SE: Материалы для вёсел
Оригинал: www.paddles.com/library/matl0.html
Предисловие
Лучшим веслом будет самое лёгкое из вёсел, обладающих нужными вам ценой и прочностью. Как правило, чем легче весло, тем оно дороже. Потому что обычно более лёгкие материалы дороже и сложнее в производстве. Остальная статья посвящена этим вопросам.
Запомните, вы покупаете весло, а не материал. Выбирайте весло для вас и ваших целей, а не материал, потому что он «новый» и «крутой» и всё такое. Может оказаться, что не всякий материал подходит для ваших целей и может быстро выйти из строя несмотря на «крутость».
Содержание
- Армирование ткани
E-Glass | S-Glass | Kevlar (TM) | Graphite
Spectra (TM) | Vectran (TM) | Polyester - Плетение ткани и смешаное плетение.
- Смолы.
- Другие материалы используемые в производстве вёсел
Дерево | ABS and Other Plastics | Алюминий | Титан
Введение
Затем пришёл век индустрии композитов с их пластиком и прочими усилениями. Производители до сих пор используют все три категории материалов в вёслах. Иногда даже комбинации всех из них — дерево, металл и композит — в одном весле. Безусловно, технологический уровень обработки материалов значительно возрос.
Композитный материал это сочетание двух или более разных материалов, такое, что результат получается лучше, чем исходные материалы по отдельности. Настоящяя стеклоткань/стекловолокно(«fiberglass») это на самом деле стекло, вытянутое в очень тонкие волосообразные волокна. Отдельные волокна соединяются в нити и, затем, из нитей плетётся ткань. А то, что большинство людей зовёт стеклотканью, на самом деле — композит из двух компонент — собственно стеклоткань и смола, которая её пропитывает, в результате чего рассыпчатая ткань держит форму.
Усиленные материалы используемые в вёслах.
Стеклоткань типа «E» (E-Glass)
Как было упомянуто во введении, стеклоткань это стекло, вытянутое в тонкие волокна, из которых плетётся собственно ткань. Для производства волокон используется несколько видов стекла с различными химическими формулами, каждый со своими преимуществами. Обычное стекло, используемое в окнах и бутылках, в это множество не входит. Формулы стекла для стеклоткани были разработаны для улучшения прочности и прочих механических свойств.
Стеклоткань типа «E» первенствовала среди композитов с конца 40-х годов 20-го века. Её химическая формула, была результатом первых исследований в области изделий и стекловолокон. Изначально эта формула разрабатывалась как диэлектрик для использования в Электропромышленности (тип «Е» от слова «Electrical»-Электрический). Потом оказалось, что и её механическая прочность тоже очень хорошая.
Стеклоткань типа «E» относительно дёшева, проста в производстве и достаточно прочна для некритичных узлов, поэтому она до сих пор производится для использования в качестве структурного усиления. Причём в таких объёмах, что порой для усиления используется больше стеклоткани типа «E» чем всех остальных усиливающих тканей вместе взятых. Зачем отказываться от хорошей вещи! Она отлично подходит для больших лодок с относительно низкими требованиями к механической прочности. Также она хорошо работает в маленьких лодках и даже в вёслах, если условия использования не слишком жёсткие. Основной недостаток стеклоткани типа «E» это хрупкость, а основное достоинство — низкая цена.
Стеклоткань типа «C» (S-Glass)
Стеклоткань типа «C» использует другую химическую формулу стекла, повышая, в результате, прочность конструкции (буква «S» появляется отсюда — «Structural strength»). Изначально стеклоткань типа «C» была разработана «Ferro Corporation» (или для неё). Там формула называлась «S-1014». Затем компания, или разработавщее формулу подразделение было куплено «Reichhold Chemical» и производство «S-1014» было прекращено в начале 1980-х. До этого Owens Corning выпустил несколько более дешёвую и менее качественную версию стеклоткани и назвали её «S2-glass» (видимо по-русски будет стеклоткань типа «C2»). После завершения производства исходного волокна, «С2» стали называт более красивым названием «S-Glass».
Основные преимущества «С» перед «Е» это несколько более высокая прочность и жёсткость на еденицу веса, а также для того чтобы его сломать его нужно деформировать сильнее. Основной недостаток это бОльшая цена и, соответственно, меньшая доступность чем у типа «Е». Некоторые новые варианты стеклоткани типа «С» имеют модификации поверхности для лучшей смачиваемости смолой. Один из методов называется «direct sizing», но пока (на 1996 год) эти методы всё ещё на стадии тестирования.
Кевлар (Kevlar) (TM)
Кевлар — это собственное имя для пластмассы из класса арамидов, часто используемого в виде плетёных тканей, как и стекловолокно. Он был разработан «DuPont» и использовался для усиления автошин. От людей, которые давно работают с композитами можно слышать названия «PRD» или «Волокно «Б» — так волокно называлось на стадии исследований. Эксклюзивный патент «DuPont»а на формулу уже истёк и теперь существует несколько конкурирующих продуктов.
Кевлар хорош для некоторых конструкций, таких как самолёты и лодки. Но, к сожалению, оказалось, что для вёсел (что для лопастей, что для трубок) он не так хорош как ожидалось. Основное преимущество кевлара это вес, в два раза меньший чем у стеклоткани и хороший предел прочности на разрыв. Однако прочность при сжатии низка, а очень большой процент нагрузог на весло по своей природе компрессионные. Если вы ударите краем лопасти о камень то возникшее напряжение будет почти полностью компрессионным. Это разружит кевларовую лопасть. Также, сгибание шафта или лопасти ведёт к тому, что одна часть шафта тянется (кевлар хорошо справляется с этим), но другая сжимается (а это плохо).
Некоторые вёсла, например, многие вёсла для гладкой воды, в основном используются «в одну сторону». То есть для гребли только вперёд. Обратных и управляющих гребков очень мало, поэтому нагрузка на лопасть и шафт всегда прилагается в одних и тех же местах и в одном и том же направлении. При разумном использовании кевлара такие вёсла только выиграют. Однако вёсла для бурной воды или морских путешествий используются так, что нагрузка прилагается в разных направлениях. Например для прямых и обратных гребков, для низких и высоких опор. Это значит, что Кевлар в таком весле когда-нибудь окажется не в том месте независимо от того, где он расположен. Кевлар, оптимально расположенный для прямог гребка и высокой опоры, находится в неправильном месте для обратной гребли и низкой опоры. Он может быть использован (и используется) в вёслах, но необходим очень осторожный дизайн с использование очень тонких слоёв.
Другой недостаток кевлара это дороговизна и сложности использования в производстве. К кевлару, как и к большинству основанных на пластмассе синтетических материалов, плохо липнет смола. Некоторые смолы лучше, чем другие, но ни одна не подходит идеально, или даже просто хорошо. Несмотря на недостатки кевлар используется в вёслах для улучшения продукта, но в очень ограниченных количествах и только в отдельных местах. Он лучше работает в вёслах для морских каяков, так как там меньше нагрузки, чем в вёслах для бурной воды.
Уголь (Graphite) (Углеволокно, Карбон))
Карбон — замечательный материал для лодок и вёсел. Он дорог, но цена значительно упала в последние годы и теперь материал действительно стоит этих денег. С его использованием можно сделать невероятно лёгкие вёсла. Карбоновые волокна не очень легки сами по себе, но они настолько жёсткие (с разумной прочностью на разрыв и на сжатие), что из них можно построить очень лёгкие и удобные конструкции.
Уголь очень жёсток, но хрупок, если не использовать его в сочетании с другим материалом как, например, стеклоткань типа «С». В отличие от алмаза, этот вид карбона мягок и материал не так хорошо выдерживает трение, этим занимается стеклоткань. В таблицах механических свойств указано, что карбон имеет хорошую компрессионную прочность, но тесты этого не показывают. Низкая стойкость к ударам это основная часть этой проблемы. Аккуратный послойный дизайн и разумное использование стеклоткани делают чудеса в отношении прочности и износоустойчивости лопасти. Смола липнет к карбону хуже чем к стеклоткани.
Spectra (TM)
Spectra — чудесный материал «Allied Signal Corporation». Это «супер» полиэтилен, основной материал, из которого сделаны морские и бурноводные каяки (и горшки!). Как и другие усиливающие материалы основная форма использования — плетёная ткань. Характеристики похожи на кевлар — высокая прочность на разрыв, низкая на сжатия, и он даже легче кевлара. Он чень дорог и тяжёл в обработке. Как и кевлар он лучше подходит для производства гоночных лодок, чем вёсел.
Vectran (TM)
Vectran — название другого нового материала из волокон производимого «Hoechst Celanese». Он, кажется, довольно крут и большинство механических характеристик очень хороши. Он дорог и нов, поэтому ещё неизвестно, насколько он хорош для вёсел. Первичное тестирование показало, что он очень стоек к трению и его показатели прочности приемлемы.
Полиэстер (Polyester) (Диолен)
Полиэстер, также как нейлон, полипроилен и аналогичные пластмассы редко используются в вёслах. Но, однако, в небольшом количестве они используются. Смола плохо липнет к ним, и в этом отношении полиэстер лучше всех. Diolen (TM) и Dacron (TM) — плетёные материала, а Mylar (TM) — цельный. Всё это материалы основанные на полиэстере.
С давних пор для замены в стеклянных(фибергласовых) каяках для бурной воды используют нечто под названием «ХАП»(«CAP») (Химически Активированный Полиэстер (Chemically Activated Polyester)). Это плетёная ткань из полиэстера с улучшенной поверхностью для лучшей смачиваемости смолой. Это что-то вроде кевлара «для бедных».
