую прочность. Прочности такой лодки достаточно, чтобы без особых сложностей выдерживать четырех человек. Для большего удобства внутри лодки можно разместить два деревянных сиденья. Допускается использование электрического двигателя небольшой мощности, если задняя часть будет укреплена дубовой доской. Полный процесс сборки лодки показан в нескольких видео ниже.

Совет! Если есть необходимость соорудить лодку большей длины, то для придания дополнительной жесткости потребуется фанера с толщиной в 10 мм. Именно из нее формируется каркас, который впоследствии обшивается пенопластом и покрывается стеклотканью. На такой каркас проще установить держатели весел и скамейки для сидения.

Резюме

Как видно, самостоятельно изготовить плавательное средство в виде лодки не составляет особого труда. Приведенный вариант лодки из пенопласта обладает минимальным бюджетом. Срок службы такой лодки будет зависеть от аккуратности обращения с ней, которое подразумевает отсутствие перегрузок и воздействия открытого огня. При желании можно собрать целую яхту, на которую уйдет больше времени и материала, но принцип сборки остается неизменным. Чтобы судно могло глиссировать при использовании двигателя, необходимо подумать о его балансировке. В носовую часть потребуется поместить дополнительный груз, который будет препятствовать опрокидыванию лодки во время движения. Для большей устойчивости к боковому опрокидыванию необходимо увеличить толщину бортов и придать им более округлую форму. В этом случае появится возможность подняться в лодку даже из воды.

Модель катамарана своими руками

Автор На чтение 9 мин. Опубликовано

Для осуществления небольших прогулок или походов по воде катамаран имеет целый ряд преимуществ перед лодкой или байдаркой. Это удобство при высадке и посадке, надёжность, большая устойчивость и маневренность, а также повышенная проходимость различных порожистых участков.

Также данное средство передвижения по воде имеет и недостатки, например, повышенная парусность корпуса и маленькая скорость при движении с вёслами. Но данные недостатки окупаются преимуществами катамарана.

Существует множество конструкций катамаранов, в изготовлении которых используются доступные материалы. При помощи подробного описания и чертежей каждый желающий может своими руками и практически без затрат собрать нужную ему модель.

Катамаран представляет собой простое в эксплуатации и изготовлении судно, универсальное в использовании и жизнеспособное в экстремальных ситуациях. По типу движения данные судна бывают гребные, парусные и моторные, а также смешанные конструкции. Состоят данные приспособления из каркаса и поплавков. Каркас изготавливается из некоторого количества продольных элементов, а поплавки из воздухонепроницаемого внутреннего баллона. Далее мы расскажем, как сделать катамаран своими руками.

Парусный Катамаран

Поплавки данного судна имеют определённую камерную конструкцию, то есть внешнюю оболочку, которая обеспечивает прочность и внутреннюю камеру, отвечающую за герметичность. Данная функция упрощает изготовление этой модели и повышает её надёжность. Обводы на поплавках способствуют достижению маленького сопротивления воды при движении. Каркас сконструирован из дюралюминиевых трубок на болтовых креплениях при помощи фасонных гаек.

Катамаран оснащён рулём для облегчения управления и отдыха . Также подобная конструкция предусматривает наличие парусного вооружения. Практически все комплектующие изготавливаются самостоятельно, необходимо только небольшое количество токарных работ.

Стоимость на данное изделие невысока. Используется парусный катамаран на порожистых и равнинных реках, и на озёрах. При спокойной воде обеспечивается скорость, преодоление порогов.

Поплавки

Их два и каждый имеет вид заполненной воздухом пустотелой и круглой конструкции в поперечном сечении. Поплавки практически не имеют цилиндрических участков и отличаются носовым и кормовым срезами. Большое соотношение надводного к подводному объёмов в кормовой и носовой частях поплавков способствует замечательной всхожести на волны.

Поплавок состоит их внутренней камеры и внешней оболочки, которая на пятнадцать процентов меньше камеры. Данный фактор необходим, так как способствует напряжённому состоянию камеры и обеспечивает её безопасность. Изготовление камер является основной операцией и занимает много времени. Деталь, изготовленная из синтетических материалов, считается наиболее долговечной, а из прорезиненных – дешёвой.

Раскрой

Если камеру невозможно выкроить из цельного куска материала, то полотнище клеится из кусков обязательно внахлёст. Ширина шва должна быть не менее трёх сантиметров и на их месте необходимо проклеивать дополнительные тканевые полосы. Заднюю часть камеры, имеющую вид рукава, при сборке скручивают и перевязывают при помощи резинового жгута.

Днище также выкраивается из цельного тканевого куска или из отдельных полотнищ. Далее сшиваются нижняя и верхняя оболочная часть от конечностей к середине. Кроить данные детали следует очень внимательно, с точностью до миллиметра, для обеспечения правильной формы и избегания складок на поплавке.

Данная деталь изготавливается из набора алюминиевых трубок различного диаметра, креплениями, для которых служат шпильки и болты. Все стрингеры состоят из двух составляющих, соединённых при помощи втулки, которая крепится клеем к кормовой части и фиксируется шпилькой. Концы стрингеров закрепляются заглушками, изготовленными из любых материалов, и фиксируются при помощи фасонных гаек.

Палуба

Данная деталь имеет вид прямоугольного полотнища изготовленного из плотного сорта капрона. Её размеры зависят от собранного каркаса. По периметру необходимо подвернуть края полотнища на тридцать миллиметров и прошить. Затем следует установить люверсы, предназначенные для крепления моста и палубы. Шнуровку необходимо провести от середины поплавка к конечности.

Данная деталь катамарана имеет вид пера изготовленного из стеклотекстолита листового толщиной два миллиметра, которая в дальнейшем раздваивается и складывается вместе. Обе половины необходимо прикрепить к задней и передней кромке при помощи отверстий и медной проволоки и винтов. Затем все кромки по очереди необходимо залить эпоксидной смолой и обмазать пластилином.

При необходимости следует использовать проволоку. После окончания полимеризации проволоку и пластилин необходимо удалить при помощи ножа, а кромку зачистить.

Руль следует, навесит на кронштейн при помощи самодельных петель.

Вёсла

Для изготовления вёсел необходимы дюралюминиевые трубы, к которым крепится расплющенный при помощи нагревания валёк, четырьмя болтами или заклёпками.

Парусное вооружение

Данное вооружение вспомогательного характера малоэффективно и поэтому редко используется, но предусмотрено на данном виде катамарана.

Моторный катамаран

Изготавливается данный вид плавучего средства при помощи мопеда. Для этого достаточно поместить сухопутное средство передвижения на поплавках, скреплённых при помощи поперечных балок и зафиксировать на них машину.

Корпуса данной сборки изготовлены из четырехмиллиметрового оргалита. После сгиба заготовки нужно просверлить отверстия на расстоянии пятидесяти миллиметров. Затем следует сшить корпус медной проволокой и вклеить туда транцевую доску с двумя шпангоутами. Затем стыки следует проклеить и после высыхания удалить проволоку. После удаления проволоки швы необходимо проклеить клеем и зафиксировать тканевыми полосами в три слоя.

В корпус следует вклеить стеклоткань, палубу изготовить из оргалита и прикрепить к корпусу при помощи эпоксидного клея и медной проволоки. Изнутри корпус необходимо покрыть паркетным лаком, а снаружи тщательно оклеить стеклотканью. Затем сосновые бруски необходимо применить в качестве балок поперечного сечения и прикрепить их эпоксидным клеем и шпангоутом.

На торцах корпусов необходимо при помощи хомутов закрепить подшипники, выгнутые самостоятельно из стальных трёхмиллиметровых полосок. Маневренность данного моторного катамарана обеспечивается благодаря рулевым перьям. Они вырезаются из двенадцатимиллиметровой фанеры и навешиваются шарнирно на торцы при помощи самодельных петель.

Далее необходимо снять с мопеда колёса и зафиксировать его при помощи осей шпилек в заднем и переднем узле крепления и заменить цепь более длинной, чтобы можно было перекинуть её через двигатель расположенный на гребном колесе.

В конструкции своего катамарана вы можете использовать электромотор либо бензиновый двигатель, например китайский.

Надувной катамаран

Плавать на нём можно в паре и даже для багажа на нём найдётся место.

При желании здесь легко можно установить небольшой парус, который приносит мало пользы, но все, же попробовать стоит.

Для серьёзных походов данное средство передвижения, конечно же, не сгодиться, но для водной прогулки в выходной день в самый раз. Его конструкция очень проста и для сборки данного катамарана требуется: два поплавка надувных в чехлах тканевых, каркас-рамка трубчатая П-образная и тканевые сидения.

Поплавки клеятся из аптечной прочной клеёнки, поверхность которых покрывается резиновым клеем и тщательно припудривается порошком для серебрянки.

Тканевые чехлы способствуют сохранности поплавков и защите их от солнечных лучей. Для изготовления каркасной рамки и оснований сидений используются алюминиевые трубы диаметром двадцать и двадцать пять сантиметров. Вёсла можно использовать байдарочные.

МОДЕЛЬ

ПАРУСНОГО КАТАМАРАНА

Парусные катамараны издавна служили транспортными средствами для жителей островов и архипелагов Тихого океана. В Европе и Америке они появились всего несколько десятилетий назад.

Парусные катамараны привлекли внимание спортсменов-яхтсменов и туристов тем, что они могут развивать скорости, значительно превосходящие скорость однокорпусных парусных яхт.

Сегодня мы предлагаем начинающим судомоделистам познакомиться с очень простой в изготовлении моделью парусного катамарана. Ее можно построить и дома, и в пионер-сном лагере. Испытать на воде, научиться управлять парусами, а потом провести соревнозания.

Предлагаемая модель катамарана имеет следующие данные:

Длина каждого корпуса — не более 500 мм.

Ширина одного корпуса — не более 70 мм.

Ширина между диаметральными плоскостями корпусов — 200 мм.

Высота рангоута —• 600 мм.

Общая парусность — 10 дм 2 .

Начинайте работу с постройки корпуса. Он состоит из двух совершенно одинаковых корпусов, поэтому и заготовок должно быть по две.

