📌 ВОЛОЧИЛЬНЯ — это… 🎓 Что такое ВОЛОЧИЛЬНЯ?
волочильня — сущ., кол во синонимов: 1 • плита (47) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
Волочильня — I ж. Стальная доска с отверстиями для волочения [волочение II 1.]. II ж. Помещение, заведение, где занимались волочением [волочение II 1.]. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
волочильня — волочильня, волочильни, волочильни, волочилен, волочильне, волочильням, волочильню, волочильни, волочильней, волочильнею, волочильнями, волочильне, волочильнях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов
волочильня — волоч ильня, и, род. п. мн. ч. лен … Русский орфографический словарь
волочильня — і, ж., тех. 1) Сталева дошка з отворами для волочіння дроту. 2) Підприємство або цех, у якому виготовляють дріт волочінням (у 2 знач.) … Український тлумачний словник
волочильня — іменник жіночого роду … Орфографічний словник української мови
волочильня — волоч/и/ль/н/я … Морфемно-орфографический словарь
плита — плющенная или плоская по себе вещь, толстый лист, слой, доска твердого вещества, из камня, металла, а реже из дерева (Даль) См … Словарь синонимов
ВОЛОКОМ — или волочмя нареч. таском, волоча, таща по земле. Где волоком, где переносом. Ни носить, ни бросит, а волоком волочить. Волоковой, относящийся до волока, во всех ·знач. Волоковой лес, крупный, вывезенный из глухого бора, из волока и волоком.… … Толковый словарь Даля
ПРОВОЛАКИВАТЬ — ПРОВОЛАКИВАТЬ, проволочить или проволочь что, или проволокти; провлекать, провлачить, провлечь, протащить, протянуть, протаранить, провести силою. Бревно проволокли, по следу знать. Борону проволакивают по пашне. Проволоку проволакивают сквозь… … Толковый словарь Даля
dic.academic.ru
Секреты староверов для строителей. Статьи компании «Томсклеском»
«Лесная сторона не только волка, а и мужика досыта накормит».
Основным материалом для строительства был лес. Лес называли вторым полем, он тоже кормил человека, давал жизненно важные продукты и материалы: кроме ягод и грибов, пушнину и дичь, древесину для изготовления предметов быта и строительства. «В разных уголках земли. — писал французский этнограф Жак Бросс, — живет легенда о праотце всех деревьев, дереве-великане, которое поднималось к небесам из центра земли и являлось осью Вселенной. Оно объединяло три стихии, его корни уходили глубоко в почву, а крона упиралась в небесную твердь. Оно дарило планете воздух, всем земным тварям плоды, налитые солнцем и влагой, которую оно орало из почвы. Дерево притягивало молнии, принесшие людям огонь, и движением ветвей приказывало облакам, резвившимся у его верхушки, поить землю живительным дождем. Оно было источником жизни и обновления».
Сибярики замечали, что если жить под большим кедром (без сомнения это можно отнести и к некоторым другим породам деревьев), то проживешь долго: дерево как бы отлает часть своей силы и продлевает срок жизни.
К запрещенным для строительства дома относили «священные деревья». Прежде всего те, что выросли на месте разрушенной церкви, часовни или на могиле. Очень старые и необыкновенно высокие деревья. У многих народов было распространено поверье, что старые деревья принимают души умерших.
К священным относили и те экземпляры, у которых были какие-то аномалии. В некоторых местах не использовались деревья с наростом («гуз»), ибо у жильцов могли появиться «кылдуны» (колтуны) и деревья с «пристоем» — маленьким деревцем (хозяйская дочь-девушка родит «дитя»). «Буйным» деревьям приписывалась разрушительная сила, тайная и скрытая, угадать и указать которую могли только одни колдуны. Не рубили и пограничные деревья, так как в народе считали, что на перекрестке черти яйца катают, в свайку играют. На перекрестке нечистый волен в душе человека«.
В тех местах, где растет лиственница, ее предпочитали другим породам деревьев при строительстве дома. А там, где ее нет, использовали прямые стволы сосны и реже ели. Если же лиственницы в районе было мало, из нее рубили фасадную часть дома — перед и первые венцы. Она намного долговечней других, не боится морозов, жары и осадков.
Хорошие хозяева перед тем, как рубить деревья, подпитывали их, подливая под корень много лет подряд серный раствор. Такие деревья в срубе впоследствии никакая тля не брала. Нынче чрезмерной подсочкой (сбор смолы с дерева), проводимой вместо одного года по несколько лет кряду, да еще с впрыскиваением кислоты в раны дерева древесина убивается еще в лесу. Весь лес, который мы сейчас имеем для строительства, мужики называют «опреснино», он почти как губка сразу набирает влагу и тонет в воде. Заготовленный из плохого леса «мянды» — леса, не выстоявшего своего времени, только приспевающего, в возрасте от 60 до 100 лет. Спелый же, окрепший лес считается со 101 года, его называют «остойным». Годовые кольца его на срезе тонкие, как бумага, в отличие от толстых и рыхлых у опреснино.
Использование сибирского кедра считалось полезным. Его древесина долгое время сохраняет бактерицидные свойства. К примеру, в шкафу, изготовленном из нее, не заведется моль, не поселятся жучки-древоточцы. Запас кедра на гектаре обычно составляет до 560 кубометров. Это значительно выше по сравнению с другими породами леса.
Качество древесины, долговечность строения или изделия из нее зависят и от того, в какое время года срублено дерево. Вот что писали в старом сибирском журнале в 1867 году: «…срубленные четырех одинаковых лет, с одного места и грунта сосновые деревья в течении декабря, января, февраля и марта по выделке из них четырех потолочных балок показали по нагрузке их тяжестью, что дерево, срубленное в январе на 12, в феврале на 20, в марте на 38 выдержало менее тяжести, чем срубленное в декабре. Из двух сосен одного места и одних лет, зарытых в сыром грунте, по прошествии восьми лет, сосна, срубленная в феврале, была совершенно проникнута гнилостью, между тем, срубленная в декабре, после 16-ти лет лежания в том же сыром грунте, оказалась еще вполне здоровой… В той же степени время рубки дерева имеет влияние на проницаемость его водою или другими жидкостями, а поэтому для бочек и других вододержащих сосудов должно выбирать дерево декабрьской рубки»…
По традиции лес начинали заготавливать от зимнего Николы, с 19 декабря. В некоторых местах считали, и не случайно, лучшим временем для заготовки один месяц — с 2декабря по январь, да по первому морозцу, когда лишняя влага из ствола выходит за волю. Знали, что приступать к работе лучше на зорьке. «Раннюю птаху и мороз не бьет». Лес спит. Тихо, да и день то зимой короток. Начиная работу, бодрились: «Мозолистые руки не знают скуки», «Глаза боятся, руки делают», «Ленивые руки — не родня умной голове», «Все впору да в срок, так и будет толк».