Плетение ткани
Прежде чем продолжить, следует представить различные плетения, используемые
производителями материалов.
Как и ткани для одежды, усиленные ткани имеют множество различных видов плетения.
Конечно, некоторые виды лучше других в определённых ситуациях.
Прочность композитного материала в основном зависит от:
- тип усиливающего материала
- количество усиления на еденицу объёма
- типа цементирующего материала, который удерживает плетение и слои
Смола это только связывающий материал нужный для того, чтобы ткань удерживала необходимую форму, и к прочности результата имеет минимальное отношение. В пределе, лучше максимум усиления на минимум смолы. Тугие, более компактные плетения позволяют использовать меньше резины и обеспечить большее усиление на еденицу объёма, и поэтому они, в целом, прочнее, чем рыхлые виды плетения. Однако они дороже и труднее в производстве. Хорошие смолы следует использовать с хорошими тканями во избежание проблем.
Смешанное плетение ткани
Часто в лодках и вёслах используются смешаные плетения. Такая ткань плетётся из обычно двух различных материалов, таким образом, чтобы, по возможности, чтобы хорошие характеристики одного материала дополняли плохие характеристики другого материала. Вероятно кевлар и карбон это наиболее часто встречающаяся комбинация. Также используются стекло/карбон, стекло/кевлар, стекло/полиэстер(например диолен). Детали из карбон-кевлара хорошо дополняют друг друга и некоторые способы плетения могут дать потрясающий внешний вид.
Смолы для вёсел
Эпоксидная, полиэфирная и виниловая смолы — основные кирпичики в изготовлении лодок и снаряжения из композитных материалов. Эпоксидные смолы считаются лучшими, но в некоторых случаях имеют противопоказания. Большинство действительно хороших из них дороги, токсичны и трудны в использовании. Полиэфирные гораздо проще и дешевле. Механическая прочность большинства полиэфирных смол значительно ниже эпоксидных.
Виниловые эфиры это по сути полиэфиры с виниловой составляющей в конце молекулярной цепочки. Виниловая составляющая значительно увеличивает прочность, износостойкость и связывающие свойства базового материала. Они повышают многие прочностные характеристики до уровня или даже выше уровня эпоксидов. Цена выше полиэфиров, но разумная, и применимость очень хорошая.
Другие материалы для вёсел
Дерево
Дерево — отличный материал. Оно использовалось дольше чем всё остальное вместе взятое и общее количество производимых вёсел из него всегда было больше. Большинство деревянных вёсел очень недороги и нацелены на оздоровительные задачи, но некоторые из самых дорогих вёсел также сделаны из дерева. Деревянные вёсла могут шикарно выглядеть и с хорошими экземплярами возникает ощущение, что весло у вас в руках почти живое. Материал легко обрабатывается и легко чинится. Однако, если вам нужна прочность и износоустойчивость, дерево тяжело. Сотворение хорошего весла — сложный и дорогой процесс — как форма искусства. Также необходимо бережное содержание. Большинство «деревянных» веслоделателей покрывают результат стеклотканью, чтобы защитть и усилить конечный продукт.
ABS и другие «неусиленные» пластмассы
АБС это общий термин для термопласта, основанного на стироле. Royalex (TM) (используемый в открытых каноэ) и Cycolac (TM) (используемый в футбольных(амер.) шлемах) это имена собственные для обычноого АБС. Другие такие пластмассы это полиэтилен и полипропилен.
Эти и другие полученные методом литья пластмассы недороги и могут быть очень стойкими. Большинство вёсел из этих материалов довольно тяжелы и не обладают большой прочностью на единицу веса, если не усилены какой-нибудь плетёной тканью. Сейчас так делают, но общий вес весла не снижается. Полимер обычно используется для лопасти, которая прикрепляется к алюминевому или стеклопластиковому шафту. Такие вёсла — хороши в качестве недорогих запасных или в случаях сдачи в прокат, когда клиент слишком деструктивен по отношению к снаряжению.:)
Алюминий
Алюминий — один из относительно новых чудесных металлов. В больших количествах недорогой алюминий появился в результате авиационных разработок времён Второй Мировой Войны. Из-за малого веса, большой прочности и стойкости к ржавчине он хорошо используется в лодках и принадлежностях. Однако применение металлов в вёслах имеет как достоинства так и недостатки. Различные образцы несколько отличаются характеристиками и ощущения от использования некоторых шафтов одного типа превосходны. Металлические шафты также могут быть лекго изогнуты различными способами для увеличения эффиктивности в определённых стилях гребли. Металлы греются на солнце и сильно охлаждаются в плохую погоду(или в холодной воде). Однако их можно обернуть пеной, если получится. Металлы бывают с раковинами, довольно жёстки, но и тяжелы в сравнении с многими другими материалами на еденицу веса (при тех же свойствах).
Кроме использования в шафтах, алюминий очень часто используется в вёслах для защиты краёв лопастей. Его либо оборачивают вокруг края лопасти и крепят на заклёпках, либо вставляют в качестве слоя при клейке лопасти. Также бывают деревянные лопасти с алюминием вклееным в желобок на краю лопасти.
Алюминий «цеплюч» за камни, им хорошо отталкиваться от них. К сожалению «обёрточный» вариант защиты алюминием цепляет камни при обычной гребле, поэтому встраивание его в качестве слоя намного лучше. Большая проблема с алюминием заключается в том, что он плохо сочетается с композитами. Когда к краю весла прилагается чрезмерная нагрузка он деформируется, нарушая контакт с окружающим материалом. Повторные деформации в других местах могут привести к тому, что наконечник вывалится из лопасти и весло вскоре самоуничтожится. Заклёпки по всей лопасти позволяют несколько продлить жизнь, но это не панацея.
Дерево и пластмасса имеют «память формы» и если их согнуть, то они попытаются вернуть исходную форму после снятия напряжения. Когда же прилагается сила за пределами упругости металла (как правило очень ограниченного), он изгинается и остаётся изогнутым, делая всё весло гнутым. Производительность лопасти в воде от таких деформаций падает. Чтобы это исправить, надо постучать по сломанному месту камнем или молотком(если он у вас в лодке есть). Весло не будет хорошо работать и выглядеть, особенно до обработки камнем. Возвращая форму таким образом, мы несколько улучшаем производительность, но повреждаем структуру материала. Можно решить проблему путём «переработки структуры», делая её достаточно массивной, чтобы она не деформировалась, но это добавляет лишний вес на краях лопасти — месте где он меньше всего нужен.
Алюминий недорог и доволно крепок, но как и дерево чересчур тяжёл, если нужна достаточная крепость. Также он бывает с раковинами и ваши руки почернеют, если долго держать его в руках (анодирование шафта исправит это). Несмотря на недостатки алюминий — довольно хороший материал и много достойных вёсел сделано с его использованием.
Титан
Титан — чудо космического века. Некоторые гонщики и навороченые отдыхальщики любят шафты с ним. Вокруг этого металла много шума. Его лучшие характеристики это сопротивление коррозии и высокая температура плавления. Оба хороши для ракет, но совершенно бесполезны для вёсел. Титан очень прочен и износостоек, но весит почти в два раза больше алюминия. Как и уголь, он прочен настолько, что не так много металла нужно для производства шафта. Достаточно прочные шафты весят столько же, сколько из стеклопластика, однако гораздо тяжелее угольных. Большинство негативных характеристик алюминия и других металлов также относятся и к титану.
Шафты из титана довольно жёсткие и, кажется, очень износостойкие. Они могут быть блестящего или матового серебристого цвета, поверхность может быть анодирована для большего разнообразия цветов. Металл сейчас очень дорог, но цены падают и через несколько лет могут достичь приемлемой отметки. Странно почему он так дорог, так как титан это один из самых распространённых элементов на земле. Возможно это из-за того, что его сложно добывать и обрабатывать.
Сказанное выше вовсе не означает, что титан совсем не подходит для вёсел. Разговоры с несколькими фанатами титана убеждают, что можно сделать шафт по весу как стеклопластиковый, а по прочности значительно лучший. Шафт будет жёстче, однако лопасти будут также изнашиваться. Цена титана будет ограничивать производство вёсел с его содержанием до тех пор, пока цена на материал не упадёт. или гребцы не осознают каких-то выдающихся преимуществ титана, за которые не жалко таких денег. Возможно это произойдёт раньше, чем ожидается.
All contents Copyright (C) 1996 by Hank Hays, all rights reserved.
Скопировано правильно, by Pooh
Как сделать весло
На флоте есть команда «Суши весла», но прежде чем весла сушить их нужно еще сделать. Именно изготовление весел мы и рассмотрим в этой статье.
Инструменты и материалы:
-Пиломатериалы;
-Циркулярная пила;
-Стеклоткань;
-Эпоксидная смола;
-Струбцины;
-Изолента;
-Клеевой пистолет;
-Кожа;
-Строгальный станок;
-Ленточнопильный станок;
-Гравер;
-Напильник;
-Стамеска;
-Рубанок;
-Наждачная бумага;
-Скотч;
Шаг первый: выбор материала
Для изготовления весел нужна прямая сухая, без сучков и червоточин доска. Мастер выбирает красный кедр.
Шаг второй: склейка
Для изготовления рукояти мастер берет пять досок, покрывает и эпоксидной смолой и склеивает.
Шаг третий: обрезка
Обрезает заготовку согласно чертежа.
Шаг четвертый: лопасть
Лопасть мастер изготавливает из двух склеенных листов 3 мм фанеры. Но, сначала он делает шаблон. Затем по шаблону сгибает фанеру и покрывает эпоксидной смолой.
Шаг пятый: наконечник ручки
Для удобства хвата придает наконечнику рукояти нужную форму. Второй конец весла запиливает под углом.