Переверните страницу и внимательно разберитесь в рисунках и чертежах, которые там приведены. Для постройки корпуса необходимо сделать внутренний киль, шпангоуты, соединить их вместе, укрепить стрингерами, оклеить обшивкой и покрасить.

Внутренний киль (рис. 6), шпангоуты и транец (рис. 2— 5) выпилите из 3-мм фанеры. Их шаблоны в натуральную величину приведены на следующей странице. Каждый шпангоут имеет свою линию обозначения. Места установки шпангоутов указаны на рисунках 6 и 7. Щпапгоуты свяжите палубными стрингерами сечением 6×3 и днищевыми стрингерами сечением 4X3 мм.

Для обшивки набора корпуса возьмите обыкновенный картон, подойдет и от упаковочных коробок.

Из 3-мм фанеры выпилите полоски шириной 10 мм и в три слоя сколотите в брусья, придающие жесткость всей конструкции катамарана. Длина поперечных брусьев — 250 мм, ширина и высота — по 10 мм. Брусья соедините с 1-м и 3-м шпангоутами болтиками по заранее сделанной разметке (рис. 8).

Детали продольного бруса также выпилите из фанеры (рис. 9) и соедините их друг с другом на клею и гвоздиках. В готовом виде продольный брус прикрепите к поперечным брусьям прочными нитками (рис. 10).

Когда корпуса будут готовы, сделайте для них подставку по рисунку 11 и покрасьте их три-четыре раза. Сначала внутри до покрытия палубой, а затем снаружи. Краски могут быть любые: и масляные и нитро.

Рангоут — мачту и гик — выстругайте из круглой рейки. Для мачты возьмите рейку длиной 560 мм, диаметром 6 мм внизу и 5 мм вверху, для гика — длиной 260 мм и диаметром 5 мм (рис. 12). Прикрепите гик к мачте, как показано на рисунке 14.

Укрепите мачту снастями стоячего такелажа: к носу — штагами; к корме — ахтерштагом; к бортам — вантами и бакштагами. Обушки для крепления такелажа на корпусе сделайте из булавок (рис. 15, 16).

Паруса — грот и стаксель (рис. 12) — вырежьте из кальки по чертежу, сделанному в натуральную величину. Площадь паруса стакселя — 3,6 дм 2 , площадь паруса грота — 6,25 дм 2 , общая площадь парусности модели — 9,8 дм 2 .

Паруса управляются снастями бегучего такелажа: грота-, шкотом и стаксель-шкотом. Шкоты крепятся на утках (ряс. 18).

Центр парусности модели обозначается буквами Ц, П.

Па рисунке 12 номерами в кружках обозначены детали корпуса и парусного вооружения.

И. МАКСИМИХИН Рис. О. РЕВО

Чертежи модели катамарана приведены на следующих страницах.

  • Самодельный катамаран с корпусом из водостойкой фанеры.

    Самостоятельная постройка катамарана из водостойкой фанеры

    Купить готовый небольшой катамаран в настоящее время не так просто по нескольким причинам. Во-первых, в серийную продажу подобные изделия практически не поступают, во-вторых, модель и размеры нужно подбирать строго индивидуально, в зависимости от личных запросов и конкретных условий плавания, и в третьих, цена готового изделия обойдется значительно дороже, чем стоимость затрат на инструменты и материалы при самостоятельном изготовлении.

    Принимая во внимание вышеуказанные факторы, при наличии собственной домашней мастерской, небольшой катамаран по готовым чертежам можно изготовить своими руками, а поможет в этом несложная пошаговая инструкция, которая представлена в этой статье.

    Соединение корпусов катамарана.

    Подготовительные работы

    Любой катамаран состоит из двух симметричных корпусов-поплавков, обладающих определенным запасом плавучести и соединенных между собой палубным настилом, на котором расположены места для людей, органы управления, парусное вооружение и силовая установка, а в некоторых случаях легкая крыша или закрытые палубные надстройки.

    Перед выполнением работ следует подготовить открытую ровную площадку с тентом или легким навесом, расположенную на участке в пределах прямой видимости водоема, чтобы было проще спустить готовое судно на воду после постройки.

    Организация рабочего пространства.

    Далее нужно приобрести следующие материалы:

    1. Для изготовления рамы и силовых элементов поплавков понадобятся деревянные бруски и рейки сечением от 25х40 до 60х100 мм, изготовленные из древесины сосны;
    2. Обшивка поплавков изготавливается из водостойкой фанеры толщиной 6 мм, а для изготовления шпангоутов и палубного настила понадобится авиационная фанера толщиной не менее 9 мм;
    3. Гидроизоляция и усиление наружного корпуса выполняется при помощи армирующих слоев стеклоткани, которые пропитываются и склеиваются между собой при помощи двухкомпонентной эпоксидной или полиэфирной смолы;
    4. Из лакокрасочных материалов понадобится натуральная олифа «Оксоль», водостойкий палубный или паркетный лак, скипидар, уайт-спирит, ацетон, а также масляные или алкидные эмали выбранных цветов и водостойкий универсальный клей для дерева и полимерных материалов;
    5. Для скрепления наборных элементов деревянного корпуса, фиксации деталей наружной обшивки и крепления палубного настила потребуются болты и саморезы по дереву со шляпкой впотай.

    Совет!
    Все крепежные элементы и металлические детали должны быть изготовлены из нержавеющей или оцинкованной стали.
    Для крепежа деталей обшивки, которые армируются стеклотканью, допускается использование саморезов из латуни.

    Изготовление каркаса поплавков

    Сборку корпусов катамарана удобнее всего выполнять так, как показано на приложенном видео в этой статье, используя для этого простейший стапель, который представляет собой ровное горизонтальное основание из досок с закрепленными на нем вертикальными стойками, предназначенными для временной установки набора шпангоутов и транцевой доски.

    1. Платформу основания нужно установить на земле строго горизонтально, стойки для крепления поперечных шпангоутов установить под углом 90°, а стойку для крепления транцевой доски – под углом 78° к поверхности основания ;

    Схема стапеля с вертикальными стойками.

    1. Используя сборочные чертежи катамарана из фанеры своими руками нужно вырезать два одинаковых набора шпангоутов и две одинаковые транцевые доски , а после вырезания, усилить их по периметру накладными рейками сечением 25х40 мм, и закрепить на стапеле к вертикальным стойкам в нужной последовательности;
    2. В технологический вырез каждой поперечной переборки установить и закрепить при помощи саморезов сначала днищевые стрингеры из бруска 40х40 мм, а затем скуловые стрингеры из рейки 25х40 мм ;

    Сборочный чертеж катамарана из фанеры (обшивка условно не показана).

    1. После этого, таким же образом установить фигурный форштевень сечением 50х90 мм , имеющий наборную конструкцию и состоящий из двух досок толщиной 20 мм, между которыми вклеивается авиационная фанера толщиной 10 мм;
    2. По окончанию сборки несущего каркаса, нужно проверить его геометрические размеры на соответствие чертежам , затянуть и проклеить все крепежные узлы, после чего срезать и отшлифовать выступающие части.

    Чертежи поперечных шпангоутов.

    Совет!
    Для проверки геометрических размеров и формы обводов корпуса, нужно вырезать из картона несколько шаблонов, которые в точности повторяют форму транцевой доски и поперечных вертикальных переборок.

    Наружная обшивка корпуса

    В качестве материала наружной обшивки деревянного каркаса рекомендуется использовать листы фанеры толщиной 6 мм крупного формата, для того чтобы на корпусе было как можно меньше поперечных стыков. Каждая деталь обшивки вырезается и подгоняется по месту.

    Зная размер поплавка из фанеры для катамарана, для удобства работы листы нужно предварительно нарезать на более узкие длинные полосы.

    1. В первую очередь выполняется обшивка бортов. Для этого нужно полосу фанеры 6 мм приложить к каркасу, и по всей длине притянуть струбцинами к стингерам и внутреннему привальному брусу;
    2. Убедившись в плотном прилегании листа к набору корпуса, начертить на фанере развертку бортовой обшивки, а затем вырезать деталь, оставляя небольшие припуски для дальнейшей подрезки и шлифовки;
    3. Промазать стрингеры клеем, и приложить к набору вырезанную деревянную деталь обшивки, а затем закрепить ее саморезами к продольным стрингерам и поперечным вертикальным переборкам с шагом 100-150 мм;

    Изготовление корпусного набора на стапеле.

    1. Подобным образом выполнить обшивку второго борта, а затем срезать выступающие припуски фанеры на скуловых стрингерах так, чтобы ее срез был расположен параллельно плоскости стрингера;
    2. После обшивки бортов, аналогичным способом выполнить зашивку днища, срезать все выступающие части фанеры и отшлифовать корпус крупной наждачной шкуркой;
    3. Каждый поплавок катамарана просушить и очистить от пыли, а затем нанести на его поверхность слой эпоксидной смолы, на которую наклеить один слой армирующей стеклоткани, уделив особое внимание стыкам и выступающим углам;
    4. После разравнивания складок, нанести финишный слой эпоксидной композиции, а при необходимости, выполнить двойное армирование еще одним слоем стеклоткани.

    Крепление бортовой обшивки.

    Совет!
    При невозможности сделать выкройки для катамарана из фанеры без стыков, их нужно расположить между поперечными переборками, усилив изнутри деревянной накладкой из планки, шириной не менее 120 мм, которая приклеивается на клей, а затем дополнительно крепится саморезами впотай.

    Установка палубы и ходового мостика

    После изготовления двух корпусов, их нужно установить строго параллельно друг другу на горизонтальной ровной площадке таким образом, чтобы расстояние между внутренними бортами составляло 1000 мм, и скрепить для устойчивости временными перемычками.

    1. Из соснового бруса сечением 65х100 мм вырезать четыре соединительных балки, которые перед установкой нужно несколько раз пропитать горячей олифой;
    1. В местах расположения поперечных шпангоутов, при помощи балок соединить корпуса между собой, используя для этого длинные болты М10 из оцинкованной стали и самоконтрящиеся гайки с широкими шайбами;
    2. На соединительные балки уложить авиационную фанеру толщиной 10 мм, обрезать ее выступающие края по наружному контуру привальных брусьев, и закрепить по всей площади при помощи саморезов впотай с шагом не более 160 мм;
    3. Для повышения надежности и долговечности, палубный настил нужно со всех сторон и с торцов промазать эпоксидной смолой, затем обернуть одним или двумя слоями стеклоткани, после чего нанести финишный слой эпоксидной смолы.