По народным приметам строевой лес рубили на новолунье: срубленный на ущербе диска луны лес сгнивает. Лишь при острой необходимости его заготавливали до прихода весенних месяцев — марта и апреля. До этой поры снег обычно лежит. И времени для заготовки хватает, в отличие от летнего периода, когда «один день год кормит». Чем толще снежный покров, тем лучше для растительного слоя. Снег предохраняет кустарники, мхи и землю от повреждения при падении срубленных или спиленных деревьев.
В малонаселенных пунктах рубки проводили не сплошные, а выборочные. Лес при этом страдает меньше. И напротив, когда убираются деревья с кронами на верхнем ярусе леса, тем самым улучшаются условия для роста молодняка, деревьев второго яруса — подлеска. Хозяин строительства с лесником заранее выходят на делянку. Обговаривают, какие деревья будут вырубаться, их количество. На сруб четырехстенок требуется сто деревьев — сто хороших семиметровых бревен и их вершины. Деревья подходящего диаметра и качества «точкуются», на них делают затесы шва счет. Тут не преминут вспомнить поговорку: «Всяк сам по себе дерево рубит». Выбрать выросшие деревья не мудрено. Известно, если у сосны кора светлая — негодная будет древесина, рыхлая. А если кора рыжая, рудная и ствол немного крученый — значит поросший лес, тяжелый, смолистый. Эти деревья давно знакомы и памятны: «…Здесь как-то столько маслят собрал, что едва унес, а с этого такого огромного глухаря спугнул!» Все было знакомо с детства, как сучки на потолке над кроватью.
Детям в это время говорили: «Минуло сосне сто лет, а морщин у нее так и нет. Высоко она стоит, далеко глядит. Придет смерть за сосной-старушкой, станет она избушкой».
Когда приходило время, на сосновых делянах в сухом бору лес рубили или спиливали и вывозили к месту рубки дома. На эту работу надевали специальные валенки с длинными и тонкими голенищами. Некоторые хозяева были так суеверны, что «если три лесины не понравились с прихода в лес, не рубили совсем в этот день». Другие считали непригодными деревья, упавшие «на полночь» или зависшие, зацепившиеся при падении за другие кроны, в таком доме якобы жильцы будут умирать раньше времени.
С полночью, севером связывались представления о ночи, о зиме, о смерти и аде. Коли же при падении у первых трёх деревьев не обломятся вершины, значит пришла счастливая пора строиться. Работа на деляне трудоёмкая. В своё время бытовала поговорка: «Плотника не шуба греет, а топор», в конце же дня говорили: «Кончился день — и топор в пень». В морозы сучки под ударом топора отлетают от ствола как сосульки. Подмороженные деревья пилятся легче, а сучки с них обрубать — одно удовольствие, словно на музыкальном инструменте играешь. Пилили лучковой пилой. Она похожа на лук: натянутая металлическая часть удерживается скруткой-тетивой с другой стороны. Режущее полотно её — гибкое, сталь — жёсткая. Чаще всего используются узкие полотна, не более пяти сантиметров шириной, чтобы во время пиления деревьев большого диаметра полотно не зажималось и не деформировалось.
В Россию пилу завезли при Петре Первом, а вошла она в плотницкий обиход лишь в 19 веке.Тогда и произошло разделение на плотников и столяров. Срубить дерево топором трудней, чем спилить, однако мастера предпочитали первое. В таком случае дерево дольше сохраняется в срубе, ибо при рубке поры закрываются для доступа влаги, да и внутреннее напряжение в бревне после рубки другое, нежели от пиления, когда волокна перерываются.
«А ещё делали так. Выбирали ёлку потолще и сдирали ей кору, чтоб корень прокис. Кора с корнем, считай, два сапога пара. Ежли коры не станет, корень первым зачнёт чахнуть, а за ним и весь ствол. Постоит эдак годков пять и валится. Сам валится без топора. Так все моркотники практиковали, без понятия которые. Пошехонцы, словом»… — пишет в своей книге москвич Олег Ларин, передавая разговор с мезенцем.
В местах, где делянки находились недалеко от жилья, хозяин мог и в одиночку съездить «на уповодок» за готовыми хлыстами, то есть не на весь день. Перевозили хлысты на санных поездах лошадьми. Отношение к скоту всегда было очень бережное. «Погоняй коня не кнутом, а овсецом», — приговаривали. На деревне лошадь самое работящее существо: «Конь не пахарь, не кузнец, не плотник, а первый на селе работник».
Одна лошадка могла везти подчас до четырёх кубометров леса. Столько, примерно, перевозит и обычная грузовая машина. В старину считали так: коли «добрый конь подо мною, Господь надо мною». Грузить частенько приходилось в одиночку. Для этого существовали разные приспособления. Тянули из бурта (штабель леса) по покатам, с помощью ваги и верёвки. Правда, были и такие сильные мужики, что огромные дома в одиночку рубили.
В колею на всём пути, по-возможности, подливали воду, полозья саней тоже леденили, поэтому трение становилось минимальным. Лошадь тянула воз не через силу. Такие дороги называют ледянками. Если же дорога проходит по сырым болотистым низинкам, не замерзающим зимой, то устраивают накат. Материала для него в таких местах сколько хочешь, так как по окраинам болот много сухих деревьев. Стелются прокладки вдоль всей дороги. Поперёк их укладывают лесины с обрубленными сучьями, вплотную одна к другой. Эти дороги поддерживали без особого труда. Называют их «лежнёвками» из-за способа устройства, и зимниками — из-за времени эксплуатации.
Если работали допоздна, а дорога до дома была долгой, возница частенько шутил, рассказывая о предыдущей поездке: «Ночь-то темна, лошадь-то черна: еду, еду, да пощупаю, тут ли она?»