Шаг шестой: установка лопасти
Теперь нужно обрезать лопасть и приклеить к рукояти.
Шаг седьмой: защита
Места рукояти, которые будут непосредственно соприкасаться с уключиной мастер защищает, оклеив их стеклотканью пропитанной эпоксидной смолой.
Шаг восьмой: ограничитель
Ограничитель нужен чтобы весло не соскользнуло по уключине в воду. Мастер вырезает две полоски кожи. Наносит на внутреннюю часть кожи эпоксидный клей. Дальше мастер оборачивает кожу вокруг пластиковой трубы, установив прокладку из целлофана. После застывания смолы ограничитель устанавливается на рукоять весла и стягивается ремнем или хомутом.
Вот такие получились весла у мастера.
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
мастер Юрий Савостьян — о секретах изготовления вручную деревянных лодок
Фанерные, металлические, пластиковые, надувные, плоскодонные, килевые, гребные, моторные, парусные… Лодки за свою многовековую историю сильно эволюционировали. Появились различные формы и способы их изготовления. Традиционные для нашей страны — деревянные лодки. Промышленным способом они не производятся, поэтому их изготовление — удел мастеров-лодочников. Свои знания они передают по наследству. Но с каждым годом настоящих специалистов в этой сфере остается все меньше. Корреспондент «Р» встретилась с опытным мастером-лодочником Юрием Савостьяном и приобщилась к редкой профессии.
Юрий родом из деревни около Мядельского озера. Говорит, всю жизнь провел возле воды, отсюда и его увлечение.Дело всей жизни
Этот кирпичный дом на улице Лесной, 6 в курортном поселке Нарочь известен многим рыбакам и не только. Здесь живет Юрий Савостьян, который занимается изготовлением деревянных лодок уже более 20 лет. Легкие, прочные, бесшумные и маневренные… Новоиспеченные обладатели его лодок могут охарактеризовать их множеством восторженных эпитетов. Первую лодку Юрий изготовил для себя, потом еще несколько для друзей, а дальше сарафанное радио сделало свое дело. Сегодня за новыми судами к мастеру едут люди из разных уголков Беларуси и даже из других стран.
Первоначально люди научились делать лодки-долбленки из целого дерева, а позднее — из деревянных досок. В каждом регионе существуют свои традиции их изготовления, Юрий Савостьян объясняет почему:
— Каждый рыбак хочет идеально приспособленную под местные условия ловли лодку. Отсюда такое разнообразие моделей. По типу днища они бывают плоскодонные и килевые. Плоскодонки свободно разворачиваются на водоеме и не опрокидываются. В них рыбаку комфортнее разложить под рукой снасти. Килевые лодки отличаются большей маневренностью и быстроходностью, чем плоскодонки. Они имеют лучшую проходимость. Но требуют определенной сноровки и хорошего чувства равновесия, чтобы не зачерпнуть воду через борт.
Кстати, деревянное судно отличается хорошей плавучестью. Даже если оно перевернется, то, скорее всего, не утонет. А это может спасти жизнь его хозяина.
Юрий родом из деревни около Мядельского озера. Говорит, всю жизнь провел возле воды, отсюда и его увлечение лодками:
— С детства фанатею по рыбалке. Но лодки своей не было, брал дедову. Когда пришел из армии, один человек помог мне сделать первую лодку. Это была обычная деревянная плоскодонка, осмоленная снаружи и покрашенная краской внутри. Такая выхаживает максимум четыре года. Потом начал искать в интернете чертежи и инструкции по изготовлению качественных лодок. Много всего перепробовал, в результате остановился на канадской технологии The Ontario Whitehall. Ее придумали в XVIII веке. В ней оптимально сочетаются ходовые характеристики, грузоподъемность и устойчивость. Изготовленные по этой технологии лодки идеальны для наших погодных условий, ведь наш климат схож с канадским.
Склепать лодку можно и своими силами. Но, чтобы чувствовать себя в ней безопасно на широчайших просторах Нарочи или другого водоема, лучше доверить ее изготовление профессионалам. С одним из них мы сидим в большой беседке и пьем чай. Эту беседку, к слову, Юрий тоже сделал собственными руками. Вот уж точно на все руки мастер!
— Мне проще сделать лодку, чем объяснить вам как, — улыбнулся Юрий и начал поэтапно описывать процесс.
В тонкостях лодочного ремесла гуманитарию разобраться крайне сложно. Однако из разговора с мастером узнаю, что все начинается с выбора качественного сырья. Юрий изготавливает лодки исключительно из экологически чистых материалов. Чаще это древесина хвойных пород, в основном сосна. Для работы нужны широкие и длинные доски без трещин, задир и сучков. По желанию заказчика борта лодки и скамейки можно сделать из дуба. Это в два раза увеличит срок эксплуатации судна, но отразится на стоимости.
Доски должны хорошенько просохнуть. На это уходит не меньше года. Затем мастер выпиливает из них тонкие рейки толщиной два сантиметра, склеивает друг с другом специальным клеем и скрепляет саморезами. Так доска за доской, сантиметр за сантиметром собирается корпус будущей лодки. Каждая доска шлифуется, полируется, тонируется под нужный цвет. Получившуюся заготовку Юрий покрывает плотной стеклотканью и смазывает эпоксидной смолой в три слоя. По цвету и консистенции смола напоминает мне мед. А вот запах не такой приятный! Поэтому мастер работает в респираторе. Но именно слой эпоксидной смолы и стекловолокна обеспечивает защиту лодки от влажности и трения.
«Одну из моих лодок купил для съемок «Беларусьфильм». Действия в ленте разворачиваются в конце XVIII века. Специально изготовил стилизованную под старину лодку».Как это сделано?
Заходим в мастерскую. На полках полно инструментов: лобзик, шлифовочная машинка, рубанок, фрезер, строительный фен и прочие приспособления, о назначении которых мне остается только гадать. Юрий продолжает увлеченно рассказывать о лодочном деле. Говорит, корпуса лодок не красит. Пропитывает влагостойкими пропитками. В два слоя с обеих сторон. Пропитки проникают глубоко в структуру дерева и остаются там на годы. Проверяю — провожу по борту лодки ключом, а на поверхности ни царапины!
По канадской технологии Юрий работает уже четвертый год. В среднем на изготовление лодки уходит около двух-трех недель. Все зависит от сложности заказа и наличия необходимых материалов. Цена вопроса — 700 долларов.
Лодки у мастера заказывают и бизнесмены, и рыбаки, и владельцы агроусадеб. Пока ни одного нарекания на качество товара со стороны заказчиков не было. Работу Юрия Савостьяна можно увидеть в известном баре-галерее на улице Зыбицкой в Минске. Часть потолка заведения оформлена по мотивам картины Ван Гога «Звездная ночь», а на толстых тросах с потолка свисает сделанная нарочанским мастером лодка, которая отсылает к «Рыбацким лодкам на берегу в Сен-Мари». Одну из работ специально для фотосессий купил известный минский ресторан, где часто празднуют свадьбы. Обращались к Юрию и с вовсе необычными заказами. Однажды клиент просил сделать корабль, как в фильме «Пираты Карибского моря».
Юрий Савостьян:
— Недавно одну из моих лодок купил для съемок «Беларусьфильм». Действия в ленте разворачиваются в конце XVIII века. Специально изготовил стилизованную под старину лодку.
Сегодня за новыми судами к мастеру едут люди из разных уголков Беларуси и даже из других стран.Одни плюсы
Отправляемся на озеро Мядель, где разместилась флотилия Юрия Савостьяна. У причала пришвартованы несколько лодок, отличающихся размером и исполнением. «Под настроение и размер рюкзака», — как любит шутить супруга Юрия Татьяна.
Перед заказом лодки из дерева нужно решить, какой груз и какое число людей вы предполагаете перевозить. Стандартная лодка — на 3—4 посадочных места 4,7 метра длиной и 1,3 метра шириной. Это оптимальные габариты для удобной транспортировки и спуска на воду. Весит она около 70 килограммов. Для управления используются весла. На борт при необходимости можно установить парус или подвесной мотор мощностью до 5 лошадиных сил.
Лет двадцать назад каждые три-четыре года рыбакам приходилось делать новую лодку. Теперь главный недостаток деревянного судна — подверженность гниению — легко устраним благодаря современным пропиткам. Конечно, срок службы у деревянной лодки меньше, чем у металлической. В среднем он составляет около 5–7 лет. Однако при своевременном ремонте этот срок можно увеличить в несколько раз. У рачительных хозяев лодки используются по 20 лет, а то и дольше. Главное, правильно ухаживать за ними. Юрий Савостьян напоследок объяснил, как именно это нужно делать:
— Важно отправляться на ней в плавание хотя бы раз в сезон, чтобы не ускорять усыхание досок. Раз в год нужно обрабатывать борта водоотталкивающей пропиткой. На зиму лодку лучше поставить в гараж. Ее можно перевернуть вверх дном и оставить на специальных козлах на высоте одного метра от земли, чтобы воздух свободно циркулировал.
Фото автора
Рыбацкая лодка: Изготовление весел для лодки
Легкость хода лодки зависит не только от того, насколько она сама качественно сделана, но и от того, каковы весла; подходят ли они именно к этой лодке по размеру, по балансировке.Так как лодка у меня чисто гребная, то по сравнению с веслами, сделанными для моторной лодки в прошлом году, я сознательно пошел на увеличение размеров весел.