    Совет!
    Перед окончательной сборкой, все деревянные детали корпусов катамарана изнутри нужно пропитать несколько раз натуральной олифой, разогретой до температуры 50 °С, при этом в целях безопасности, разогревать ее следует только на водяной бане.

    Монтаж вспомогательного оборудования

    После полного отвердевания полимерной смолы, корпуса готового катамарана нужно тщательно отшлифовать при помощи электрической шлифмашинки, уделяя особое внимание подводной части, поскольку многочисленные бугры и неровности на поверхности будут создавать гидравлическое сопротивление во время движения на воде.

    Завершающим этапом изготовления будет покраска и установка необходимого оборудования:

    1. По всем углам палубы, а также в носовой и кормовой части нужно расположить швартовочные устройства, кнехты и прочую фурнитуру для рыбалки, швартовки у берега или постановки на якорь;

    Швартовочный кнехт из нержавеющей стали.

    1. Далее следует установить посадочные места для рулевого и пассажиров с таким расчетом, чтобы не превысить максимально допустимую нагрузку, исходя из водоизмещения и запаса плавучести судна;
    2. Под посадочным местом рулевого следует разместить деревянный ящик с отверстиями для стока воды, в который нужно уложить металлический якорь с якорным канатом длиной не менее 30 м;
    3. При наличии подвесного мотора, нужно предусмотреть место для установки топливных баков или аккумуляторов, а также возможность монтажа системы дистанционного управления двигателем;

    Разборный якорь для маломерного флота.

    Обратите внимание!
    Любое плавсредство в обязательном порядке должно быть укомплектовано спасательными жилетами в количестве по одному на каждого пассажира, а также парой запасных гребных весел на случай поломки или остановки мотора.

    Заключение

    В завершение следует напомнить, что в некоторых случаях самодельные катамараны из фанеры подлежат обязательной регистрации в Государственной Инспекции Маломерных Судов, поэтому чтобы избежать неприятностей, лучше заранее выяснить условия подобной регистрации в ближайшем отделении ГИМС.

    В случае возникновения, каких либо вопросов или комментариев, их можно оставить в соответствующей форме в конце этой статьи.

    “>

Duckworks — Пенная лодка

Немного истории:

Идея маленькой лодки из пенополистирола меня всегда интересовала, но я так и не смог проектировать и строить до сих пор. Меня мотивировало сочетание сил: мое становление пожилой гражданин и, как следствие, снижение силы верхней части тела. Легкая транспортабельная Лодка показалась именно тем, что мне нужно (или это то, что хотелось).Во всяком случае, у меня была форма корпуса, которая давала Сама на плоские панели из пенопласта, и это мой дизайн КЛИНА. Это просто, функционально и легко строить. Мне пришлось внести небольшие изменения в форму, чтобы приспособить пенопласт. Но самое большое препятствие будет структурным. Как сделать кожу упругой на мягкой и податливой мыло. Я знал, что не хочу использовать эпоксидную смолу по трем причинам: она может быть токсичной для некоторых людей, это дорого, и в-третьих, он больше всего ест пенопласт.Выбранные листы пенопласта толщиной 1 дюйм могут быть куплены в любом магазине товаров для дома и стоят недорого, менее 10 долларов за штуку.

При этом необходимо было защитить пенопластовую конструкцию от непогоды. Мне нужно было разработать процесс, который был бы сильным, легким в применении и острым. В конце концов я решил Покройте готовый корпус несколькими слоями стеклоткани.Это то, что я использую в мой процесс T&G, и с ним легко работать. В конце концов пришлось выбрать связующий агент, а после многие тесты с использованием различных клеев и клеев, остановились на процедуре, которую я сейчас называю «КОЖА НА ПЕНЕ». Ниже будет описано простым языком и фотографиями, как все это происходит. вместе для создания легкого, удобного, простого в сборке и прочного небольшого корабля. Добро пожаловать в The FOAM BOAT.

Как видите, это одноместный двухмодульный корпус с исключительной плавучестью. Он может быть гребным, гребным или моторизованным. Излишне говорить, что он непотопляем, имеет 2 камеры плавучести, а также структуру из пенопласта. С пассажиром в 200 фунтов он втягивает только 3 дюйма воды.

Подходит для большинства грузовиков, фургонов, внедорожников, домов на колесах и даже некоторых автомобилей. Это чудо весом 30 фунтов!

Основные строительные блоки проекта описаны выше.Длина, ширина и высота разработаны с учетом требований к нагрузке и простоте обращения. Клиновидная форма проверена и позволяет оператору находиться в зоне наибольшей плавучести, обеспечивая хорошо сбалансированную лодку, по которой легко грести. Благодаря большой ширине кормы лодка также устойчива в стоячем положении.

Процесс сборки:

Клей для склеивания всех пенопластовых панелей — это клей для пенопласта PL300. в картриджах по 10 унций.Потребуется около 3 картриджей. Легко распространяется и излечивает за несколько часы. Панели должны быть скреплены липкой лентой до тех пор, пока клей не высохнет.

После сборки модулей необходимо скруглить внешние углы для подготовки процесса «Кожа на пене». Это включает в себя бритье и шлифовку для достижения желаемых результатов. Когда оба модуля будут завершены, на всю поверхность необходимо нанести связующий агент. внутренняя и внешняя поверхности каждого корпуса.Это позволяет правильно приклеить стекловолокно к поверхности. пенопласт. Без него готовое стекловолокно будет пузыриться и отслаиваться от пены.

На фото выше проблеск того, что это за стеклоткань как выглядит, и как он разрезан и размещен на корпусе. Склеивающий клей будет сначала наносится на корпус, затем стеклоткань на месте, разглаживается, и, наконец, смачивание наносится слой связующего клея и проработал ткань.Этот процесс повторяется не менее 2 слои стеклоткани.

Очень важно отметить, что необходимо надевать защитные перчатки всегда при работе с стеклоткань и клей. В хорошая новость в том, что клей — это тип очистки воды, и используемые кисти можно мыть и повторно используется снова и снова. Не так с эпоксидной смолой!

Слегка отшлифуйте притертые края стекловолокна, чтобы сгладить их, стараясь не зашкурить поверхность.Теперь нанесите второй слой стекловолокна по всему дну и бокам, используя тот же процесс, стараясь не перекрывать предыдущий слой. Это позволит вам отшлифовать перо. кромка для лучшего внешнего вида после завершения. Осмотрите весь корпус на предмет сухих пятен или незащищенных участков. стекловолокно. Нанесите местную клеевую смесь, чтобы получить хорошее покрытие. Для достижения наилучшего результата легкая шлифовка между слоями предлагается. РАЗРЕШИТЬ ВЫЛЕЧИТЬ НА НОЧЬ.

Теперь слегка отшлифуйте весь корпус, внутри и снаружи, чтобы получить гладкую поверхность.Установить этот модуль отложите в сторону и подготовьте следующий модуль для того же «процесса кожи на пене».

На воде:

Я нахожу ПЕННУЮ ЛОДКУ очень практичной. Легко транспортировать и устанавливать. Это также комфортно и безопасно, и при правильном забота, должна прослужить долгие годы.

Как упоминалось ранее, лодка обрабатывает очень хорошо.Хотя я не изображен, я был может стоять без страха. Кроме того, я был особенно порадовал насколько хорош корпус выполняется под веслом. я буду Предлагаем вам использовать подушку на сиденье, для комфорта и лучшей эргономики высота гребли. Также использование байдарки лопасти рекомендуется, для лучшего в производительность воды.

После испытаний в воде и дальнейшего использования у меня сочла ПЕННУЮ ЛОДКУ очень безопасной и забавное маленькое ремесло.Он буквально сидит на вершине вода, а затем движется через вода с легкостью. Если вы не против быть несколько осторожным в отношении относительно тонкая обшивка корпуса, без каламбура, Вам понравится простота транспортировки, настройки и долгосрочное использование ПЕНЫ ЛОДКИ. В на самом деле, вы, вероятно, построите еще один чтобы ваша вторая половинка могла наслаждаться с вами.

Кен

Счастливого и безопасного плавания!

Планы для поролоновых лодок можно получить в Duckworks

Ноу-хау: основные принципы — Sail Magazine

Различные типы пенопласта с закрытыми порами и бальзы с торцевыми ячейками: на вашей лодке почти наверняка будет один или несколько из этих стержней на стадии подготовки

Страдает ли ваша лодка от CD ? Есть множество стареющих парусников, и это может быть губительно.Если вы владелец парусной лодки, вам нужно знать, как предотвратить CD и, возможно, как его лечить. Что, черт возьми, такое компакт-диск? Я просто придумал (несомненно, под влиянием непрекращающейся рекламы фармацевтических препаратов). Это означает дисфункцию ядра. Это означает, что что-то происходит, что ставит под угрозу жесткость и прочность ламината, армированного материалом сердцевины. Однако, прежде чем обращаться к компакт-диску, давайте поговорим о создании ядра.

Использование ламината с сердечником является бесспорным преимуществом при строительстве парусных лодок.По сравнению с твердым стекловолокном конструкция сердечника легче и / или прочнее. Это превращается в лодку, которой легче управлять, что делает ее быстрее или, с меньшими парусами, легче управлять. Жесткость ламината с сердечником снижает потребность в дополнительных опорных компонентах, обеспечивая больше внутреннего пространства с меньшими ограничениями по компоновке. Большинство материалов сердечника также обеспечивают значительную изоляцию, что, в свою очередь, делает температуру в салоне более комфортной: холоднее, когда на улице жарко, и теплее, когда холодно.Эти же изоляционные свойства также уменьшают или устраняют внутреннюю конденсацию и смягчают передачу звука, делая лодку более тихой. Добавьте к этому более низкую стоимость, особенно там, где главной целью является жесткость, и неудивительно, что практически все парусные лодки из стекловолокна имеют сердцевину в какой-либо части их конструкции. Если у вашей парусной лодки есть каюта, вы можете быть уверены на 99 процентов, что палуба покрыта сердцевиной. Многие серийные парусники также включают сердечник в конструкцию корпуса для повышения производительности.