Случай, приключившийся со знакомым охотником, произошёл в стороне от деляны и дороги. Возвращался он как-то с охоты и решил передохнуть в охотничьей избушке, обогреться, чайку попить. Возился он у печи, как вдруг кто-то ударил по оконной заслонке. В избушках этих окошечки обыкновенно не застеклены, нет в них рам, а проём просто прикрывается деревянной заслонкой. От удара она вылетела, упала на пол. Вышел охотник глянуть, что за дела такие — шутки лесные. Нет никого! Подумал, что почудилось ему, а заслонка вылетела от сквозняка или ветра. Но ветра на улице никакого нет. Тишина! Слышно, как собственное сердце стучит. Делать нечего, начал снова у печки возиться. А тут опять удар. Заслонка вылетела и звонко стукнулась об пол. Стремглав выскочил наш приятель на улицу. И что же он видит: у основания наклоненного к окошку дерева сидит пучеглазый филин и напряжённо, словно акробат перед сложным трюком, ждёт внимания охотника. И только увидел человека, сразу повернулся и пошёл торопко вверх по стволу, переваливаясь с боку на бок и бормоча отчотливо в нос: «Но! Но! Но! Но!…Но!» Поднялся наверх, глянул на ошалевшего охотника, преспокойненько подмигнул ему и стал спускаться вниз той же дорожкой, приговаривая: «Тпр-р-р! Тпр-р-р! Тпр-р-р!» Это рассказывала умная птица об обстановке на лесной дороге. Красочно живописал филин картину возвращения крестьянина с лесной деляны с заготовленным лесом. Ведь когда лошадь с возом поднимается в гору, её приходится понукать «Но! Но!», помогая ей тем самым (говорят, что от громкого окрика лошади её пульс увеличивается в два раза). Когда же спускается с горки, подталкиваемая самим возом, её приходится притормаживать «Тпр-р! Тпр-р!». Всё это филин отобразил по-своему. Хотите верьте, хотите нет.
На делянах после порубки обязательно прибирались, оставляли их чистыми.
Все порубочные остатки, мелкие ветки и мусор, сгребали в кучи и сжигали на медленном огне при тихом ветре. На новинах оставляли сторожей, чтоб не загорелся соседний лес, не бросило головню на деревню. Большие сучки отвозили домой и использовали на дрова. Пни идут в переработку, на скипидар и дёготь. На расчищенной деляне проводилась новая культурная посадка леса, если только этот участок не был так называемой «новиной», отводимой хозяину, у которого родился сын и которому не хватало пахатной земли. Раньше в России каждому человеку мужского пола полагался определённый участок земли — надел. Если пни не корчевали на новине, то между пнями сеяли лён. По воспоминаниям старожилов, в первый год был обязательно очень хороший урожай. На второй год на этом участке сеяли озимую рожь. Перед посадкой леса участок обязательно корчевали, так как без этой операции он возобновляется довольно долго. Да и зачем терять такое прекрасное сырьё, коим являются отходы лесного производства.
Во время перевозок и хранения следили, чтобы лес не намокал. Брёвна, предназначенные для строительства, по воде не сплавляли. Заготовленные хлысты укладывали на прокладки недалеко от места строительства. В свободное от основных сезонных дел время хозяин мог приходить и рубить дом. Иногда ему удавалось уложить зараз целый венец, в другой раз выходило только бревно подогнать. Как раньше говорили: «Уж как Бог даст».
На месте хлысты ещё раз сортировали, «прибирали». Старшего на этом занятии называли приборщиком. Отпиливали негодные участки стволов: с большим косослоем, отлупом, морозобоинами и другими пороками, если таковые были.
«Не будь тороплив, будь памятлив»
При рубке деревьев следует обращать внимание на встречающуюся у некоторых деревьев очень крепкую нижнюю часть дерева — кремнину. Её каменная плотность не всегда идёт по всему сечению комля, ею может быть охвачена только часть ствола высотой от одного метра до четырёх. Наличие её определяют по рисунку спила, она бросается в глаза жёлтым или коричневым густым цветом. Это затёчная смолой часть, на поверхности спила в этом месте невозможно разглядеть поры. Она бывает у сосны и ели, у дуба и ясеня. Её трудно обрабатывать, поэтому на разделочной площадке при сортировке комлистые части длиной 60–70 сантиметров опиливают и пускают на дрова.
Столяры говорят: если вы сделаете черенок из кремнины, то «сноса ему не будет». Вообще же хлысты разделывает каждый по своему усмотрению. Если есть представление о будущем доме, то пилят брёвна на стены по размеру из нижней, более толстой части стволов. Тонкая часть идёт в дело в другие места. Когда общей длины достаточно, тонкие части стволов пускают на быки (стропила), кое-что отбирают на строительство крыльца, гульбища, подпорных столбов и для других деталей. После разделки все брёвна укладывают на прокладки (подметины). Торцы брёвен после пилки затёсывали, в некоторых местах натирали табаком или известью, не так давно стали пользоваться краской — суриком. Поры в таком случае забиваются, бревно, считай, законсервировано, смолу хранит, не гниёт.
Корят брёвна обычно весной, в апреле–мае, когда солнце начинает пригревать теплее. Снега в основном сошли. Древесина отошла от мороза, отмякла. Кора в солнечный день нагревается. Под корой в камбии (вновь нарастающем слое, по которому идут соки у стоящего дерева) собирается влага. Поэтому слезает кора легко. В разговоре о качестве леса можно услышать: «Не сняв коры, дерева не узнаешь». Корят обычными топорами, иные приспосабливаются это делать лопатами, кто-то специальным инструментом. В одних местах его называют скобелем (очертаниями он походит на скобу), в других местах этот скребок называют хаком (от натуженного «ха», вырывающегося из груди при работе внаклонку). Очищают обычно всю поверхность бревна. Однако, когда у хозяина мало времени, а брёвна просушить необходимо, то делают «лыски» (корень у этого слова «лыс» — лысина). При таком виде очистки остаются места с корой, но брёвна просыхают значительно быстрей. Корят от комля к вершине, чтобы не оставлять задиров, делая поверхность совершенно гладкой. Неповреждённые поверхности брёвен сохраняются в постройке необыкновенно долго.