Для заготовки материала на весла специально съездил на пилораму и попросил знакомого хозяина этого производства разрешения повыбирать материал из отходов. В куче дровяного горбыля я нашел подходящий по толщине шестиметровый полубрус, который меня вполне устраивал. Мне отдали его совершенно бесплатно, хотя и предлагал рассчитаться. Просто это действительно отходы, которые идут на дрова и стоят копейки.
Материал (ель) был уже достаточно сухой. Снаружи (так как подсыхал на ярком солнце) немножко потрескался, была парочка небольших засмолков, но но внутри сучков и трещин не было.
Нарисовав контуры весла, я электрической цепной пилой выпилил заготовки весел. Ну, а дальше взялся за рубанок и вытесал весла с широкими и длинными лопастями. Общая длина весла 221 см., ширина лопасти 12,5 см, длина её 70 см. От конца лопасти весла до уключины — 170 см.
Как уже указывал ранее, лодку делал на конкурс. Конкурсная комиссия обращает внимание на качество изготовления весел и проверяет, насколько они подходят к лодке. Так вот здесь я не согласен с председателем комиссии, который считает, что рукоятки весел при их сведении вместе не должны соприкасаться друг с другом и уж, конечно, не должны перекрывать одна другую. Это, якобы, позволяет избежать ударов рукоятками по рукам
Дело в том, что не это главное, как будут сходится рукоятки при гребле. Можно с таким же успехом грести так, чтобы руки были не на одном уровне, а одна рука была чуть впереди, а вторая за ней. Самое важное — балансировка весел. Конец весла с рукояткой не должен быть намного легче стороны с лопастью. Кроме того, гораздо удобнее, если рычаг весла будет большим и затрачивать силы при гребке приходится значительно меньше. Переубеждать членов комиссии — занятие бесполезное, поэтому сделал весла так, как они требуют, но со временем планирую изготовить себе другие весла, у которых балансировку сделать так, как считаю правильным.
Рукоятки сделал округлыми и оставил их некрашеными, чтобы было приятно держать рукой. Сами весла дважды промазал олифой «Оксоль», загрунтовал, а потом покрасил эмалью ПФ-15 в два слоя, дав хорошо просохнуть и грунтовке, и первому слою эмали. Важно, чтобы на веслах краска была водостойкой, особенно на лопастях.Далее расскажу о том, как изготовлял подушки для уключин и как крепил их на бортах.
Каноэ своими руками — чертежи выкройки, как сделать из фанеры
Каноэ – одна из самых доступных по технологии изготовления. Ее легкость, управляемость и изящество делают ее привлекательным вариантом для тех, кто хочет сделать лодку своими руками. Для тех, кто любит долгие путешествия, она подойдет больше, чем байдарка. Каноэ придумали индейцы, которые отправлялись в них на длительный срок для исследований и охоты.
Для постройки нужны некоторые знания о конструкции и особенностях каноэ и чертежи.
Как сделать каноэ своими руками
Первым шагом является выбор модели и чертежа. В сети много вариантов, разных по размерам и технологии. Целесообразно ознакомиться с обзорами лодок.
Когда чертеж уже есть, нужно продумать, как переносить контуры на материал. Поскольку это плавучее средство, этот этап имеет большое значение.
Выкройки должны быть точными.
Что потребуется
Самодельная лодка очень легкая за счет отсутствия массивных деталей. В идеале это каркасное судно, обтянутое тканью.
- Ткань заменит фанера в 5 мм толщиной, а также еще один лист толщиной в 15 мм. Второй материал предназначен для шпангоутов. При покупке следует учитывать, что конструкция будет эксплуатироваться в воде – от надежности судна может зависеть жизнь пассажиров, поэтому материал подбирается первосортный (сорта элитный или первый). Предпочтительные марки ФСФ, ФСФ-ЕВ, ФБ, БС.
- Для распорок, окантовок краев, перемычек подойдет сосновая доска с пропиткой, а также брус 10Х5 мм. Дерево должно быть лучшего качества, без трещин и сучков.
- Стягивать детали можно толстой леской или проволокой. Герметизация швов проводится стеклотканью и полимерными материалами.
- Расчет количества эпоксидного клея производится с учетом размеров выбранной модели. Следует рассчитывать, что придется использовать клей для обработки стыков и швов. После всех подсчетов к полученному количеству нужно прибавить еще 10% — для запаса.
- Для отделки понадобится уретановый лак – его наносят в 3-4 слоя на всю поверхность готового изделия, внутри и снаружи.
Если есть навыки работы с металлом, можно собрать лодку из листов алюминия. Подойдут уже отслужившие свое материалы. В этом случае детали будут крепиться заклепками, сплавы с магнием свариваются.
Пошаговые действия
- Оптимальный вариант – сделать выкройки деталей точно по размеру из плотной бумаги. Это снизит погрешности при раскрое материала, что очень важно для строительства каноэ. Зазоры не могут превышать 1 мм. Можно перенести контуры вручную, пользуясь маленьким чертежом, наложенным на миллиметровую бумагу, но это будет менее точно.
- Детали выпиливаются лобзиком или дисковой пилой. Выкройку можно приклеить канцелярским клеем прямо на листы. Его затем легко счистить. Заготовки нужно подшлифовать по краям.
- Для постройки каноэ собирается стапель – его заменит конструкция, похожая на козлы для дров. Первоначально на них устанавливается собранная верхняя часть судна.
- Сначала собирается каркас каноэ, каждая деталь должна быть жестко зафиксирована. Можно использовать алюминиевые накладки.
- Сделанные шпангоуты одинакового размера должны быть строго идентичны и соответствовать чертежу. Вместо шаблона можно использовать первый, соответствующий по форме и всем измерениям. Для проверки их складывают стопкой, скрепляют и выравнивают все погрешности.
- Собранный каркас должен выдерживать вес человека и только пружинить.
- Для повышения надежности и гидрофобности каркас обтягивают пленкой. Ее нужно зафиксировать степлером снаружи и внутри.
- После этого корпус обшивают фанерой, причем двумя слоями. Материал с толщиной в 5 мм более гибкий, поэтому не стоит заменять его 10-миллиметровым.
- Используются детали на два слоя на внешнюю обшивку и столько же – на внутреннюю. Между собой их склеивают эпоксидным клеем.
- Делают это в такой последовательности:
- сначала судно оклеивается первым слоем
- скрепляются стыки, заделываются все швы клеем (можно использовать полосы стеклоткани)
- затем накладывается второй слой и так же тщательно герметизируется
- Затем можно переходить к внутренней поверхности.
- После обработки швов и стыков поверхности нужно отшлифовать – снять излишки смол и герметиков. Сделать это нужно до полного отверждения полимера, который станет очень прочным.
- Если все сделано правильно, лодка приобретет вид как из цельного ствола дерева. Ее лакируют в 3-5 слоев уретановым или алкидным лаком (каждый новый слой накладывается только после полного просыхания предыдущего).
- Из остатков материалов можно сделать весло, на чертеже представлены модели с прямым и закругленным краем. Можно купить обычный черенок для лопаты или обработать оставшийся брусок.
Возможные проблемы и нюансы
В действительности работа сложная, требующая терпения. Желательно ознакомиться с правилами обработки деревянных стыков и швов, а лучше – потренироваться на совмещении деталей до сборки плавсредства.
- Вместо водонепроницаемой пленки можно использовать грунтовку, которая наносится на готовый корпус внутри и снаружи.
- Лодка таких очертаний очень изящно выглядит. Но не стоит пытаться сделать ее еще более изысканной путем заужения носовой и хвостовой частей. Это снизит ее ходовые качества.
- Расширение средней части не повысит ее остойчивости и не увеличит грузоподъемности, но грести будет намного тяжелее.
- Отделка лодки зависит от материала. Обычная фанера допускает оклейку тонкой стеклотканью на эпоксидную смолу (на 2 слоя смолы с просушиванием первого). Если фанера ламинированная, то первый слой кладут защищенной стороной внутрь, а второй – наружу. При желании затем можно отлакировать, но главное – обработка стыков. В том случае, когда бюджет не ограничен, можно отделать шпоном, например, красного дерева.
- Шурупы покупают латунные, головки должны быть утоплены и замазаны эпоксидкой.
- Шкурить готовое изделие нужно осторожно, чтобы обшивка не стала слишком тонкой.
FAQ
Какого размера эти лодки?
Стандартная длина каноэ – 4,9 м, но есть варианты до 7 м. зависит от назначения и целей использования. Стандартная длина листа, которую можно найти в продаже – около 4 метров. Придется кроить корпус из 2 или более деталей.
Как управлять каноэ?
Весло является и приводом, и рулем. Желательно минимум двое гребцов. При их посадке на носовой и хвостовой банках они легко могут маневрировать и двигать судно.
Где взять стапель?
Вместо него можно использовать обычные козлы для пиления дров. Соорудить стапель можно из неструганых досок толщиной 2-3 см. в зависимости от длины каноэ их может быть 2-4.
Для установки лодки понадобятся также шпангоуты-лекала и стрингеры, которые выпиливаются с соблюдением размеров из дешевых материалов. Собирать стапель следует соответственно габаритам – тогда каноэ будет проще собирать. Готовый стапель проверяют уровнем на горизонтальность и закрепляют его опоры на полу.
Можно ли собрать каноэ из алюминия по этим чертежам?
Лучше рассмотреть конструкции моделей из этого материала. Металлические каноэ можно оснастить мотором (например, от «Казанки»).
Вывод
Не обязательно быть корабельных дел мастером, но навыки работы с инструментами должны быть. Для вдохновения можно ознакомиться с работами умельцев.
Глядя на фотографии моделей, собранных своими руками, сложно поверить, что они сделаны своими руками.
В действительности список сложностей и нюансов должен быть длиннее, но сложно предусмотреть все. После первой лодки, собранной своими руками, обязательно появятся улучшения и идеи, которые можно будет воплотить на следующей.