Важно понимать, что жесткость сердцевины — это не то, что определяет жесткость ламината. Например, сердцевина из бальзы часто состоит из небольших блоков бальзы, приклеенных к холсту, подобно мозаичной плитке для ванной. Так как же сделать жесткую колоду из двух гибких скинов и гибкого, как тряпка, сердечника? Точно так же три тонкие металлические панели создают устойчивую к изгибу двутавровую балку. Параллельные полки двутавровой балки соединяются перпендикулярным элементом, называемым стенкой. Не проникая слишком глубоко в заросли, изгибающее напряжение накладывает сжимающие нагрузки на один фланец и растягивающие нагрузки на другой, создавая поперечную нагрузку на стенку, которой сталь сильно сопротивляется.В результате общая жесткость намного превосходит жесткость отдельных компонентов.

К сожалению, ламинат с сердечником можно сравнить только с двутавровой балкой в ​​принципе. В то время как двутавровая балка обычно формируется из одной стальной заготовки, «сетчатый» компонент ламината с сердечником обычно представляет собой древесину или пенопласт, зажатый между слоями из стекловолокна. Это отсутствие однородности делает сборку хрупкой даже в большей степени, чем сплошное стекловолокно, где ламинаты склеены на молекулярном уровне. В композитном ламинате сердцевина прикреплена к обшивке посредством адгезии, а не химическим путем.Эта связь — слабое звено. Если это не удается, три отдельных компонента становятся более пластинчатой ​​рессорой, чем двутавровая балка.

ПОЧЕМУ BALSA — ХОРОШО

Древесина на сегодняшний день является наиболее распространенным материалом для сердцевины, используемым при строительстве лодок. Почти все серийные парусники, произведенные за последние 50 лет, имеют деревянную основу в структуре палубы — иногда фанеру, но в основном бальзу, благодаря тому, что она легкая, жесткая и недорогая. Кроме того, благодаря тому, что его зерна плотно прилегают к кожуре, бальза с трудом пропускает влагу, ограничивая потенциальные повреждения от проникновения воды, и демонстрирует превосходную прочность на сдвиг, возможно, лучший из всех распространенных материалов сердцевины.Он также противостоит отслаиванию от обшивки лучше, чем другие сердечники, что хорошо для поддержания жесткости двутавровой балки и предотвращает миграцию воды через сердечник. Если влага проникает внутрь, бальза сохраняет большую часть своей целостности во влажном состоянии и часто может быть полностью восстановлена ​​путем высыхания. Он также устойчив к гниению, поэтому окно возможностей для спасения сердцевины после протечки намного шире, чем у других пород древесины. Наконец, бальза обладает хорошими изоляционными свойствами.

Сердцевины на верхних строениях уменьшают вес и повышают прочность и изоляцию.

Фанера также используется в качестве зажатой в палубах парусных лодок, но это более плохой выбор.Его привлекают низкая стоимость и прочность, но фанера тяжелая, а многочисленные связи между слоями усугубляют недостатки склеенного композита. Что еще хуже, ламинарная конструкция фанеры делает ее чрезвычайно чувствительной к миграции воды, а используемая древесина склонна к гниению во влажном состоянии. Практическая почти неизбежность проникновения воды говорит о том, что мало что можно рекомендовать для фанерного сердечника, кроме низкой начальной стоимости. Тем не менее, используемая только в местах крепления оборудования, фанера действительно обеспечивает большее сопротивление, чем бальза, сжатию крепежных элементов или нагрузкам такелажа, поэтому при таком использовании она может хорошо служить, если хранить ее в сухом виде.

ПЕНА И МЕДОВЫЕ ЯДЕРЫ

Кроме того, пенопластовые сердечники чаще используются в корпусах, чем в палубах. Пенопласт бывает трех видов: стиролакрилонитрил (SAN), линейный поливинилхлорид (ПВХ) и сшитый поливинилхлорид. У них разные инженерные свойства, но с точки зрения владельца, по сути, все они одинаковы. Основное преимущество пенопласта заключается в том, что он легче бальзы, его конструкция с закрытыми ячейками сопротивляется миграции или насыщению водой и не гниет.Эта стойкость к повреждению водой сделала пластиковый пенопласт основным выбором для корпусов с сердечником.

Третья основная возможность — это сотовая структура между оболочками. Это создает максимально легкий композит, потому что большая часть пространства между оболочками — это просто воздух. Сотовый композит также может быть впечатляюще жестким, хотя из-за того, что соединение ограничено краями сота, он также относительно хрупок. Сотовый сердечник уже давно используется в конструкции одноразовых гоночных лодок, где выигрыш важнее прочности.Однако в последние годы пластиковые соты также нашли применение в производстве корпусов и палуб лодок. Долгосрочные результаты этой практики еще предстоит определить. Тем не менее, нет никаких сомнений в пользе использования сотового заполнителя для конструкции внутренней переборки, где он может снизить вес более чем наполовину по сравнению с фанерой.

CORE DYSFUNCTION

Что приводит нас к основной дисфункции, или CD. Будучи невидимым для владельца лодки, существенные преимущества конструкции с сердечником являются просто особенностью лодки — до тех пор, пока что-то не пойдет не так или она не перестанет работать, и в этот момент она может быстро затмить все остальное.

Основными причинами отказа сердечника или CD являются удар, проникновение воды и производственный дефект. Воздействие требует наименьшего объяснения. Когда композитный ламинат подвергается удару, пораженная оболочка принимает вогнутую форму, в то время как противоположная оболочка принимает выпуклую форму. Это создает большие напряжения сдвига в сердечнике, наиболее остро возникающие на внешних поверхностях сердечника, следовательно, в соединениях между сердечником и обшивкой. Результатом, скорее всего, будет расслоение. Когда сердечник отделен от обшивки, функция жесткости сердечника в значительной степени утрачивается.Резкое изгибание при ударе может разорвать соединение на большой площади, но даже небольшое расслоение может быть разрушительным. Эта область будет изгибаться под давлением, разрывая края связки и со временем увеличивая площадь повреждения. Расслоение может быть трудно различимым, пока оно не станет достаточно большим, чтобы оболочка и сердцевина разошлись.

Водное вторжение — настоящий разрушитель. Связь между обшивкой и сердцевиной можно восстановить, но только если сердцевина влажная. Пропитанная фанера быстро расслаивается, теряя всякую функциональность.Точно так же, несмотря на утверждения об обратном, гниет и бальза. Правда, какое-то время сопротивляется, но в постоянном присутствии влаги гниение неизбежно. Каким бы ни был материал сердечника, захваченная вода также оказывает гидравлическое давление, которое еще больше повреждает сердечник и соединение. Если лодка испытывает отрицательные температуры, расширение воды, превращающейся в лед, также наносит ущерб.

Как вода попадает? Мельчайшее повреждение кожи от удара будет струей влаги, при этом сокрушительная сила удара обычно оставляет заманчивую пустоту между кожей и сердцевиной.Даже неповрежденный стекловолокно не является 100-процентным непроницаемым, поэтому, если сердцевина используется для затопленной части лодки, влага может просто мигрировать через внешнюю обшивку. Именно по этой причине корпуса серийных лодок обычно располагаются только над ватерлинией. Безусловно, наиболее распространенным источником разрушительной влаги в ламинате с сердечником являются отверстия, специально просверленные в защитной оболочке. Это может быть необходимое оборудование или тиковая палуба (сотни отверстий!), Установленная на заводе, либо предмет, установленный верфью или владельцем.

В идеальном мире, даже с отверстием в коже, воде некуда было бы деваться, учитывая, что пространство полностью заполнено ядром с закрытыми ячейками. Однако реальность такова, что сердечник обычно закладывают в матрицу во время строительства, что делает полноту связи невидимой на нижней стороне сердечника. Добавьте к этому материал сердцевины, сконфигурированный в виде блоков или с глубокими пропилами, чтобы позволить ему придать форму компонента, который он усиливает, и, вероятно, будут обширные каналы и резервуары для миграции и накопления влаги.

CD также может возникать из-за производственных дефектов. Типичным примером является конструкция с сердечником недостаточной толщины для сопротивления изгибу, которая вскоре расслаивается. Некоторые пенопласты из-за механических или термических свойств не подходят для конкретных применений в качестве сердечника. Дефектная или несовместимая смола может быть источником неисправности. А еще тут просто плохое качество изготовления.

Как узнать, есть ли у вашей лодки или у лодки, которую вы собираетесь купить, компакт-диск? В конце концов, признаки очевидны — упругие деки, треск или хлюпание под ногами, даже брызги воды из трещин или под оборудованием.Менее обширное расслоение можно обнаружить, постучав по ламинату латунным или пластиковым молотком или пластиковой ручкой отвертки. Неповрежденный ламинат звучит резче, расслоение или насыщение — тусклее. Точный звук не важен; на самом деле это изменение звука, которое вы прислушиваетесь.

Морской инспектор может прибыть с измерителем влажности, но такие измерители возмутительно ненадежны для определения состояния активной зоны, независимо от того, насколько уверен пользователь. Безошибочным тестом на влажность керна является разведка.Для будущей лодки вам, возможно, придется снять некоторые крепежные детали и исследовать их отверстия. В вашей лодке просверлите отверстие в керне, где вы подозреваете повреждение от влаги, и осмотрите выкопанный материал. Если вы все еще не уверены, недостаточно используемая тактика — следить за квадратным прозрачным пластиком, помещенным над отверстием, полностью запечатанным со всех четырех сторон и выставленным на солнце. Закройте вторую деталь рядом, а не над отверстием, в качестве контроля. Если на нижней стороне испытательного квадрата образуется влага, она исходит из сердцевины.Образец керна, взятый с помощью кольцевой пилы, может устранить все сомнения.