После окорки брёвнам дают возможность просохнуть. Сырой лес ни в дело, ни на распиловку не идёт. Хороши брёвна, когда они становятся воздушно-сухими. Для такой просушки их накатывают рядами на прокладки в штабель. Под крайние брёвна подтыкают клинья, чтобы они не раскатывались. Или с боков штабеля в землю вколачивают колья, которые немного выше самого штабеля. Торчащие концы кольев скрепляют меж собой верёвками или проволокой. Таким образом штабель обжимается. Сверху устраивают одно- или двухскатную крышу. Одни концы старого тёса опирают на бревно, уложенное поперёк штабеля в середине, другие на поперечины пониже. Заготовив заранее бересту, ею старательно прикрывают, обкладывают брёвна. Степень готовности брёвен определяют легко, ударяя по ним обухом топора, в ответ слышится звонкий мелодичный звук. Он как бы резонирует по всему объёму, а не глохнет в одном месте, как это происходит в сыром дереве. Бревно хорошей кондиции и рубить-то приятно, топор входит в него мягко, будто репу режешь. А об слишком сухое дерево все руки отобьёшь, топор от него отскакивает.
В народе говорят; «Из сырого дерева дом не ставь, а поставил — дай выстояться», то есть необходимо, чтобы срубленный дом постоял под крышей с открытыми проёмами. Высохший дом можно определить и по запаху, и по влажности в срубе, и по цвету дерева.
На месте предварительной рубки сруба заранее изготавливаются все необходимые элементы и части будущего дома: брусья, плахи, балки определённого сечения, сопряжения, быки и доски. Короче всё, кроме деталей для внутренних отделочных работ. Отделочные же работы — это прирубка косяков (установка оконных и дверных коробок), настилка чистых полов, установка лавок, полиц и шкафов, утепление, отёска поверхностей стен.
Некоторые строители из экономии, выпиливая брусья для стен (другое название двухкантного бруса — лафет), ещё получают горбы, а иногда и необрезные доски. Более практичные мужики понимают, дом из кругляка теплей и долговечней. Кроме того, у лафета бывают сквозные трещины (от морозов, жары, перепадов температур), а в бревне же трещина если и образуется, то доходит только до серёдки, затем останавливается или поворачивает в сторону.
Вот для пола брёвна «разваливают» на две плахи. В Томской губернии из бревна выпиливали три тесины, средняя — самая толстая — шла на крышу, две другие на пол. Участки остающейся поверхности бревна после пиловки или тёски называют обзолами. Обзол у плахи — облива, у брусьев — жуковины.
Придавая бревну определённое сечение, например, четырёхкантного бруса по всей длине, говорят: надо «обнять» ствол. Брёвна временно крепят скобами или топорами. Вертикальные линии проверяют отвесом, которым у мастера всегда служит топор. Его берут за кончик ручки, свешивают металлическую часть вниз, ориентируя по его положению линию возведения конструкции.
Мастера на плотничных работах используют минимум дополнительных приспособлений. Самый главный инструмент — топор. «Топор сохе первый пособник», «Город строят не языком, а рублём да топором», «С топором весь свет пройдёшь». Он переходит из поколения в поколение. Плотничный топор хозяина никто кроме него не имеет права брать в руки. Он кладётся под лавку «лицом» к стене, а обухом (спиной) к избе. Его принято так оставлять для безопасности: мало ли кто сунет руку под лавку, поднимая что-либо закатившееся под неё. Раньше в деревнях топоры ковали из буферной вагонной стали. О прочности такого лезвия говорили: «Ты же его ведь не угрызёшь!» Качество стали проверяли на торцовых еловых сучках. Под определённым углом, слегка надавливая на топорище, проводили по деревяшке с сучком, если топор проскочил — нормальный металл, если встал на сучке — сомнительный. Иной молодец мог узнавать о качестве металла по звуку, постучав, вернее, пощёлкав пальцем по лезвию. Есть и другой способ: осторожненько прикоснуться остриём к ногтю большого пальца руки. Хорошее лезвие на нём не скользит.
Не одно столетие восхищались люди работой русских плотников. Мастеровой «для топора не мелит мелом и не размеряет циркулем; прямой глаз и привычка и верная рука делают всё дело, которое у иных искусстников доходит до высокой степени совершенства: можно залюбоваться. Топор русский такие вырубает фигуры в досках, что можно подумать на долото, ножи и разные столярные инструменты»…
Ручка-топорище — обычно из берёзы, заготовленной при расчистке сенокосных угодий или кромок полей. «Вырос лес, выросло и топорище». Для изготовления используют деревья диаметром около пятнадцати сантиметров. Метровые болванки корят, колют вдоль и костерком складывают на чердаке для вяления на всё лето, а может и не на одно. Когда потребуется хозяину топорище, он заносит несколько заготовок в жилую избу и кладёт в удобное место на печке, чтобы не мешали и продолжали сохнуть. Здесь они могут пролежать тоже долго. Концы с обеих сторон заготовок со временем потрескаются. Поэтому, когда делают топорище, их, не жалея, отпиливают.
После такой просушки на ручку сразу насаживают топор, которым тут же можно начинать пользоваться. Длина топорища около полуметра, кому каким удобней работать. Если нет сучков ни больших, ни маленьких и волокна материала повторяют профиль изгиба топорища, оно стоит бесконечно долго.
При коллективной работе у каждого работника свой инструмент. Топор не принято давать кому-то другому для пользования, так как он считается сугубо индивидуальным инструментом, продолжением руки мастера. А вовсе не потому, что жалко. При настоящей, до пота, работе, если кто-то возьмёт не свой инструмент, у него тут же появляются неприятные ощущения в суставах, а на ладонях — мозоли. Надо быть внимательным к своему инструменту, особенно к формам ручек. Если работать продолжительное время неудобной ручкой, можно потянуть сухожилия, со временем могут появиться и костные мозоли. В таких случаях и хирург не может помочь. За исправностью инструмента строго следят. На заточку топора никогда не жалеют времени. Первый плотничный урок начинается с топора. Сибиряки, к примеру, считают: «Не можешь сделать топорище — не можешь и жениться».
Сделал топорище. Насадил топор так, чтобы линия лезвия проходила точно по оси топорища. Когда лезвие касается горизонтали, то между концом топорища и этой горизонталью должно быть расстояние в два твоих пальца. Это необходимо, чтоб не повредить руки при работе. Итак, орудие труда готово. Осталось призвать помощников — сноровку и умение, силу и ловкость, необходимо запастись и крепким здоровьем.