Деревянная лодка своими руками: материалы и пошаговая инструкция с фото
Хорошая рыбалка или охота на водоеме немыслима без лодки. Существует множество видов этих плавсредств, но в этой статье пойдет речь о том, как построить своими руками деревянную лодку. Сделанная самостоятельно, она привнесет много приятных моментов в жизнь своего хозяина.
История мелкого деревянного судостроения
История возникновения деревянных лодок насчитывает несколько тысячелетий. Первые деревянные плавсредства представляли собой выдолбленные из стволов деревьев челны. В России их находили с 1878 по 1967 год у берегов Ладожского озера, Десны и Южного Буга. Примитивные лодки представляли собой выдолбленные изнутри дубовые стволы, а их возраст составлял от 2000 до 5000 лет.
Впоследствии человек начал строить из дерева лодку, состоящую из нескольких частей: основы (киля и шпангоутов), поперечных перекладин (банок) и наружной обшивки. С течением времени конструкция неоднократно совершенствовалась и в итоге стала классической для всех современных типов этих небольших судов.
Какие материалы нужны для постройки своими руками деревянной лодки?
Для того чтобы построить своими руками простейшую деревянную лодку-плоскодонку, сначала нужно будет запастись необходимыми материалами. В работе над лодкой понадобятся:
- Дубовые брусья или листы толстой фанеры для киля и шпангоутов.
- Влагостойкая фанера марок ФБС, БС или ФБ для обшивки днища и бортов.
- Эпоксидный клей.
- Олифа.
- Краски.
Чем собирать лодку-плоскодонку?
Для удобной и быстрой сборки своими руками из досок деревянной лодки-плоскодонки должен быть под руками следующий инструмент:
- Циркулярная пила (желательно) или электролобзик.
- Ножовка по дереву.
- Электродрель.
- Молоток.
- Электрический шуруповерт или отвертки.
- Шпатель.
- Кисти.
С чего начать постройку?
Первым шагом к построенной своими руками деревянной лодке должно стать составление чертежа с указанием точных размеров будущего плавсредства – длины, ширины и осадки.
В данной статье будет рассмотрен процесс постройки лодки-плоскодонки, рассчитанной на одного-двух человек. Такая лодка должна быть устойчивой, крепкой и служить надежным плавсредством на любом водоеме.
Чертеж должен содержать все составные элементы конструкции лодки: киль – основу корпуса, шпангоуты – поперечные ребра корпуса, стрингеры – продольные ребра прочности, а также сиденья-банки для гребца и пассажира.
Сборка корпуса – каркаса лодки
Наверняка многие не раз задавались вопросом: как сделать лодку из дерева? Для выполнения этой задачи важно выбрать максимально ровную поверхность. Сначала из дубового бруса при помощи циркулярной пилы вырезается килевая балка, которая кладется на рабочую поверхность-стапель.
Затем в ней пропиливаются шесть-восемь поперечных пазов для шпангоутов и два продольных паза под наклонные балки – форштевень и ахтерштевень в носовой и кормовой частях соответственно.
После этого выпиливаются две продольные балки и элементы шести поперечных шпангоутов, которые будут собираться каждый из трех отдельных частей, на шурупах и эпоксидном клее.
По центру шести нижних частей шпангоутов нужно также сделать вырезы, а затем прикрепить их к килевой балке. После этого к нижним балкам крепятся «ветви» поперечных бортовых «ребер» корпуса, в четырех частях которых делаются вырезы для стрингеров – продольных ребер прочности всей конструкции. В передней и задней частях будущей лодки прикрепляются таким же образом форштевень и ахтерштевень. Теперь, для усиления корпуса лодки, можно прикрепить к шпангоутам стрингеры – продольные балки, которые также лучше всего выпилить из дубовых брусков и разогнуть над горячим паром. После выгибания четыре стрингера нужно вставить в пазы шпангоутов, форштевня, а также ахтерштевня.
К последнему нужно прикрутить шурупами выпиленную из фанеры транцевую доску, которая впоследствии станет плоской кормой лодки. К ней можно заранее прикрепить два железных угольника для установки в дальнейшем подвесного мотора.
Теперь останется только прикрепить к верхним частям шпангоутов поперечные балки, чтобы не сломать их при креплении листов наружной обшивки правого и левого бортов.
Все – набор корпуса готов.
Обшивка днища деревянной лодки своими руками
После прочного соединения всех элементов каркаса лодки в одну прочную, жесткую конструкцию наступает время крепить внешнюю обшивку корпуса. Материалом для нее может стать как толстая водостойкая фанера, так и доски, соединенные вгладь или внакрой (клинкерная обшивка). Чаще всего народные мастера применяют фанеру, ведь работа с обшивочными досками требует не только хороших практических навыков, но и специальных инструментов.
Для начала нужно вырезать из толстой влагостойкой фанеры лист днищевой обшивки. Делать это нужно, сняв размеры с чертежа и ориентируясь на ширину нижней части шпангоутов, которая уменьшается от средней части корпуса к носу и корме. Предварительно рекомендуется сделать картонный шаблон-выкройку «по месту», который покажет фактическое расположение линий шпангоутов. Шаблон накладывается на лист фанеры, после чего шилом отмечаются места будущих сквозных отверстий для крепления болтов.
Дрелью просверливаются отверстия в днище и нижних частях шпангоутов, затем лист днища прикладывается к перевернутому вверх килем каркасу. После этого днище крепится двумя-тремя сквозными болтами, туго затянутыми на гайки. Под последние обязательно следует продевать широкие в диаметре шайбы – чем шире, тем лучше. Места фиксации пропитываются эпоксидным клеем.
Обшивка днища лодки готова. Построить своими руками лодку вполне реально!
Как обшить правый и левый борта лодки?
Теперь нужно обшить листами фанеры оба борта лодки. При правильном подходе к делу эта операция не займет много времени. Важно с самого начала правильно выполнить разметку листов «по месту». Для этого, безусловно, нужно замерить высоты бортовых «ветвей» шпангоутов и также вырезать картонные шаблоны. По выкройкам нужно вырезать два сплошных пояса обшивки – на оба борта.
Теперь нужно прикрепить приложенные к ветвям шпангоутов листы длинными шурупами. Для этой цели лучше всего подойдет, конечно, шуруповерт. Простой и относительно недорогой инструмент позволит сделать это быстро и качественно. Каждая «линия» крепления должна содержать в себе не менее шести-семи саморезов. Только тогда соединение будет прочным и максимально надежным. Можно прикрепить обшивочные листы к шпангоутам и при помощи болтов. Это, конечно, усилит конструкцию, но потребует более высокой точности работ, что не всегда могут гарантировать типичные подсобные условия домашней мастерской.
Так или иначе, но прежде всего важно разогнуть листы фанеры над емкостью с кипящей на костре водой. Это легко сделать, например, во дворе частного дома. После этого нужно просто временно прибить их мелкими гвоздями к крайним точкам шпангоутов, чтобы они приняли форму будущих бортов.
Теперь можно приступать к фиксации листов обшивки корпуса. Если процесс будет происходить при помощи сквозных болтов, нужно обязательно промазывать все высверленные отверстия, а также нижние края фанерных листов эпоксидным клеем. Это обеспечит хорошую водостойкость соединений.
Окончательная заделка стыков листов днищевой и бортовой обшивок
После того как клей просох, нужно будет проложить по внутренней стороне стыка листов бортовой и днищевой обшивок две парусиновые полосы, тщательно пропитанные эпоксидным клеем. С внешней стороны шов нужно усилить мелкой паклей, забитой широкой плоской отверткой между гранями обшивочных листов. Перед этим важно не забыть промазать внутренность шва эпоксидным клеем и уже потом быстро протолкнуть туда уплотнительный материал.
Когда все соединительные швы тщательно просохнут, можно приступать к грунтовке поверхностей. Она выполняется кистью и шпателем. Перед операцией корпус нужно перевернуть килем вверх. Выступающие головки шурупов и болтов, стыки обшивочных листов и другие выступающие элементы конструкции тщательно промазываются двумя-тремя слоями грунтовки. Оптимальным вариантом грунтовки станет разогретая до кипения олифа. Несколько слоев обеспечат должное качество покрытия. Два-три слоя краски обеспечат хорошее качество покрытия внешней поверхности корпуса и помогут сделать деревянную лодку более долговечной.
Крепление планширя и уключин для весел
По всей длине верхней части шпангоутов нужно прикрепить планширную доску, которая может состоять из трех частей – двух бортовых и транцевой кормовой. Лучше сделать это с помощью того же шуруповерта. Нужно сразу же прогрунтовать ее горячей олифой, как и весь корпус. Когда доска подсохнет, следует согнуть из толстой проволоки и прикрепить к ней уключины – петли для весел. Потом доски планширя лучше покрыть бесцветным лаком. Сделанная своими руками из досок лодка не раз оправдает время, затраченное на ее сооружение.
Отделка внутренней части корпуса лодки и изготовление весел
Внутреннюю часть лодки нужно также прогрунтовать горячей олифой, после чего окрасить. Учитывая то, что под слоем краски будут находиться парусиновые полосы, прикрывшие собой обшивочные бортовые и кормовые швы, лучше нанести три-четыре слоя краски.
После отделки верхней и внутренней частей корпуса нужно прикрепить шурупами по два бруска к верхним внутренним сторонам шпангоутов. На каждые две пары следует уложить на саморезах две широкие баночные доски для сидения гребца и пассажира. Их тоже нужно будет прогрунтовать и покрыть бесцветным лаком.