Учитывая, что таблетки для компакт-диска не существует, что делать дальше? Основные проблемы корпуса никогда не должны оставаться без внимания, но для упругой палубы жизнь с ней — один из вариантов, иногда лучший для старых лодок, где кожа достаточно прочная. Жесткость можно восстановить, добавив стрингеры или другое внешнее армирование. Если отслоенная сердцевина сухая, восстановление связи путем впрыскивания смолы является редкой возможностью. Перфорация верхней оболочки может позволить бескомпромиссному влажному ядру высохнуть естественным путем (защищенным от погодных условий), или процесс может быть ускорен с помощью осушения, тепла или вакуума.Заполнение ряда просверленных отверстий армированной смолой, которая связывается с обеими обшивками, может придать настилу дополнительную жесткость, предоставив столбчатый заменитель разрушенного сердечника. Однако, когда материал сердцевины поврежден, лучшее решение, а зачастую и самое простое в конечном итоге — это удалить одну оболочку, заменить поврежденную сердцевину, а затем восстановить обшивку или ламинировать новую. Если все сделано правильно, структура восстанавливается до полной целостности.

За исключением дефектов производителя, компакт-диск легко предотвратить, избегая повреждений от ударов и не допуская попадания влаги в сердечник.Вездесущий термин «повторная заливка» на лодках должен указать вам на то, что герметики не подходят для последнего. Герметики неизбежно выходят из строя, впуская воду в сердцевину задолго до того, как вы увидите струйку в салоне. Каждое отверстие в композитном ламинате или сквозь него необходимо просверлить большего размера, заполнить армированной эпоксидной смолой, а затем просверлить снова, чтобы закрыть отверстие от основного материала. В более крупных вырезах в обшивке должна быть выкопана сердцевина вокруг отверстия и заменена армированной смолой.

В конце концов, практически все мягкие колоды происходят из-за пренебрежения.Предупрежден значит вооружен. Если вы будете поддерживать уплотнение, защищающее сердечник, ваша лодка вряд ли когда-нибудь пострадает от CD. Если вы этого не сделаете, капитальный ремонт и / или значительные расходы или убытки наверняка в вашем будущем. Будьте бдительны.

Дон Кейси является автором многочисленных руководств по ремонту и техническому обслуживанию, в том числе Sailboat Maintenance Manual

How to Build Your Own Hull

Наборов очень много, и каждый день их становится все больше.Сказав это, шансы, что комплект именно той лодки, которую вы хотите добавить к своему флоту, каждый раз будут доступны, невелики. Вы можете связать одно с небольшим хобби и перейти на другую лодку, или вы можете встать и сделать что-нибудь самостоятельно.

Построение собственного корпуса — на самом деле довольно простое упражнение, и форма большинства подводных лодок хорошо поддается методике, называемой методом потери пены. Короче говоря, вы строите свою модель из пенопласта, накладываете эпоксидную смолу и ткань на внешнюю поверхность, разрезаете ее пополам, вытаскиваете пену, и у вас остается идеальный (ну… идеальный) оболочка из стекловолокна.

С помощью нескольких отличных видеороликов, собранных моим хорошим другом Дуэйном Хиллом из Квебека, Канада, я хотел выделить несколько минут и пройти весь процесс, от начала до конца. Лодка на фотографиях и видео является полностью скретченной моделью русского класса «Кило» в масштабе 1/48.

Просмотрите видео по ссылкам ниже и прочтите описание каждого шага:

Видео первое: планы, шаблоны, пена и укладка

Видео два: эпоксидная ткань, выдолбление лодки

Видео третье: контроль поверхности, рули

Видео 4: воздухозаборники, решетки, разметка

Видео 5: Паруса и перископы

Рекомендуемые материалы и инструменты:

— Двухкомпонентная эпоксидная смола (Западная система)

— Стеклоткань (Западная система) )

— Большие ножницы

— Одноразовые щетки

— Строительная пена с закрытыми ячейками (марки пенополистирола от Dow Corning)

— Стальной или стекловолоконный стержень — диаметр 3/8 дюйма и на 6 дюймов длиннее, чем у вашей модели

— Бензопила или ножовка

— Ацетон

— Карандаш или мелкий маркер

— Малярная лента

— Защитные очки

— Универсальный нож

— Доступ к ленточной пиле или лобзику (опция)

— Резиновое покрытие ves

-Клеевой пистолет

-Белый клей

-Автомобильная шпатлевка

-Автомобильная шпатлевка

Раздел первый: проведите свое исследование

Любой проект требует планирования, и строительство вашего субмарины не исключение.Самым большим активом, который у вас будет на данный момент, является хороший набор чертежей, в идеале тот, который включает в себя подъемы или поперечные сечения корпуса на заданных станциях вдоль корпуса. Это позволит вам создать очертания пеноблока, когда вы начнете резать пену. Также убедитесь, что у вас есть права на использование планов от первоначального владельца.

Теперь, когда у вас есть планы, вы должны решить, в каком масштабе вы собираетесь строить. С большими лодками легче работать, они лучше ведут себя на воде и под водой, а также их труднее транспортировать и хранить.Более крупные компоненты, такие как стойки, насосы и уплотнения, может быть труднее найти, и они также будут стоить дороже. Я настоятельно рекомендую использовать стандартный масштаб, например 1:32, 1:48, 1:72 или 1:96. Если вам повезет, вы сможете найти готовые детали, которые сделают вашу жизнь проще во время детализации.

Итак, планы в руках, теперь вам нужно отнести их в местную типографию и раздуть до масштаба 1: 1 для лодки, которую вы строите. Это значительно упростит задачу измерения расстояний и размеров.

Раздел второй: пена Часть потерянной пены:

Далее вам нужно найти пену. Строительная пена с закрытыми порами идеально подходит для этой цели, она дешевая, ее легко найти и с ней легко работать. Обычно он продается листами размером 4×8 футов толщиной от 1 до 2 дюймов. В идеале ваши станции из вашего рисунка будут хорошо совпадать с толщиной вашего пенопласта. Если нет, вам нужно будет вырезать участки пенопласта в соответствии с вашим рисунком или экстраполировать до середины. Я использую пенополистирол от Dow Corning.

Теперь, когда у вас есть пена, вам нужно перенести на нее свои шаблоны чертежей. Вы берете свой рисунок и делаете по одной копии каждого контура станции. Пронумеруйте их от №1 в носовой части по всем разделам, пока все шаблоны не будут четко размечены. После этого вы прикрепляете шаблоны к пене с помощью клея-распылителя или белого клея.

Следующий шаг включает разрезание поролона по контуру шаблонов, используя их в качестве ориентира. Современные сабвуферы — отличный проект для начала из-за того, насколько просты основные формы.Большинство из них имеют круглое поперечное сечение, и вы можете отметить и просверлить центр вашего круга, чтобы продеть стержень для идеального выравнивания и прочности на следующих этапах.

Чтобы разрезать пенополистирол, вы можете использовать очень острый универсальный нож, но если он у вас есть, спиральная пила или ленточная пила быстро справятся с этой задачей.

Начиная с носа или кормы, начните укладывать диски пенополистирола на выравнивающий стержень, склеивая их по ходу движения. Я считаю, что для этого хорошо подходит горячий клей, он быстро схватывается и обеспечивает хорошую прочную связь.

Здесь начинается захватывающее зрелище, поскольку теперь ваш проект выглядит как подводная лодка, а не просто кучка пенопласта! На данный момент у вас есть объект в форме подводной лодки, состоящий из ступенчатых дисков. Теперь нам нужно сбить края и совместить их друг с другом.

Если вы работаете над лодкой с идеально цилиндрическим поперечным сечением, отличной экономией времени будет установка дешевого токарного станка с помощью дрели и стержня, который вы ранее вставили по длине лодки для выравнивания. .Вам нужно будет построить простое крепление для дрели, используя трубные хомуты и 2х4. Включив дрель, вы получите токарный станок, который быстро поворачивает вашу лодку вокруг своей центральной оси. Вы можете использовать свой универсальный нож, чтобы грубо сформировать края вместе, а затем перейти к рашпилю или другому грубому напильнику, чтобы еще больше растушевать края. По мере того, как вы приближаетесь к правильной форме, переходите к более тонким файлам, заканчивая наждачной бумагой для гладкой поверхности. Если ваша лодка не идеально круглая, вам, к сожалению, придется делать что-то вручную.

Раздел третий: Укладка панциря

Если вам удалось зайти так далеко, вы, вероятно, очень счастливы. У вас на скамейке есть нечто, напоминающее подводную лодку, и вы уже можете представить себе, каково это будет бегать под волнами местного пруда. Поздравляю! Вы, вероятно, продвинулись дальше, чем 75% мечтателей, которые берутся за эти проекты.

Следующим шагом будет создание твердой оболочки, которая станет корпусом вашей подводной лодки.

Вам понадобится двухкомпонентная эпоксидная смола хорошего качества, например, от West System.Вам также понадобится стеклоткань (не матовая, а ткань!). Ткань специально разработана для использования с эпоксидной смолой. Также обратите внимание, что я указал эпоксидную, а не полиэфирную смолу, что большинство людей привыкло видеть и использовать. Полиэфирные смолы атакуют вашу пенопластовую пробку, превращая ее в кучу слизи и эффективно убивая всю вашу тяжелую работу. Не используйте это. Эпоксидная смола дороже, но с ней намного легче работать, и она намного лучше пахнет!

Разложите ткань и обрежьте ее по форме, стараясь по возможности получить верхнюю или нижнюю половину корпуса одним листом.Обратите внимание, что изогнутые участки, такие как нос или корма, могут потребовать от вас разрезания ткани, чтобы ее можно было перекрывать без складок. Подготовка на этом этапе избавит вас от хлопот, поскольку вы намочите ткань. Отрежьте столько, чтобы покрыть половину модели в 3 слоя.

Начните с того, что намочите всю верхнюю (или нижнюю) половину пробки правильно перемешанной смолой. Одноразовая кисть диаметром 2 дюйма идеально подходит для этого. Как только на вилке будет слой эпоксидной смолы, аккуратно разложите ее тканью и плотно прижмите, чтобы она оставалась на месте.Пропитайте ткань большим количеством смолы, внимательно следя за воздухом под ней. Если вы обнаружите карман с воздухом, промокните его щеткой, чтобы вытолкнуть его через ткань.