Чтобы не прерывался процесс строительства дома или сруба, хозяин делает точный расчёт всего технологического цикла, необходимых материалов. «Начиная дело, о конце помышляй» — говорят бывалые строители. Произведя расчёт, брёвна пилят на плахи и доски. Из имеющихся плах и тонкомерного леса изготавливают два козла (или стерлюги) такой высоты, чтобы в работе каждому мастеровому было удобно. Приблизительная высота их — два метра. Выражение «подстать», возможно, имеет происхождение от словосочетания «подвстать». Козлы устанавливают на расстояние, чуть меньше длины распиливаемых брёвен. Последние поднимают наверх с помощью верёвок и наклонных брёвен небольшого диаметра — потоков или покатов. С одной стороны покаты зарубаются заподлицо с верхней балкой козел так, чтобы не торчали концы, и тем самым не мешали вкатывать брёвна на самый верх и снимать готовые доски и плахи. Другие концы покатов приходятся к основанию штабеля брёвен. Со штабеля по покатам на козлы вкатывают два первых бревна для распиловки.
Обычно пилят брёвна диаметром в вершине не менее двадцати сантиметров, а если нужен четырёхкантный брус, то бревно в вершине должно быть не менее двадцати четырёх сантиметров. Для пиловки используется специальная двуручная маховая пила. Маховой её называют потому, что пильщики сильно машут руками вверх-вниз. У неё длинные прямые или косые зубья, с небольшим разводом. Для продления её службы и удобства некоторые потомственные мастера плющили кончики зубьев. В последнее время на современных деревообрабатывающих заводах зубья рамных пил усиливают победитом — сверхпрочным сплавом металлов. С одной стороны маховой пилы кованая ручка под ширину плеч хозяина или петля — отверстие для деревянной ручки (деревянные ручки встречаются в средней полосе, а железные — привилегия северян). С этой стороны полотно пилы шире, чем другой её конец, почти в два раза. Эта форма способствует удобству при пилении. С другого конца полотно заканчивается широкой прямоугольной полосой без зубьев. Эта часть может быть длиной сантиметров тридцать. Сюда насаживается специальная съёмная деревянная ручка. Она снимается в любое время по необходимости. К примеру, понадобилось поправить несколько затупившихся зубьев, или пошёл дождь. Её снимают, и пила через распил верхом освобождается.
Съёмная деревянная ручка изготавливается цельной из берёзового корня-самородка, точнее из его части. Она не боится ни жары, ни холода. Её может хватить не на одно поколение. Центральная часть ручки изготавливается из ствола диаметром около двадцати сантиметров, высота её от пяти до пятнадцати. Посредине её в разные стороны торчат на одном уровне две ручки. В центре её вдоль волокон сделано узкое прямоугольное отверстие. В него вставляется полоса металлической части пилы при насадке ручки. Ручка закрепляется на пиле клином. Он небольшой, вставляется в отверстие основной части снизу вверх, при работе обжимается, не позволяет ручке слетать. Для трения к нему мелкими гвоздиками со стороны пилы прибивают кожу.
Для удобства пиления готовят ещё один клин. Его размеры бывают разные. Кому что удобней. Толщина его может быть 5–6 и длина 40 сантиметров. Он гонится в распиле по ходу пилы до конца, и помогает пиле свободней двигаться в распиле. Перед началом распиловки, когда брёвна подняли на козлы, их закрепляют скобами, делают разметку.
Если для дома нужны простые плахи (не лафет), брёвна пилят «в развал» — вдоль на две половины. Затем выполняется следующая операция: ольховая палка обжигается так, чтобы её поверхность хорошо пачкалась. Взяв пеньковую верёвку, натирают всю её поверхность об эту палку — пачкают. С торца бревна посерёдке, сверху вбивают гвоздь. К нему привязывают конец этой верёвки. Верёвку протягивают по всей длине бревна по самой середине. Спускают с другого конца оставшийся кончик вниз, привязав к нему гирьку около килограмма или какой-нибудь другой груз. Далее берут верёвку посередине, оттягивают её примерно до колена, чтобы она отошла от бревна, конечно, кроме концов. Резко отпускают, верёвка шлёпает по бревну и оставляет по всей длине ровный зольный след. Снимают верёвку, вытаскивают гвоздь. На торцах этого бревна от черты опускают диаметры, делящие бревно пополам строго вертикально. Переворачивают бревно на 180 градусов. Отмечают такую же линию, соединяя её с концами отмеченных диаметров. Обе линии будут ориентирами для пильщиков сверху и снизу. Разметка состоялась.
Брёвна прочно крепят скобами к козлам и меж собой. Теперь можно пилить.
Для удобства и большей производительности более слабый работник работает наверху, перемещаясь прямо по брёвнам и распиленным плахам. Он «набрасывает». Большие усилия прикладывает нижний. Бревно лучше режется, когда пила идёт под давлением нижнего работника вниз. И зубья пилы смотрят остриями вниз. Когда распускают бревно на доски, распил делается не до конца, чтобы не перебивать скобу крепления. Скобы снимают после всех пропилов. Недопиленные участки колют топором. Так доски отсоединяются друг от дружки окончательно. Этот участок не должен быть больше двадцати сантиметров.
При разметке бревна на доски, по отбитой для плахи черте проводят ещё одну отметку. Делают её инструментом «черта», отрегулированным на необходимую ширину, передвижением колечка по двум пружинистым, длинным загнутым и острым на концах штырям одной длины. «Черта» так устроена, что, чем дальше колечко от острых концов, тем расстояние между ними больше, то есть можно отмечать толстую доску и наоборот. Это положение фиксируется деревянным клинышком, который вбивают в место нахождения кольца, между штырями. Такая отметка требует аккуратности, царапина может послужить ориентиром. По ней направляют зубья пилы при работе. Если черта проведена неровно и доска окажется кривой, её необходимо поправить — выровнять кривизну. Из-за неровной разметки пилу перекашивает, от чего пилить тяжело и неудобно. Для разметки следует одну ножку «черты» поставить на угольную отметку и провести по бревну царапину, затем эту же операцию проделывают по другую сторону от угольной отметки. Бревно переворачивают, отчёркивают таких же размеров участки с обратной стороны.