Теперь самое время изготовить весла для уже практически готовой лодки. Делать их нужно из обточенных на токарном станке брусков длиной 1,5-2 метра. Важно, чтобы они умещались на днище лодки, если она будет двигаться по воде при помощи подвесного мотора. В прорези, сделанные циркулярной пилой, нужно будет вставить плоские прямоугольные лопасти – по одной на каждое из двух весел. В случае если мотор откажет, весла «спасут положение» и рыбалка успешно продолжится.
Завершающим элементом отделки корпуса самодельной деревянной лодки может стать нанесение краской букв названия на борта.
Изготовленная своими руками лодка из дерева станет прекрасным подспорьем любому отдыху на воде!
Семь футов под килем рыбакам и охотникам!
алюминиевые и деревянные весла для лодок ПВХ. Выбор держателя. Как правильно их отрегулировать?
В летний период люди наслаждаются природой. Кто-то собирает ягоды, грибы, делает заготовки на зиму, а кто-то занимается охотой или рыбалкой. Для рыбалки все больше людей приобретают лодки из ПВХ. Они легки, их можно самому клеить и они недорогие. Чтобы управлять лодкой было легко, нужно иметь качественные весла. Про них сегодня и поговорим.
Материал
Весла должны быть прочными. Материал, из которого изготовлены весла, должен спокойно прорезать воду, чтобы грести было легко. Весла могут быть разборными (то есть из нескольких материалов) или целыми (из одного материала).
Как правило, для создания собственного набора весел подойдет и обычное дерево. Оно прочное, не гнется и не трескается. За ним нужно лишь следить.
Но с развитием современных технологий в магазинах стали все больше появляться весла из пластика, стекла и углепластика, алюминия. Сборные весла делают преимущественно из современных материалов. Например, ручку делают из алюминия, а лопасть – из пластика. Чтобы не сомневаться в качестве, лучше всего выбрать весла для лодки ПВХ из алюминия. Этот материал легкий, прочный и его несложно починить. Деревянные весла хоть и хороши, но под современную рыбалку не совсем актуальны. Алюминиевые решения просты в эксплуатации и не требуют дополнительного ухода. Подобрать набор весел можно без особых проблем. Нужно обращать внимание на длину и крепления.
Важно! Весла могут помочь даже на тех лодках, на которых есть мотор. Если вам нужно заплыть в определенный закуток, то сделать это с помощью мотора будет трудновато. К тому же весло можно использовать не по прямому назначению – им можно убрать тину или препятствия.
Длина
Чтобы грести было удобно и весла не занимали много места во время рыбалки, их длина должна быть не больше 15% от ширины корпуса лодки. Длинные гребки больше подходят для глубоких и больших водоемов. Большой размах позволит передвигаться быстро. К тому же на небольших водоемах на берегу могут быть ветки, тина и другая растительность, есть вероятность задеть их длинными гребками. Короткие весла компактнее и меньше весят, что облегчит работу. Для того чтобы было легко развернуться на маленьких озерах, лучше выберите небольшие по длине модели, так вы не запутаете лопасти.
Крепления
Они бывают двух видов: опорные и безопорные. Опора приходится на борт лодки. Как правило, безопорными веслами на рыбалке не пользуются, так как они могут занимать довольно много места на борту, поэтому в основном используют опорные. Их можно просто оставить на креплении, и они не будут мешаться или занимать места. Основным видом креплением является уключина. Чтобы в ней весло держалось крепко и во время рыбалки не выпадало, необходимо сделать фиксатор с резьбовым соединением. Держатель не обязательно должен быть в виде уключины. Некоторые люди, которые покупают ПВХ лодки для рыбалки, начинают их тюнинговать. И как крепление они иногда используют держатель или защелку.
Держатели помогают веслам зависнуть в одном положении и не касаться воды. Этот сделано для моторных лодок, где весла служат запасным двигателем, если с мотором что-то случится. Весло вставляют в фиксатор, после чего им уже можно управлять. А также необходимо правильно отрегулировать крепления, чтобы весла не болтались и не шатались. Они должны быть крепко прижатыми.
Разновидности
Можно использовать весла с уключиной двумя способами.
- Распашной – когда гребцы сидят друг за другом, и каждый работает по одному гребку. Как правило, такой способ используют на лодках, где есть много места. Рулевой, сидящий спереди, должен задавать направление, а основная движущая сила должна идти от тех, кто гребет сзади.
- Вальковый – способ для небольших лодок и рассчитанный на одного человека. Он садится в лодку и берет сразу два весла. Поскольку они отталкиваются от воды одновременно, то можно легко управлять лодкой.
Стоит рассмотреть весла для байдарок и каноэ. Они отличаются тем, что для них не нужно креплений, лопасти находятся сразу с двух концов. Так как они предназначены для маленьких и узких лодок, то пловцу нужно каждый раз одной стороной весла грести слева, а другой – справа.
Такой вариант сложнее физически, ведь нужно успевать сначала отталкиваться с одной стороны, а затем – с другой.
Устройство
В основном весла состоят из трех основных частей: шафты (трубки), лопасти и ручки.
Шафт
Его изготавливают из прочного материала, в последнее время это обычный пластик или стеклопластик. Он гнется и тем самым с легкостью преодолевает сопротивление воды. Но материалом для профессиональных видов спорта может послужить карбон, кевлар или дюралевый сплав. Они куда дороже, чем стеклопластик, но их используют на бурной воде в экстремальных ситуациях.
А также материал зависит и от длины. Если весло около 180 см (это считается длинным веслом), то материал должен быть упругим и не трескаться. Если же рыбалка проходит весной в районах, где довольно холодно, то пластик должен быть ещё и морозоустойчивым, чтобы не сломаться.
Лопасти
Они бывают трёх видов.
- Симметричные. Ими легко управлять и для этого не нужно понимать тонкостей гребли. Из-за ровных половин ими сможет управлять как любитель, так и новичок.
- Асимметричные. Они подходят тем, кто различает весла по качеству и другим характеристикам. Они мягче входят в воду благодаря скошенной части.
- Вогнутые. Такой вариант сложнее в управлении, ведь захват воды и последующий толчок сильнее. Благодаря большому объему захвата воды вы сможете развить большую скорость, но для этого нужно будет приложить больше физической силы.
Ручки
Ручки могут иметь разные формы, но, как правило, они прямые. Рукоятки должны быть изготовлены из материала, который будет удобно лежать в руке и не натирать мозолей. При тюнинге можно обмотать пластиковые ручки, чтобы рука с них не соскальзывала. А также некоторые рукояти можно регулировать под себя по длине, если это необходимо.
Как правильно грести?
Чтобы грести с максимальной скоростью, вам необходимо сидеть спиной по направлению движения. Старайтесь грести так, чтобы лопасть оставалась в воде минимальное количество времени. Держите руки прямо или в полусогнутом состоянии и работайте плечами. Так вы сможете приложить больше усилий для ускорения. Для того чтобы развернуться, опускайте весло на всю длину лопасти, но при этом не медлите, чтобы скорость не уменьшалась.
Если вы хотите, чтобы разворот был эффективным, то диаметр одного гребка должен быть максимально большим.
Как выбрать?
Ориентируйтесь по размерам своей лодки, вашей физической силе и по тому, как далеко вы планируете заплывать. Не забывайте и про цену, ведь карбоновые и кевларовые виды гребков стоят дорого, но при этом они легче и крепче стеклопластика. А также учитывайте глубину и размеры водоема, ведь на большом озере нужно быстрее разгоняться, чем на малом. Не стоит полагаться лишь на внешний вид, лучше изучите подробные характеристики.
О том, как сделать весло для лодки своими руками, смотрите в следующем видео.
Как сделать деревянную игрушечную лодку: легкое руководство
Привет всем, Ник, здесь.
В последнее время я много думал о деревянных игрушках. Я не уверен, что это из-за влияния, которое дедушка Бетани оказал на ее семью в детстве (он был известен тем, что строил игрушки для внуков… например, , этот кукольный домик ), или из-за того, что игрушки сейчас просто ХРАМЫ!
Я провел бесчисленные часы в поисках милых заводных игрушек для ванны, подобных тем, что были у меня в детстве… только чтобы прийти с пустыми руками.БУ!
Итак, давайте рассмотрим это. А не ___ ли нам?
Мы с девушками начали с создания шаблона (шаблон доступен для скачивания здесь, Paddle Boat Template ), используя French Curve и немного творчества. Моим намерением было сделать это простым и вовлечь девочек. Их лодки были не более чем каракулями; но они были для них лодками. 
После того, как шаблоны были вырезаны, мы нарисовали их на куске древесины размером 1 X 10 дюймов.На самом деле это кусок полки, изготовленной ей дедом Бетани. Корпус лодки имеет толщину 1 дюйм, но весла и плавник сделаны из дерева, которое я спустил до 3/8 дюйма. Вы могли бы купить пиломатериалы 1/2 дюйма, и это было бы достаточно близко.
Затем вырезаем все детали на пилке для спиралей.
Затем мы обработали края. Если у вас нет маршрутизатора, вы можете строгать его блочным рубанком, шлифовать или оставить необработанным. Он будет работать так же.Обещаю! Фрезы для фрезерования имеют четверть круга 1/8 дюйма и 5/8 дюйма.
Как видите, я еще не вырезал из них центры. Я хотел сохранить это до завершения трассировки, чтобы сделать ее более жесткой во время трассировки.
Я поделюсь с вами этим шагом; потому что он был частью оригинального дизайна и выглядит потрясающе. Однако было обнаружено, что наличие шпинделя для вращения лопасти действительно снижает производительность. Я вынул свой и использовал резинки.