В конечном счете, толщина корпуса около 1/8 дюйма является хорошей целью. С тканью средней плотности это будет около трех слоев. После того, как у вас будет три слоя ткани, положите последний слой эпоксидной смолы.

Дайте смоле застыть в течение не менее 24 часа.Чем дольше вы будете оставлять смолу для застывания, тем меньше шансов, что она деформируется после того, как вы удалите сердцевину изнутри. Собираетесь в отпуск через несколько недель? Оставьте эту штуку в покое, пока не вернетесь. Таким образом, вы будете уверены в сильном излечении без деформации линии.

Как только смола полностью затвердеет, можно начинать шлифовать и заполнять корпус, чтобы устранить дефекты и получить идеально гладкую поверхность. Большие дефекты можно заполнить хорошей шпатлевкой для кузова автомобиля, а мелкие дефекты можно устранить с помощью шпатлевки для царапин или замазки для остекления.

Четвертая секция: Разделение корпуса

Теперь мы готовы разделить корпус пополам, чтобы получить доступ к внутренней части вашей лодки.

Лучший способ начать — это отметить местоположение вашего паруса и вырезать эту область на эпоксидной оболочке. После этого вы обнажите пенополистирол. Для этого вам понадобится кувшин с ацетоном.

Ацетон довольно легко растворяет пенополистирол, но при этом образуется вонючий, липкий беспорядок. Правильно вентилируемое рабочее место, защитные очки и защитные перчатки необходимы для обеспечения безопасности.Заливка ацетона в отверстие для вашего паруса растворит вашу сердцевину и сделает раскол корпуса намного проще, чем если бы вы пытались это сделать с сердцевиной на месте. Если вы загляните внутрь своей модели после того, как растворите большую часть пенополистирола, вы увидите, что внутри все еще осталось его немного. Не волнуйся. Вам нужно только избавиться от достаточного количества, чтобы можно было расколоть корпус.

Следующее, что вам нужно сделать, — это закрепить вашу модель на скамейке, чтобы она стояла идеально ровно.Оберните полоску малярной ленты по периметру, чтобы на чистой поверхности можно было перенести среднюю точку карандашом или маркером с острым концом.

Другой альтернативой разметке в средней точке является разметка по ватерлинии. Это хорошо работает для лодок с большим надводным бортом (дифферент с высокой надводной поверхностью). Обрезка многих современных атомных лодок по ватерлинии не даст адекватного доступа к внутренней части для установки соединений, поэтому рекомендуется разделить их по центру. Это также облегчает покраску, так как нижняя часть корпуса обычно имеет красный цвет, а верх — плоский черный.Разделение на половинной отметке позволяет избежать маскировки.

Как видно из фотографии выше, вам нужно сделать приспособление, чтобы держать карандаш на совершенно одинаковой высоте, когда вы размечаете разрез. Для этого идеально подходят два куска фанеры, скрученные вместе под углом 90 градусов. Просверлите отверстие для карандаша, закрепите его на месте, и все готово.

Обозначьте центральную линию корпуса по всему периметру.

Используйте бритвенную пилу или ножовку, чтобы разрезать корпус по всей лодке.Если все пойдет хорошо, ваша лодка легко разобьется, и вы получите две пустые половинки корпуса, покрытые с внутренней стороны частично растворенным пенополистиролом.

Использование тряпки и большего количества ацетона позволит вам стереть остатки пенополистирола и оставить чистую внутреннюю поверхность для работы.

Что вы заметите на этом этапе, так это то, что корпус несколько гибкий по своим длинным сторонам. Хорошая идея, прежде чем вы зайдете слишком далеко, — добавить внутреннюю распорку, чтобы поддерживать идеальное выравнивание.

Если вы создали идеально ровный срез на обеих половинах (проверьте, положив разрез на рабочий стол лицевой стороной вниз и ища зазоры), один из эффективных способов — выложить на скамейке слой вощеной бумаги, а затем слой стеклоткани поверх этого. Обведите на ткани контур лодки. Сделайте шероховатую внутреннюю часть 1/2 дюйма лодки примерно на 1/2 дюйма от разреза, а затем хорошо пропитайте ее эпоксидной смолой. Также очень щедро пропитайте тканевый контур вашей лодки. Опустите половину корпуса на ткань и сильно надавите на нее с помощью груза, чтобы она застыла в течение ночи.

Обрезав лишнее, вырежьте доступ внутрь лодки с помощью бритвенной пилы или вращающегося инструмента. Оставьте 1/2 выступа по всему периметру. Это придаст корпусу большую прочность и жесткость, а также создаст идеально ровную поверхность для сопряжения с другой половиной корпуса. Повторите процесс для другой половины лодки.

Резюме

Вышеупомянутые процессы также можно использовать для создания паруса для вашей лодки, или вы можете использовать метод Дуэйна, построивший его из пластикового листа.

Метод потери пены — это быстрый и грязный способ получить корпус. Весь процесс занимает очень мало времени. Качество готовой продукции зависит, главным образом, от вашей способности получить хорошие чертежи с профилями корпуса, детализированными на многих станциях по всей длине, и от вашей способности следить за строительными процессами.

Посмотрев видео Дуэйна (ссылки выше), вы также можете узнать, как закончить оставшуюся часть вашей лодки, включая создание ваших управляющих поверхностей, таких как пикирующие самолеты и рули, и создание собственного водонепроницаемого цилиндра.

Для тех из вас, у кого есть механические способности, терпение и навыки, необходимые для постройки такого корпуса, это может быть исключительно полезный процесс.

В качестве предостережения, однако, по моему опыту, процент людей, которые успешно завершают такой проект и доводят его до завершения, исключительно низок. Если вы не уверены или можете достаточно честно размышлять о себе, чтобы знать, что у вас может не хватить терпения, чтобы довести дело до конца, я бы порекомендовал против , создавая собственный корпус.Разбив количество времени и материалов, необходимых для создания этих корпусов, вы увидите, что потратить несколько сотен долларов на профессионально созданный продукт — это стоящее вложение.

Вопросы? Комментарии? Я хотел бы получить известие от вас. Не стесняйтесь писать мне в любое время по адресу [email protected]

Боб Мартин

RCSubGuy

Планы строительства лодок из непотопляемой пены

Не существует «идеальной» лодки дизайн …. но Wizcat 130 подходит близко.

WizCat абсолютно непотопляем из-за к конструкции понтонного катамарана с твердым сердечником из пенопласта.WizCat не будет утонуть или перевернуть. Благодаря высокой проходимости и осадке 4 дюйма вы может легко скользить по мелким местам для рыбалки.

«Секрет» — Dupont Foamular или Dow Corning Blue Styrofoam (вспененные материалы с закрытыми порами). Один кубический фут Дюпон Foamular вытеснит 60 фунтов пресной воды или 62 фунта соленой воды. Каждый понтон (12 футов x 2 фута x 1 фут) может перемещать 1440 фунтов. Общий водоизмещение 2880 фунтов.

Прелесть этой конструкции в том, что вы можете построить это любой размер, который вы хотите.Вы даже можете построить понтонный плавучий дом.

Понтоны и палуба выполнены из твердого пенопласта. конструкция ребер и армированная стекловолокном. Он достаточно силен, чтобы работать в реках и озерах с легкостью, даже принимая ухабы от плавающих бревен.

Идеально для рыбалки
Можно ходить и стоять на боку — он прочный и не опрокидывается.

Идеально для плавания, сноркелинга и подводное плавание с аквалангом
Низко над поверхностью для легкого доступа к вода.Большая палуба площадью 78 кв. Футов.

Идеально для ночевки в кемпинге
Его луч достаточно широк, чтобы установить шесть ножная палатка. Он вмещает до 5 человек (2880 фунтов). механизм.

WizCat поддерживает несколько вариантов питания:

  • Подвесной мотор мощностью от 10 до 50 л.с. (Подвесной двигатель мощностью 6 л.с. мотор дает удивительно хорошие результаты, но рекомендуется более мощный подвесной двигатель если планируете брать семью.От 5 до 7,5 л.с. более чем достаточно для 1 или 2 человека.)
  • электрический троллинговый мотор (или несколько троллинговых двигатели.)
  • установка ветроэнергетики для самолетов / судов на воздушной подушке с использованием авиационного двигателя с воздушным охлаждением и воздушного винта.
Идеально для путешествий
С местом для двух (2) 6 галлонов топлива баки под задними сиденьями лодки, все готово к длительному круизу линейка с подвесным мотором 10-20 л.с.

Эта лодка прицепы, катера и грузы у трапа лодки легко.

Рассмотрите возможность добавления этих принадлежностей

  • Центральное сиденье лодки с отверстием для мачты Крепление для навеса от солнца или небольшой парусной мачты
  • Навигационные огни с переключателем (нужен аккумулятор)
  • Задние лодочные сиденья поперек кормы
  • Консоль с манометрами для лодок
Сделай сам
  • Постройте понтон Wizcat 130 лодка с использованием обычных строительных материалов из дома Депо или улучшение дома Лоуза центры.
  • Недорогая оцинкованная лодка трейлеры можно найти на Северном Инструмент и портовые перевозки. Автор купил у Harbour сдвоенный прицеп гидроцикла. Фрахтовал и переделал на прицеп понтонный катер.
  • Лодочные подъемники доступны, если вы живете там, где у вас есть доступ к воде на озере или реке.
Технические характеристики
  • Длина 13 футов 2 дюйма
  • Ширина 6 футов 3 дюйма
  • Осадка 4 «
  • Вес 350 фунтов
  • Грузоподъемность 2880-3000 фунтов
  • Кол-во мест 5
Варианты питания
  • Лодочный мотор 10–50 л.с.
  • Парус, мачта и руль
  • Электроэнергетический троллинг двигатель (и)
  • Канальный и опорный тип корабля на воздушной подушке

Ремонт лодок из стекловолокна своими руками — Блог торговца лодками

& nbsp

Категория: Обслуживание лодок | 3 мин чтения

Повреждения поверхности легко ремонтируются самодельными лодочниками с помощью подходящих инструментов и ноу-хау.