Интересно описывает работу пильщиков-промысловиков, во множестве путешествовавших в прошлом веке по России, известный писатель С.В. Максимов: «…ходила пила сквозь сосновое дерево, взвизгивала и позванивала, наскакивая на сучки; хикали пильщики, подвязав платком лбы, чтобы не летели опилки в глаза и не застили прямой линии, по которой пила ходить любит (возьмёт вбок — не выдерешь её, а сломаешь — и купить негде, да и инструмент большой и дорогой)».
Два плотника на пиловке до и после обеда со всеми подготовительными работами из четырёх брёвен успевают выпилить восемь плах. Причём чаще всего из брёвен семиметровой длины. Напиленные плахи и доски складывают в штабеля на прокладки. Прокладки располагают на таком расстоянии, чтобы доски не провисали. Все материалы обязательно закрывают от непогоды чем-либо непромокаемым или убирают для хранения под навес.
Здесь уместно сказать, что в старину по всей России были распространены «щепные» базары, где можно было приобрести полный комплект дома, церкви, амбара, всего, что пользовалось спросом у населения. Причём можно было договориться тут же об установке этой постройки на нужное вам место в вашем селе. Кроме того, и на рынках лесной товар продавали в виде брёвен, кряжей, лежней, связных переводин и дощатого материала (луб, гонт, драница, скала), а также в виде отдельных частей зданий, как, например, желоба, прибоины, дверные колоды, косяки и прочее.
В сборности заключается специфическая особенность русского деревянного строительства.
Довольно разнообразным был раньше ассортимент гвоздей и скобяных изделий, употреблявшихся для изготовления строительных конструкций и отдельных деталей сооружений. Скобяные изделия выделывались и в самых дешёвых кузнечных мастерских, и у дорогих квалифицированных слесарей. В отдельных же случаях это были воронёные и лужёные изделия.
Деревенские люди в большинстве своём и были главными поставщиками на эти базары и рынки. Основными же покупателями этого материала были жители городов и пригородов. Крепкий хозяин предпочитал заготавливать материалы для дома и строить его самостоятельно или с помощью родственников или соседей.
Кроме перечисленных материалов для строительства ещё требуется мох, кирпич и прочее. Но эта история прозвучит как-нибудь по-позже.
С уважением
Никон, сибирский житель
xn--e1ajdcjtdb.xn--p1ai
Ошибки строительства сруба домов из бревен
© 2016 Текст, фотографии — Андрей Дачник.
Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов.
Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания красивых интерьеров.
Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов. Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса. Благодаря особеннстям этой технологии, продувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключено.
В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов.
- Ошибки подготовки сруба.
Ошибки при выборе материала для строительства.
Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк сосны, ели, пихты и лиственницы. Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома – сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше*, чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет – перед вами дерево, срубленное зимой.
Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 — 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины.
|
|||
Не допускаются в круглых лесоматериалах гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).
Минимальный диаметр кругляка для жилого дома – 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом – более «холодным».
Рубка углов может производиться без остатка «в лапу» или с остатком – «в угол». Рубка «в угол» делает соединения надежнее, а сруб остойчивее. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Рубку «в лапу» обычно применяют при последующей обшивке углов или всего сруба. Для жилых домов устройство соединения бревен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение бревен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой). Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Рубка внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени и стоит она дороже. В противном случае, углы жилого дома будут защищены от продувания лишь паклей (теплоизоляционным материалом). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где соединения бревен изготовляются промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.
|
|||
Влажность лесоматериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей.
|
|||
Важно понимать, что чем выше влажность у лесоматериалов, тем больше будет усадка дерева, и тем шире раскроются межвенцовые щели, щели в угловых соединениях (особенно при дефектах рубки), тем больше будет растрескиваться дерево.
Почему же не рубят дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и гораздо труднее поддается обработке. Оцилиндрованное бревно подвергают по заказу камерной сушке после обработки. Однако дерево камерной сушки может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используют в строительстве финскую и карельскую сухостойную сосну равновесной влажности, но это уже эксклюзивная продукция. Кроме того, правильно собранный сруб из сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%. В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания.
Для нагелей (шкантов) должна применяться только сухая (не более 12%) прямослойная древесина без сучков. Березовые нагели обязательно должны быть антисептированы.
|
|||
Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями).
|
|||
Виды обработки лесоматериалов для строительства.
Наиболее традиционным для России является кругляк. В Скандинавии используют лафет (от норвежского «lafteverk» — сруб) — стесанные с двух противоположных сторон на два канта бревна, или полулафет — протесанные на один кант с внутренней стороны бревна. Стоимость тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем сруба из кругляка. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони.
|
|||
Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона – рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет. Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца – гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см.
|
|||
К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами.
|
|||
Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны. В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм.
|
|||
Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм. При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей.
|
|||
В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой избавляет от необходимости повторных конопаток.
|
|||
При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными. И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок.
|
|||
Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны.
|
|||
Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода просыхания древесины (6-12 мес.). В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины.
Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м2, а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту, которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом.
|
|||
3. Ошибки отделки рубленого дома.
При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома.
Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим – без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема.
|
|||
|
|||
Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен.
|
|||
Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен). В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась.
|
|||
Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня.
|
|||
Надеемся, что читатели с нашей помщью смогут критически оценить свои силы, перед тем как самостоятельно приступить к постройке бревенчатого дома, а также со знанием основ смогут подойти к выбору бригады для строительства и контролю за ее работой в процессе постройке рубленого дома мечты.
|
|||
|
|||
С уважением,
Андрей Дачник
dom.dacha-dom.ru
Коварная оцилиндровка
Наверх Перепланировки- Каталог домов
- Квартира
- Спальня
- Кухня
- Столовая
- Гостиная
- Ванная комната, санузел
- Прихожая
- Детская
- Мансарда
- Маленькие комнаты
- Рабочее место
- Гардеробная
- Библиотека
- Декорирование
- Мебель
- Аксессуары
- Загородный дом
- Ландшафт
- Системы хранения
- Коридор
- Уборка
- Фундамент
- Кровля
- Стены
- Окна
- Двери и перегородки
- Потолок
- Балконы и лоджии
- Внутренние конструкции
- Пол
- Водоснабжение и канализация
- Отопление
- Вентиляция и кондиционирование
- Газо- и энергоснабжение
- Освещение
- Сантехническое оборудование
- Безопасность и домашняя автоматика
- Бани, сауны, бассейны
- Строительные материалы
- Отделочные материалы
- Инструменты
- Техника
- Законы и финансы
www.ivd.ru
Волок да волок… Что такое «волок»?