Когда девочки устанут с ними играть, я верну их по цене полки.
Я просверливаю в лопастях отверстие размером чуть больше латунного стержня, который у меня лежал (металлическая вешалка должна подойти). Я собрал лопасть вместе, чтобы обеспечить прямолинейность моей схемы сверления.
Затем я просверлил большие отверстия в корпусе лодки на 3/8 дюйма вниз от палубы и на 3/8 дюйма вперед от кормы (в задней части лодки).
Наконец, я использовал рашпиль «крысиный хвост» и зашлифовал канавку по всему корпусу лодки. Обеспечение места для отдыха резинок.
Тогда пришло время собирать! Я приклеил и прибил яму капитана с помощью трех гвоздей, затем перевернул, приклеил и прибил плавник.Я ставлю плавник прямо, используя квадрат, а другой — под небольшим углом (чтобы двигаться по кругу).
Затем я собрал лопасть и протолкнул латунный стержень. Он должен свободно вращаться. Если не потеет, потому что после первого погружения в воду вы собираетесь вынуть латунный стержень и использовать резинки в качестве шпинделя.
Я завершил этот проект днем и использовал материалы, которые лежали у меня в гараже.
Мы сделали небольшое домашнее видео, на котором Пейсли кружится в нашем маленьком бассейне.Не обращайте внимания на то, насколько грязный бассейн! Я только что косил!
Если у вас есть дети или внуки и вы готовы принять вызов, вам следует потратить некоторое время на работу с вашими детьми и насладиться воспоминаниями! Я знаю, что они будут!
Если вы хотите сделать эту лодку, не стесняйтесь щелкнуть ссылку здесь , чтобы загрузить PDF-файл с шаблоном, который я разработал. Измените его как хотите и отправьте нам фотографии! Нам нравится видеть ваши проекты!
Могу сказать, что у меня уже есть планы на создание еще одной забавной игрушечной лодки!
Следите за обновлениями, и удачного дня!
построить весельную лодку | STEM For Kids (Видео)
Эксперимент по науке о воде всегда является хитом для детей.
Построить весельную лодку так просто и так весело.
Просто используйте вещи, которые у вас, вероятно, уже есть в доме.
Приступим.
Как построить гребную лодку
Время подготовки: 30 минут
Активное время: 15 минут
Общее время: 45 минут
Вот как сделать гребную лодку.
Материалы
- неглубокий пластиковый контейнер
- 3 большие резинки
- 2 карандаша / палочки для мороженого
- картон, толстый лист бумаги или формы из пенопласта
Инструменты
- большое ведро или «пруд» для лодки вождение
- Надзор взрослых
Рекомендуемые продукты
Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.
Вы только что построили катамаран! В настоящей гребной лодке вращающийся барабан гребных досок действует как весла, отталкиваясь от воды во время вращения.
Весельные лодки широко использовались в начале 19 века как уникальный вид морского транспорта.
Паровой двигатель использовался для привода гребного колеса для движения, и поэтому они были названы пароходами .
В этом эксперименте лопасти приводились в движение разматывающейся резиновой лентой, которую вы вручную наматывали перед тем, как опустить ее в воду.
Таким образом, кинетическая энергия от вашей руки была преобразована в потенциальную энергию в намотанной резиновой ленте, которая, в свою очередь, была преобразована в кинетическую энергию ленты, когда она разматывается и в результате движутся лопасти.
Хотите больше инженерных проектов?
Попробуйте один из этих комплексных инженерных комплектов.
.Как сделать деревянные шестерни
Эта страница также доступна на испанскомНекоторых людей пугает перспектива изготовления своих деревянных шестеренок. для зажимного приспособления коробки подачи винта. Так что я решил, что затрону тему изготовления снаряжения более подробно.
Вы можете щелкнуть любое изображение в этой статье, чтобы увеличить его.
Метод, который я использую для изготовления шестерен для зажимного устройства шарнирного соединения, такой же, как для шестерен деревянного фрезерного подъемника, но в этой статье я остановлюсь на приспособлениях для шарнирного соединения.
Очень важно использовать хорошую фанеру для шестеренок. Ель обыкновенная или пихта у фанеры слишком грубые слои, а древесина недостаточно прочная. А вот фанера из балтийской березы, покрытая тонкими слоями березы, делает отличный материал. Вы также можете иметь некоторый успех с использованием сверхвысокомолекулярного пластика, масонита или фенола. Но обычные доски или нормальные фанеру использовать не рекомендуется.
Начните с создания шаблона для формы шестеренки. Есть несколько способов сделать шаблон шестеренки.Вы можете использовать бесплатный онлайн-генератор шаблонов шестеренок, или мой более сложный генератор шаблонов шестеренок, или, если вы используя планки коробчатого соединения или планы подъема маршрутизатора, вы можете просто распечатать шаблоны подходящего размера прямо из планов. Приспособление для шарнирного соединения планирует даже включают шестерни любого размера до 48 зубьев.
Приклейте бумажный шаблон к куску березовой фанеры толщиной около 10 мм. Я всегда приклейте его, нанеся очень тонкий слой столярного клея по краю шестерни, а затем нажатие на бумажный шаблон.
Затем используйте шило, чтобы проткнуть отверстие в центре между каждыми двумя зубьями шестерни.
С помощью сверла под штифт 5/16 (8 мм) просверлите отверстие в каждом промежутке между зубы. 5/16 дюйма — это как раз тот размер, который подходит для расстояния между зубьями, используемого в шестерни для шарнирного зажима или подъемника фрезерного станка.
Проделанные шилом выемки помогают центрировать острие сверла на каждом отверстии. Обратите внимание, что сверло режет немного дальше, чем предполагает шаблон, но это нормально.
Поскольку мои шестерни должны зацепляться под углом 90 градусов, лучше всего наклонить стол при выполнении надрезов по бокам зубов.Это приводит к зубья, слегка сужающиеся к ответной шестерне.
Стол должен быть наклоняется вправо при резке левой стороны зуба и влево при резке правой стороны зубов, чтобы зубы сужались к низу.
Я также использую этот кусок фанеры, прикрепленный к столу, как своего рода нулевой зазор вставка ленточной пилы, которая сокращает разрыв на нижней части шестерни.
На самом деле относительно легко сделать пластины с нулевым зазором для моей ленточной пилы, но Установка на стол вставки с нулевым зазором вокруг лезвия может быть плохой идеей.
Если ваш стол ленточной пилы нельзя наклонить влево (тот, что на моя самодельная ленточная пила не наклоняется влево), можно импровизировать, накрыв кусок фанеры и наклонить с помощью распорки.
Если вы делаете обычные шестерни, которые зацепляются в одной плоскости (в отличие от шестерен, которые неидеально сетка под углом 90 градусов для моих приспособлений), вы не должны обрезать зубы под углом, поэтому весь наклон стола не требуется.
С промежутками между зубами, уже вырезанными просверленными отверстиями, в нижней части зубьев не нужно резать сбоку, поэтому идет довольно быстро.Увидев на YouTube различные видео самодельных станков с ЧПУ, режущих шестерни, Я почти уверен, что могу вырезать вручную быстрее, чем большинство самодельных станков с ЧПУ, особенно потому, что ЧПУ станкам обычно требуется два или три прохода для такой толщины материал.
После обрезки боковых сторон зубов я обрезаю все зубы по длине.
После вырезания всех зубьев и просверливания центрального отверстия шаблон не нужно больше. Обычно я шлифую его ленточной шлифовальной машиной.Это помогает сначала соскрести резцом как можно больше.
Пора опробовать новую шестерню, установив ее на мое приспособление для шарнирного соединения. Этот работал нормально, без любая привязка. Если вы делаете свое первое снаряжение, вы можете попробовать его перед шлифовкой шаблона, на всякий случай, если вы хотите посмотреть, что может остаться линий на шаблоне при его небольшой настройке.
Если некоторые части вашего снаряжения заедают, вы можете использовать файл, чтобы изменить форму зубы.
Вы едва можете увидеть, как зубы слегка сужаются к низу на этом снимке. Но это имеет большое значение. Раньше я не заострял зубы, и они обычно требовали немного поработать с файлом, чтобы они не связывались.
Для коробчатых шарнирных приспособлений мне нужно прикрепить ручку к шестерне. Но 10 мм толщиной березовая фанера слишком тонкая, чтобы винт мог хорошо держаться, поэтому я всегда склеиваю брусок для части шестерни.
Далее наношу два-три слоя лака.Я считаю, что лак помогает связывать волокна зубья вместе, чтобы уменьшить износ. Это также помогает шестерне легче скользить по джиг, чтобы было легче повернуть.
Если вы не хотите возиться с лаком, возможно, стоит затвердеть зубы, нанеся немного столярного клея по краям.
Мне нравится использовать винт с гладким стержнем для ручки. Но короткие шурупы по дереву Всегда держите нитки до головы. Так что я использую гораздо дольше вместо этого шуруп для дерева, и я отрезал винт нужной длины с помощью угловой шлифовальной машины.
Всегда весело видеть летят искры. Обычно искр не так много, но я специально режу быстро, чтобы получить больше искры на картинке. Я прорезал этот винт примерно за секунду. Возможно маленький слишком быстро!
Я удерживал винт, ввинчивая его в кусок дерева и зажимая этот кусок дерево в тисках. У вас может возникнуть соблазн отрезать шуруп ножовкой, но стальные шурупы слишком сложно хорошо распилить пилой.
После отрезания я снимаю заусенцы и делаю на конце небольшой конус. так что я все еще могу залезть в дыру.Я намеренно просверливаю отверстие под винт на небольшая сторона, так что винт будет входить очень плотно.