Большинство лодок из стекловолокна сегодня сделаны с пенопластом, зажатым между слоями полиэфирной смолы. Эта строительная техника доказала свою прочность и долговечность. Неизбежные вмятины, небольшие царапины и дыры, которые могут образоваться на корпусе, легко отремонтировать, проявив немного терпения и ноу-хау «сделай сам».

Возьмем, к примеру, лодку моего друга Ли. Прошлым летом он поцарапал свой 25-футовый SeaSwirl о камень во время рыбалки. Удара было достаточно, чтобы напугать его, оторвать нижнюю краску и выдолбить гелькоут в одной области, но в остальном, казалось, не прорвало основной материал.Посоветовавшись с ним о том, как устранить повреждение ниже ватерлинии, я подчеркнул, насколько важно, чтобы он следил за тем, чтобы вода не попадала в ядро, что может привести к замерзанию в холодном климате и расслоению, нарушая связь между полиэфирной оболочкой и сердечник, сильно ослабивший корпус.

Сначала он визуально проверил участок на предмет трещин. Он ничего не видел. Я посоветовал ему удалить нижнюю краску вокруг повреждения, зачистить ее наждачной бумагой с зернистостью 80 и заполнить канавку эпоксидной смолой WEST System Epoxy от Gougeon Bros.Если он вообще не был уверен в целостности керна, у него было два варианта — использовать измеритель влажности или более прямой подход — просверлить небольшое отверстие, чтобы выпустить любую воду. Этот последний прием, особенно если вы все равно наносите эпоксидное покрытие на повреждение, успокоит вас.

Эпоксидная смола

будет прилипать к полиэстеру, винилэстеру или эпоксидной смоле, поэтому, если вы не уверены, из чего сделана ваша лодка, это беспроигрышный вариант для большинства ремонтов. Я добавляю в смесь добавки (часто называемые «наполнителями»), чтобы облегчить ремонт.У каждого производителя эпоксидной смолы есть собственная линейка наполнителей: микроволокна для более прочного сцепления, загустители для перевернутых поверхностей, таких как днище лодок, и добавки для обтекателей для более мягкой шлифованной отделки.

Я предпочитаю эпоксидную смолу полиэфирному стекловолокну. Да, он дороже, но обладает лучшими прочностными и адгезионными свойствами.

Для лодки Ли я рекомендовал, чтобы после смешивания эпоксидной смолы он добавил достаточно загустителя на основе коллоидного диоксида кремния, чтобы получить консистенцию, похожую на арахисовое масло, а затем затереть его, чтобы заполнить выемки на дне его лодки, используя кусок вощеной бумаги, чтобы сохранить он не провисал и не создавал поверхностного натяжения, достаточного для удержания эпоксидной смолы на месте, пока она не затвердела.Поскольку ремонт проводился ниже ватерлинии, простой слой краски для дна завершит ремонт. Если бы ремонт производился на верхних строениях, полиэфирный гелькоут, соответствующий цвету гелькоута его лодки, завершил бы ремонт. Теперь у него больше нет забот: прочный, красивый водостойкий ремонт менее чем за 100 долларов плюс достаточно расходных материалов, оставшихся для следующего неизбежного ремонта из стекловолокна.

Эпоксидные наконечники

  • Наденьте одноразовые хирургические перчатки.
  • Отшлифуйте участок ремонта, чтобы создать механическое соединение.
  • Очистите место вокруг ремонта ацетоном перед нанесением эпоксидной смолы.
  • Ацетон также помогает «впитать» воду из влажной сердцевины, когда она испаряется. Прежде чем продолжить, убедитесь, что сердцевина полностью высохла.
  • Делайте небольшие партии в одноразовых контейнерах из пинты (обычно 10 насосов смолы — моя самая большая партия).
  • Хорошо перемешайте при смешивании смолы с отвердителем, особенно при добавлении наполнителей.
  • Можно просверлить отверстия в керне в непосредственной близости от места ремонта, чтобы убедиться, что керн высох.
  • Для нанесения эпоксидной смолы для заполнения отверстий используйте острый карандаш, чтобы аккуратно капнуть заливку.
  • Используйте наполнители в соответствии с рекомендациями производителя, чтобы облегчить ремонт.
  • Если ремонтная область слишком велика для заполнения за одно нанесение, вы можете продолжать добавлять новые партии к не полностью затвердевшему («зеленому») ремонту, но если ремонт полностью высохнет, вам придется снова отшлифовать поверхность, чтобы удалить “ аминовые румяна »(выглядит как легкий масляный блеск) и создают новую механическую связь для будущих покрытий.
  • Температура должна быть не менее 60 градусов по Фаренгейту, но в сомнительных условиях могут помочь тепловые лампы.
  • Эпоксидная смола разрушается под воздействием солнечного света (УФ), поэтому после отверждения нанесите краску или гелькоут.
    Вот ссылки на мои более обширные блоги по ремонту сердечника.

Ремонт сердечника из стекловолокна, часть I

Сгнило до глубины души: Ремонт сердечника из стекловолокна, часть II

Я расскажу о небольшом ремонте поверхности только с помощью гелькоута в будущем блоге.

Автор: Питер д’Анжу

Имеющий лицензию капитан USCG и бывший торговый моряк, Питер д’Анжу теперь внештатный писатель и редактор.Бывший исполнительным редактором журнала Sailing World, он пишет о своей страсти к гонкам и катанию на лодках. Он руководил большим заводом по ремонту яхт на северо-востоке США, а его опыт в строительстве и ремонте лодок перерос в практическую сторону владения лодкой.

Больше от: Peter d’Anjou

Связанные

Лучшие подводные дроны для лодок

Категория: Водный спорт

Boat Trader рассматривает причины, по которым владельцы лодок должны инвестировать в дроны.Мы отбираем тройку лучших …

Строительство лодок из стекловолокна: методы и задачи

Категория: Водный спорт

Алан Джонс обсуждает конструкцию лодок из стекловолокна, измельчители и процесс вакуумной инфузии.

Планируйте годовой бюджет лодки и советы по экономии денег

Категория: Водный спорт

Советы по экономии денег для оценки годового бюджета лодки и эксплуатационных расходов.

Парусные катамараны — Сравнение сэндвичей из фанеры / стеклопластика / пенопласта

В принципе, любой катамаран с плоским корпусом, такой как пляжный кот, цыганский или даже меандр, может быть построен из массивных стеклопластиковых панелей. Сказав это, я обнаружил, что вы не можете «мучить», то есть составную кривую, такую ​​же стеклопластиковую панель, как фанерную, потому что, в отличие от фанеры, стеклопластик не растягивается.

Лодки обычно достаточно прочные, обычно проблема в достаточной жесткости.Адекватной жесткости легче всего добиться, сделав толстый корпус (и этот комментарий относится к любому используемому материалу). Твердый стеклопластик тонкий, обычно 30-футовый корпус катамарана должен быть толщиной всего несколько миллиметров (скажем, 3/16 дюйма), чтобы иметь достаточную ПРОЧНОСТЬ, в конце концов, стеклопластик такой же прочный, как сталь для данной толщины. Но этого было бы недостаточно. Поэтому вам нужно использовать либо несколько переборок и стрингеров, либо корпус с сердечником. Альтернативой является использование очень толстого корпуса из стеклопластика, как в ранних лодках из стеклопластика 1960-70-х годов.

Я построил большие лодки, обшитые панелями из твердого стекловолокна, но обнаружил, что добавление стрингеров, необходимых для обеспечения жесткости, отнимает много времени и к тому же является тяжелым. Поэтому я решил, что даже при ограниченном бюджете предпочтительнее использовать пенопласт, особенно потому, что он обеспечивает более чистый интерьер.

Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что вы экономите около 1/3 веса, используя пенопласт. Итак, в имперских единицах (для простоты чисел) скажем, что в вашем типичном тендере на 8-футовую лодку / яхту используется сплошной ламинат плотностью 3 унции / кв.Если вы построили ту же лодку из пенопласта, вы можете использовать 1 унцию на квадратный фут с каждой стороны сердечника для той же прочности. Вы были бы легче и жестче. Однако кожа весом в 1 унцию будет очень подвержена ударам (что нормально для гоночной лодки, за которой ухаживают и бережно обращаются с ней, но не для интенсивно используемого тендера на яхте), поэтому более толстая кожа часто требуется по практическим причинам и, следовательно, есть разумный минимум кожи, который можно использовать, обычно 11/2 унции.

Если вы построите 24-футовый корпус кошки из цельного стекла, ламинат будет около 6 унций / кв. Если вы используете пенопласт (скажем, пена 1/4 дюйма — 3/8 дюйма), тогда вы должны использовать 2 унции с каждой стороны (что довольно близко к рекомендуемой минимальной толщине).

Вы сэкономите около 5 унций на квадратный фут или примерно 30 фунтов на корпус. Но, поскольку вам также нужно будет добавить стрингеры на прочный корпус (добавив, скажем, 10 фунтов), вы, возможно, действительно сэкономите 40 фунтов на корпус, используя пену.Так что не много, но, возможно, стоит сэкономить, особенно если добавить дополнительные факторы, такие как дополнительная плавучесть, снижение конденсации, больше места, потому что не нужны стрингеры или рамы.

Очевидно, что по мере того, как лодки становятся больше (скажем, более 30 футов), преимущество использования пенопласта становится все более очевидным, поскольку обшивка становится толще, а экономия веса намного больше.

Компромиссом с твердым стеклом на лодке меньшего размера, такой как, например, Strider, является использование Coremat в качестве сердечника.(Это продукт, который выглядит как толстая промокательная бумага — его не следует путать с Corecell). Однако в нем используется много смолы, и, что удивительно, я не обнаружил, что он так надежно сцепляется с кожей, как при использовании пены. Фактически, ранние серийные Striders были построены в Coremat, но когда мы перешли на пену на более поздних лодках, мы обнаружили, что они легче, жестче и не дороже, так как использовалось меньше смолы.

Единственный раз, когда я рекомендую использовать сплошной ламинат, — это когда размер панели узкий.Обычно цыганское днище корпуса, например, или цыганский нижний скул. Эти панели становятся более жесткими после завершения стыков скул, в то время как стыки легче выполнять, если панели представляют собой сплошное стекло, а не заполненные сердцевиной. И, конечно, абразивный износ является большей потенциальной проблемой на днище корпуса, чем на верхних частях корпуса.