Часто непослушному ребенку, который отказывается куда-то идти с родителями, например в поликлинику, мама говорит: «Ну не волоком же тебя тащить! Иди сам!» А что такое «волок»? Это способ переноски тяжестей, когда их волокут, или что-то другое?
Что говорят словари
Словарь Ушакова объясняет, что такое «волок». Это место, где перетаскивают волоком ладьи или грузы с одной реки на другую. Обычно для волока выбирали самый короткий путь по суше.
Словарь Ожегова добавляет, что это участок пути судна, который оно преодолевает по суше для продолжения пути по другой реке. У этого слова есть еще несколько значений:
- В Поволжье границы обозначали следом, который оставляет волокуша – особая борона. Этот след и называли волоком.
- Волоком меряли землю. Один волок составлял порядка 20 десятин (чуть меньше 22 гектаров).
- Так называли лесные урочища, например Илецкий волок.
- Волоком называли глухой, непролазный лес из-за того, что невозможно было подъехать на телеге. Срубленные деревья выволакивали вручную. При этом использовали ручные лебедки, которые тоже называли волоками.
- В Сибири и на русском Севере волок – это санный путь по льду замерзшего водоема.
Само понятие «волок» означает процесс перетаскивания тяжести волоком. Для этого использовали бревна, по которым перекатывали ладьи. Позже так перевозили деревянные срубы по зимнему снегу – ставили на бревна и волокли на лошадях.
Из варяг в греки
Норвежцы издавна освоили передвижение на легких ладьях. Знаменитый путь из варяг в греки предполагал несколько волоков на своем протяжении. Для этого выкладывалась дорога из бревен, срубленных тут же. Есть даже технология устройства волоков. Самый проблемный участок – это земли, на которых жило племя кривичей. По мелким рекам, впадающим в Западную Двину, и притокам Днепра путешествовать торговым людям помогали живущие вдоль водных путей коренные жители, получая плату за охрану от грабителей. Археологи находят на волоках множество следов пребывания скандинавов в Х веке.
Со временем на Руси перенимают этот способ передвижения по рекам, и начинается расширение границ государства, торговля с дальними областями и организованный сбор налогов. Можно сказать, что значение волоков было очень велико. На местах переброса судов возникали торговые контакты, здесь обычно назначали встречу деловые люди древности.
Вологда
Вся Вологодская область находится на пересечении Балтийского, Каспийского и Беломорского путей. Волоков здесь было видимо-невидимо. Когда новгородцы осваивали новые земли, движение за неимением дорог велось только по рекам. Ладьи летом и санный путь зимой – только так можно было покрыть большие расстояния. В район рек Сухоны и Северной Двины ладьи передвигались волоком. Само название города Вологды объясняет В. Гиляровский в книге «Мои скитания»: «Как объяснить это место новгородцам? Волок да волок, и жилье».
Волоколамск, Вышний Волочок и Переволоки – имеют ту же историю. Эти города произошли от слова «волочить». Есть у слова «волок» синоним – «перевоз». Так тоже называются русские города и поселки. На местах переправы всегда были лодочники, они жили этим ремеслом. Тягловой силой служили лошади. Сухопутные перевозы с одной реки на другую часто имели перевалы. Интересно, что сейчас нет Нижнего Волочка, он остался на карте около Боровичей.
Самарская лука и волок
Что такое разбойники, объяснять не надо. Самое опасное место было у селения Переволоки на Волге. И хотя на вершине Караульного бугра бдительно несли службу государственные дозорные, из засады на речке Уса нападали на груженые товарами барки лихие люди. При крике: «Сарынь, на кичку!» — бурлаки ложились на землю, а сарынь, или простолюдины, бежали на кичку (нос судна) и тоже ложились. Грабеж совершался беззвучно прибывшими на легких лодках пиратами.
Длина водного пути вдоль Самарской луки – полторы сотни километров. Пока тяжелая баржа, отдав дань разбойничкам, продолжала путь, они делали волок через перевал, разделяющий Усу и Волгу, спускались по Усе (это около тридцати километров) и вторично нападали на бедного купца. Неудивительно, что многие считали их оборотнями.
Водный туризм
В некоторых словарях к началу ХХ века слово «волок» считалось устаревшим. Но оно вновь обрело актуальность с появлением водного туризма. Сплав по реке на байдарках или катамаранах предполагает в некоторых случаях перемещение волоком легкого судна. Разработаны даже правила для совершения волока, есть спортивные состязания, где туристы показывают свое умение и слаженность, обнося каменистый участок реки.
В жизни водного туриста много незапланированного. К примеру, выехал отряд на реку по плану, стартовал вовремя, а уже в середине похода выяснилось, что в это лето было мало дождей, и река не то чтобы совсем высохла, но определенно перестала быть судоходной. Даже для байдарки. Нет большего мучения, чем тащить через перекаты груженую «байду».
И что такое волок, эти туристы запомнят на всю жизнь.
fb.ru
Типичные ошибки при возведении деревянных стен — Блог | «Мечтаево»
Деревянные срубы в последнее время стали весьма популярны. Кажется, все просто и быстро: раз бревнышко, два бревнышко — дом готов… Однако, по словам специалистов, как раз при деревянном домостроительстве есть самый большой риск допустить ошибку. О том, чего не следует делать при возведении стен из бревна и бруса, расскажем в нашем материале.
Парадоксальная вещь: судя по отзывам клиентов, неприятности могут поджидать «деревянного» застройщика на каждом шагу. К примеру, новичку нелегко найти качественный материал и профессиональных рубщиков (хотя они есть). Бывает, еще на этапе строительства дерево атакуют жуки-короеды…
И тем не менее многие хозяева деревянных домов утверждают: они бы никогда не променяли свой сруб на кирпичный дом. Ну не удивительно ли?.. Дело в том, что такие хозяева отнеслись к возведению жилища с предельной серьезностью, учли все мелочи. Сделайте это и вы.
Итак, вот основные ошибки.