Вверните винт ручки до упора, затем выверните его примерно на четверть оборота. так, чтобы ручка свободно вращалась на стержне винта. Также убедитесь, что винт не торчит низ шестерни.
Вот и все. Я сделал около десяти шестерен разных размеров для своей коробки совместная джиг-приманка, но на самом деле так много не нужно. Просто каждый раз, когда мне нужно пространство режет с интервалом, для которого у меня еще нет подходящей шестерни, я просто делаю точный размер снаряжение для этого.
| И напоследок видео всей процедуры! |
Проекты и инструменты для зубчатых передач:
Вернуться на мой сайт Woodworking
.8 лучших бамбуковых и деревянных досок для весла
Люди выбирают бамбуковые или деревянные лопаточные доски по разным причинам. Некоторые любят великолепный вид и другие выдающиеся характеристики. Что бы это ни было что вам нравится, вам нужна доска, которая обеспечивает именно это.
Но покупать деревянный или бамбуковый SUP — дело непростое. Есть масса вариантов и некоторые из них не впечатляют. Все производители хвалят их продукты, поэтому трудно понять, что вы получаете.
Так как многие деревянные доски для серфинга дороги, не тратьте деньги зря. Позвольте мне помочь вам найти SUP, который предлагает соотношение цены и качества. Вот 8 лучших бамбуковых и деревянных досок 2020 года.
8 лучших бамбуковых и деревянных досок для весла
ISLE Frontier 10’2
10’2 ”x 31” x 4.5 ”
21 фунт
210 фунтов
Деревянный шпон Paulownia
Boardworks Chinook Touring
12’6 x 29.5 ″ x 6.5 ″
32 фунта
нет данных
Бамбуковый шпон
Boardworks Triton All Around
11’6 x 34 ″ x 4.5 ″
нет данных
250 фунтов
Бамбуковый шпон
Kona Escape SUP
10’6 x 33 ″ x 4 3/4 ″
нет
нет
Деревянный шпон
Три брата Джейсона Райана
12 футов x 32 дюйма x 5,25 дюйма
35 фунтов
300 фунтов
Экзотическое дерево
Три брата Красный хвост
10 футов 6 x 30 дюймов x 5 футов
25 фунтов
нет данных
Экзотическое дерево
Три брата Вудроу Surf or Kids
8 футов x 27 дюймов x 4.1 ″
16 фунтов
нет данных
Экзотическое дерево
Wappa Classic
10’6 ″ X 32 ″
24 фунта
230 фунтов
Бамбуковый шпон
В воде или в местном магазине для серфинга, скорее всего, вы видели популярный и элегантный дизайн бамбуковых досок для весла, которые доминируют на рынке SUP. Бамбуковая поверхность этих досок для весла не только привлекательна и стильна, но также может быть признана имитацией примитивных гребных ремесел, используемых многими тропическими племенами для путешествий, рыбалки и охоты.
Бамбук имеет самое высокое отношение прочности к весу среди всех натуральных волокон, является легким материалом и остается чрезвычайно плавучим даже под весом.
Помимо естественного и первозданного внешнего вида, который вызывает у райдера водную жажду, бамбуковый композит дает множество преимуществ для ощущений от весла. Многие производители SUP переходят на бамбуковый дизайн по нескольким причинам. Бамбук обладает самым высоким соотношением прочности к весу среди всех натуральных волокон, является легким материалом и остается чрезвычайно плавучим даже под весом.Эти бренды входят в нашу первую девятку списка самых популярных и доступных бамбуковых досок для весла .
1.) Long Island Boards The Montauk SUP, сверхлегкая двойная бамбуковая эпоксидная лопаточная доска
Расположенный на одном из самых популярных пляжей в стране, Лонг-Айленд приносит великолепие в серфинг с веслом. Один из самых универсальных стендов Long Island Boards — Montauk. Montauk отлично подходит для начинающих или опытных гонщиков, он способен выдерживать серьезный вес, обеспечивая при этом достаточную устойчивость.
Очень большой нижний рисунок представляет настоящую прибрежную культуру Лонг-Айленда и смелость Нью-Йорка. Эта доска хорошо себя чувствует при серфинге или в качестве мощной платформы для йоги в спокойной воде, сохраняя плавучесть до 450 фунтов.
Двусторонняя облицовка бамбуком снижает вес доски, обеспечивая плавную и приятную поездку. Поскольку эти доски изготавливаются вручную, вы знаете, что качество доски не будет таким же, как у производителей форм для печенья. Райдеры уверены в характеристиках этой доски и ее простоте маневрирования в воде или каналах заводи.
В этой доске не так уж много минусов, кроме черных рельсов, если вы райдер, ищущий более красочное выражение на воде. Однако цвет бамбука с черной отделкой — агрессивный и тактический вид на воде.
Размеры: 12’2 ″ x 33 ″ x 5 ″
Вес: 25 фунтов.
Объем: 229 литров
Макс. грузоподъемность: 450 фунтов.
[easyazon_link identifier = ”B01ICAN2U4 ″ locale =” US ”tag =” omega2016-20 ″] Проверить цену на Amazon [/ easyazon_link]
2.) Surftech Bamboo Paddleboard Generator TEKefx
[идентификатор easyazon_link = «B0194PWTZK» locale = «US» tag = «omega2016-20 ″] 
[/ easyazon_link]
Surftech Generator — идеальная форма для серфингистов среднего уровня или любителей кататься по заводи. Его прочная основа и упрощенная бамбуковая дека обеспечивают стабильную и симметричную езду, а с бамбуковыми стрингерами с плавлеными ячейками посередине, прочность этой доски выше типичных стрингеров из пластика или пенопласта. Прямо над разделенной тяговой подушкой закреплены эластичные соединения для надежной фиксации ваших вещей.
Шилохвост облегчает продвижение по воде и легкий доступ к множеству поворотов и маневров срезания в прибое. Однако хвост может немного ограничивать устойчивость для начинающих гонщиков. Тем не менее, доску легко адаптировать для всех уровней опыта. Эта доска доступна по доступной цене для райдеров, которые хотят обновить доску для начинающих, на которой они учились. Она немного тяжелее, но остается прочной и универсальной доской для серфинга.
Размеры: 10’6 ″ x 32 ″ x 4.4 ″ (также 9’6 ″ и 11’6 ″)
Объем: 167 литров
[easyazon_link identifier = ”B0194PWTZK” locale = ”US” tag = ”omega2016-20 ″] Проверить цену на Amazon [/ easyazon_link]
3.) Wappa Nova, Экологичная бамбуковая доска для SUP Paddle Board
[идентификатор easyazon_link = «B06WGSLC9J» locale = «US» tag = «omega2016-20 ″] 
[/ easyazon_link]
Wappa Paddle Board известны сообществу гребных досок как экологически безопасные. Они используют импортный бамбук из Китая и экологически чистую эпоксидную смолу, которая сохраняет внешний слой их досок прочным и не токсичным.Их линия моделей из бамбука имеет естественный вид с графикой в диком стиле и уникальной заштрихованной подушечкой для сцепления.
Сквош-хвост обеспечивает отличную стабилизацию для новичков и, как ни удивительно, с учетом того, насколько тонкие рельсы, на 4,5 дюйма, он может легко перемещать все, что меньше 215 фунтов. Тонкие рельсы также обеспечивают более быстрое скольжение по воде. Носовая часть довольно необычна для обычной формы лопастной доски, но доска действительно оснащена креплением Go Pro на верхнем рокере и имеет два вентиляционных отверстия Gore-Tex на хвосте.
Эта технология снижает вероятность любого внутреннего повреждения водой и нежелательных вмятин или вмятин. Wappa Nova также имеет систему с тремя плавниками, которая отлично подходит для серфингистов, которые хотят большей устойчивости при катании на волнах. Wappa — отличная доска для начинающих и среднего уровня для любителей пляжного отдыха, речных охотников и гребцов на заводи.
Размеры: 11’4 x 32 ”x 4,5”
Вес: 25,4 фунта.
Объем: 215 литров
[easyazon_link identifier = ”B06WGSLC9J” locale = ”US” tag = ”omega2016-20 ″] Проверить цену на Amazon [/ easyazon_link]
4.) Доска для серфинга Kanghua All Around Performance Stand Up Paddle Board Bamboo
[идентификатор easyazon_link = «B01M04W6HF» locale = «US» tag = «omega2016-20 ″] 
[/ easyazon_link]
Лодочная компания Kanghua обладает более чем двадцатилетним опытом работы во всех аспектах гидроциклов. Благодаря многочисленным дизайнерам, стоящим за брендом, Kanghua не только производит доски для SUP, но и занимается греблей. Компания, производящая гидроциклы, хорошо осведомлена о тонкостях создания стильной и прочной гребной доски для обычного и продвинутого райдера.
Эта доска создана для всех уровней квалификации, а двойная вакуумная конструкция из бамбука и пена высокой плотности делают ее легкой и поставляется в двух типах отделки: белые рельсы с белой пеной для сцепления и истинный рисунок раста красного цвета, зеленый и желтый, с тягой из белого поролона. Он также оснащен двухходовым воздушным клапаном для предотвращения расслоения.
Kanghua All Around Performance Bamboo SUP — идеальная доска для всех райдеров, условий и водных сред.
Размеры: 11 футов x 32,5 дюйма x 4,7 дюйма
Вес: 26 фунтов.
[easyazon_link identifier = ”B01M04W6HF” locale = ”US” tag = ”omega2016-20 ″] Проверить цену на Amazon [/ easyazon_link]
5.) Бамбуковая доска для левитации
[идентификатор easyazon_link = «B01LTGCJR0 ″ locale =» US «tag =» omega2016-20 ″]
.