Массив стеклопластика всегда тяжелее фанеры (тонет, его удельный вес в лучшем случае 1,2). Так что фанера самая легкая / самая жесткая для небольших лодок (она плавает, удельный вес 0.6 в лучшем случае). И поскольку он толще, чем стеклопластик, он жесткий (и, как я сказал в начале, достижение достаточной прочности редко является проблемой). Слой 1/4 дюйма весит около 20 фунтов листа или 2/3 фунта / кв.фут. Вы должны быть хорошим ламинатором и использовать легкую пенопластовую панель, чтобы приблизиться к этому весу, используя стеклопластик, в то время как корпус из твердого стеклопластика толщиной 1/4 дюйма будет использоваться только на лодках длиной более 35 футов. Обычно 35-футовый фанерный корпус должен быть построен из 9-миллиметровой (3/8 дюйма) фанеры, которая весит около 1 фунта на квадратный фут.Но, конечно же, нужны стрингеры и рамы.

Для меня нет смысла строить пляжного кота из пенопласта, если замученный слой легче, дешевле и намного быстрее в сборке, но при этом достаточно жесткий и прочный. Только моряки, отвечающие за олимпийский стандарт Tornado, могут отличить корпус из высокотехнологичной пены, пропитанной смолой, от изношенного. Для всех остальных Торнадо — это скоростной катер! И, несмотря на все эти дополнительные затраты, время и навыки, корпуса не легче, чем 4-миллиметровые (3/16 дюйма) фанерные корпуса Quattro.

Пенопластовые доски Судостроение — Эпоксидный завод

ОТ ДЖОНА ЛИНДАЛА

Пару лет назад мой сын Ян спросил меня о постройке катамарана класса А. Создав несколько из них в прошлом и зная, что сейчас есть на рынке, я придумал метод сборки, который будет:

  • Позвольте нам создать конкурентоспособный дизайн.
  • Вес не должен превышать 165 фунтов.
  • Будь сильным и жестким, как все на рынке.
  • Будьте конкурентоспособны по качеству и цене, но не попадайте в ловушку расходов на экзотическое оборудование. Это означало отсутствие вакуумного мешка, предварительной обработки, инфузии смолы и автоклава.

Базовая техника постройки корпуса такая же, как и при постройке каноэ из полосовых досок. Этот метод позволил нам использовать недорогую, но точную «форму». Мы на ЧПУ вырезали кучу женских строительных каркасов, что позволило нам построить корпус внутри этих сверхточных каркасов. Мы вырезаем раму на каждые 6 дюймов корпуса. Я чувствовал, что такое количество шпангоутов необходимо, чтобы форма корпуса оставалась максимально точной.Только семь листов фанеры ½ дюйма были вырезаны для изготовления каркасов зданий и верхних частей каркасов. Крепежная стенка представляла собой просто две 20-футовые фермы пола. На фотографиях видно, что я разделил корпус по горизонтали. На следующей лодке я разрежу его вертикально, чтобы облегчить процесс ламинирования.

Я разрезал полосы пенопласта на три разные ширины, чтобы форма корпуса не была нарушена из-за слишком широкой или слишком узкой полосы. Затем эти полосы были закруглены и выгнуты для обеспечения равномерной толщины корпуса и обеспечения беспристрастности.(Мы не любим шлифовать). Полоса пены толщиной 3/4 дюйма использовалась в качестве стартера по средней линии как на верхней части палубы, так и на днище корпуса. Вставить полосы в рамы корпуса было весело, потому что мы могли видеть, как корпус принимает форму, и потребовалось всего пару часов, чтобы «сложить».

1 — Полосы из пенопласта разрезались на три разные ширины, а затем были зачесаны и выгнуты для обеспечения равномерной толщины корпуса и обеспечения гладкости.

Оболочка из пенопласта должна быть отшлифована и покрыта углеродом. Сначала мы отшлифовали внутреннюю часть, так как наши оправы были женскими.Избыток пены был обрезан заподлицо с нашим строительным приспособлением, а на палубное половинное строительное приспособление была установлена ​​надстройка внахлест. Это позволило внутренней карбоновой обшивке выступать за линию стыка и образовывать удвоитель на стыке корпуса.

Ламинировать внутреннюю часть корпуса было очень сложно из-за работы в узком пространстве, и было трудно понять, что я делаю. Я усложнил этот шаг, положив уголь на перекос (45-135), с которым было неудобно работать, но он добавил прочности обруча корпусу.(Наружная поверхность была сделана 0-90 для продольной прочности.) Лучший метод, который мы с Иэном придумали для ламинирования угля, заключался в том, чтобы слегка смочить пену, уложить угольную ткань шириной 50 дюймов, а затем скребком нанести непрозрачную эпоксидную смолу WEST SYSTEM на поверхность. ткань.

2 — Линдал плотно зажал полоски в форме.

Как только мы почувствовали, что ткань промокла, мы снова смачиваем ее, чтобы ткань прилегала к коже. После отверждения мы могли обрезать линию стыка, добавить переборки, усиление пластин цепи и нарастить область поршня руля направления.Надстройка «внахлест» была удалена, чтобы осталось внутреннее наложение углерода. Этот клапан внахлест позволил легко соединить половинки. Все, что потребовалось, — это немного загустевшей эпоксидной смолы и несколько простых зажимов. Мы были удивлены тем, насколько жесткими оказались каждая половина, так как у нас была только внутренняя обшивка из карбона.

3 — Надстройка внахлестку была установлена ​​на стапеле половинки палубы, чтобы позволить внутренней карбоновой обшивке выходить за линию соединения.

4 — После отверждения укладки угля линия соединения была обрезана и были добавлены переборки, усиливающие пластину цепи.

Мы залили тканевое переплетение эпоксидной смолой WEST SYSTEM, загущенной наполнителем 410 Microlight®, нанесли его на корпус ракелем и проверили гладкость с помощью рейки. Накатав на корпус четыре слоя грунтовки для эпоксидной краски, мы сделали финальную обтекку. Не загрунтовали места крепления балок, а после соединения половинок корпуса добавили кожух для кинжала и транец. Мы встроили крюки для захвата в полосу пенопласта толщиной ¾ дюйма по средней линии палубы.Теперь корпус можно было сделать гладким снаружи. Поскольку наши пенопластовые полосы были обрезаны по ширине, соответствующей кривизне корпуса, процесс обтекания обтекателя занял всего около восьми часов на корпус. Некоторое количество заливки потребовалось на нескольких стыках полос и углублениях. Затем на внешнюю сторону каждого корпуса был нанесен углеродный слой. Мы снова уделили много внимания количеству нанесенной эпоксидной смолы, потому что лишний вес — это ненужный вес.

5 — В корпусе делается полая часть для подготовки к приклеиванию кормовой балки
.
6 — Крюки перед установкой.

Все лодки, которые я построил ранее, имели балки с болтовым креплением, но у этой формы корпуса не было много места для болтов. Вместо этого мы приклеили балки. Это решение оказалось правильным, поскольку привело к очень жесткой платформе. Жесткость на кручение ограничивалась только самими балками, и их было более чем достаточно.

Вместо того, чтобы изобретать велосипед, мы приобрели карбоновые балки у Бена Холла, а затем добавили карбоновый ударник в виде дельфина к передней балке и плоское крепление дорожки к задней балке.Установка балок началась с приспособления для выравнивания корпуса, которое представляло собой не что иное, как пару листов фанеры, вырезанных на станках с ЧПУ, чтобы придать корпусу наклон в семь градусов и удерживать корпуса на одной линии и с надлежащей допустимой шириной.

7 — Корпуса сидят в установочном приспособлении с балками в их приблизительном положении. 8 — Углеродные балки были приобретены у Ben Hall, а затем к передней балке был добавлен карбоновый ударник в виде дельфинов.

С корпусами, закрепленными в установочном приспособлении, балки можно было зафиксировать на месте.Сначала нам нужно было выдолбить корпуса там, где должны были сидеть балки. Затем мы положили влажный кусок угля на 5,8 унции в вырез и вставили в него балку. Затем полосы косой ткани были намотаны на стык корпуса и балки. После отверждения и небольшого обтекания однонаправленный углерод был намотан на каждую балку (внутрь и наружу) и на корпус. Карбон также был нанесен с внутренней стороны балки на корпус.

Шпатлевка низкой плотности и эпоксидная смола были использованы для выравнивания всех четырех швов. Конец каждой балки закрывал поролоновый колпачок.Затем окончательно обернуть все стык массой 5,8 унции.

9, 10 — После того, как корпуса были выдолблены там, где должны были сидеть балки, влажный кусок углерода весом 5,8 унции был уложен в вырез, и балка была вставлена ​​в него. Затем полосы косой ткани были намотаны на стык корпуса и балки. После отверждения и небольшого обтекания однонаправленный углерод был намотан на каждую балку и на корпус.

С прикрепленными балками, установленными крюками, поршнями и цепными пластинами платформу можно было загрунтовать и отшлифовать.Стоимость рам пресс-форм и приспособления для выравнивания не превышала 500 долларов. У нас был ЧПУ по мужскому образцу для досок и рулей, а затем мы сделали инструменты из стекла для сборки самих деталей. Пленки имеют отличную форму, и мы сохранили вес доски менее трех фунтов каждая. Балки и мачта исходили от Бена Холла. Изготовили расширители, основание мачты / ротатор, стоячий такелаж, стрелу. Местные поставщики использовались для оборудования, рулей и краски.

Так построено три лодки. Первые два были на 3–5 фунтов ниже веса на чемпионате мира.На лодке № 3 мы углубили переднюю балку в корпус и обрезали концы балки заподлицо с корпусом. Мы также сделали лучший обтекатель и использовали меньше грунтовки. Номер 3 был на 15 фунтов меньше веса на чемпионате мира по футболу. Ни на одной лодке не было проблем с конструкцией, поэтому мы чувствуем, что у нас есть победитель. Теперь потребуется немного времени, чтобы научиться его настраивать и плавать быстрее.

Одна из замечательных особенностей этого метода строительства заключается в том, что его можно использовать не только для постройки лодок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.