Плохая гидроизоляция нижних венцов сруба
Стародавние строители изб часто использовали вместо фундамента большие камни. Сруб ставили на них без всякой гидроизоляции. Да еще и завалинку насыпали так, что один-два венца были в земле. Но избы долго служили хозяевам — в первую очередь потому, что для нижних венцов использовалась прочная лиственница. В случае необходимости подгнившие бревна просто заменяли. Для деревенских мужиков в лесистой местности это не составляло труда.
Современный застройщик, если, конечно, он не таёжный житель, бережнее относится к имуществу. Деревянные стены лучше ставить на высоком цоколе, чтобы зимой до них не доставал снег. Гидроизоляция между фундаментом и стенами тоже необходима. Если дом двухэтажный, позаботьтесь о том, чтобы при дожде вода со стены не стекала на нижние венцы (переувлажнение губительно для древесины). Для этого между этажами делают карнизы для отвода воды.
Плохо отобранный материал
Качественный брус и бревно сослужат вам долгую службу. Но это в том случае, если они не были поражены грибками. На брусе это видно сразу: древесина окрашивается в синий, серый, а иногда даже в зеленый и коричневый цвета. Заметить грибки на бревне с корой можно только на спиле, поэтому продавцы частенько замазывают спилы краской. Объясняют благими намерениями: чтобы бревно не трескалось. Но насторожиться в этом случае стоит.
Небольшое количество синевы допустимо в строительном лесе: синие грибки не снижают прочность древесины. Но на хорошем срубе даже синеве не место. Она портит внешний вид дома и прокладывает дорогу более опасным вредителям, например, жукам-короедам.
В последние годы жуки-короеды особенно расплодились в Подмосковье, так что будьте бдительны. Если не очень доверяете рубщикам, то лучше самостоятельно осматривать каждое бревнышко. Зараженные участки древесины нужно вырезать и сжигать. Если в стене есть гнездо короедов, избавиться от них очень трудно и дорого. Личинки этих насекомых, поедая древесину, издают ритмичный хруст, который мешает спать по ночам. За несколько лет они способны превратить бревно в труху.
Не стоит пренебрегать химикатами
Люди, выбирающие деревянные дома, зачастую прямо помешаны на их «экологичности». Хозяев коробит даже мысль о том, что дерево нужно обработать химикатами. Однако практика показывает: без химикатов невозможно защитить деревянные стены от грибков и насекомых.
Перед началом работ на стройплощадке лес обрабатывают недорогими антисептиками. Они легко вымываются водой, но сохраняют свою эффективность от нескольких месяцев до трех лет.
Для готовых деревянных стен существуют множество пропиток, как тонированных, так и бесцветных. По данным производителей, они держат защиту до 10 лет.
Плохая площадка для рубки
Зачастую подрядчики сначала собирают сруб на своей площадке, а потом уже везут к заказчику, строить «начисто». Единственный плюс такого варианта — площадка для рубки защищена навесом от солнца и дождя. Меньше вероятности, что древесина будет гнить и трескаться. В остальном — контроль над работой затруднен, отследить качество каждого бревна вам будет сложно.
Лучше рубить дом прямо на участке заказчика, под присмотром. Тем более что никто не мешает сделать там навес или склеить полотнище для защиты от дождя.
Когда уже собранный сруб будет отстаиваться под временной крышей, подумайте, как защитить оконные проемы от косых дождей. Бывает, расположенные под окнами венцы подгнивают от того, что осенью и весной на них обильно затекает дождевая вода. Отдельный навес под окном обезопасит вас от этого.
Неумелые рубщики
Это, конечно, главная беда деревянного домостроения. Если вы не специалист, то разобраться, как они ведут работу, будет сложно. Но все имейте в виду несколько деталей.
В замках (на углах, где сходятся стены) опытные рубщики оставляют зазоры, четко компенсирующие усушку древесины. Правильно изготовленная чаша (паз для стыковки бревен или брусов по вертикали) избавляет хозяина от необходимости повторной конопатки стен.
Конопатка — это уплотнение швов между бревнами с помощью специальных волокон. Сейчас для этого используют джут и лен. При строительстве из сухого клееного бруса допускается использование вспененного полиэтилена.
Неоправданное использование герметиков
Качественно собранный сруб не нуждается в дополнительной конопатке. Но если кое-где и потребуется уплотнить щели, то лучше использовать для этого натуральные волокна. Если вас соблазнили синтетические герметики и монтажная пена, то старайтесь использовать их только внутри дома. В замазанных герметиком щелях на холоде может появляться конденсат, а там уже и до гнили недалеко.
Непродуманный дизайн помещений
Перед строительством сруба желательно заранее знать, что и где у вас будет расположено. Внутренние стены из круглых бревен не всегда сочетаются с современной мебелью. Поэтому, возможно, вместо бревна где-то придется использовать лафет. Это стесанное по бокам бревно, которое создает более плоскую поверхность стены. Готовый дизайн-проект поможет вам сделать правильный выбор.
Особые трудности вызывает прокладка электропроводки. Если строго следовать правилам, то в деревянном доме можно делать только внешнюю проводку. Иными словами, провода нельзя прятать в стены. Но некоторые застройщики все же пытаются соблюсти нормы безопасности, используя гибкие металлические кабель-каналы. Еще при сборке стены их закладывают в специальный паз в бревне и выводят наружу там, где должны быть розетка или светильник. Поэтому заранее определите, в каких местах они у вас будут находиться.
Умелых вам мастеров!
www.mechtaevo.ru
Перемещение бревен вручную своими руками, тележкой, приспособления
Перемещение бревен воротом
Строителю следует взять за непреложное правило не поднимать значительные тяжести «хребтом». Достаточно серьезно перегрузить позвоночник, чтобы затем заниматься не сооружением дома, а лечением. Более 25-30 кг поднимать не следует. Но даже такой вес надо брать умеючи. Нельзя сгибаться перед ним дугой. Вместо этого рекомендуется присесть перед грузом, выпрямить позвоночник и, медленно разгибая колени, поднять его. Таким образом, тяжесть превозмогается не спиной, а ногами. Этого правила необходимо придерживаться неукоснительно.
Допустим, возникла необходимость подтянуть в нужное место ствол (хлыст) только что поваленного и освобожденного от веток дерева, например сосны.,
И, хотя хлыст может весить не одну сотню килограммов, доставить его — задача для ворота вполне посильная. Перемещается хлыст с помощью переносного блока, который крепится на вершинном или комлевом конце. Это зависит от того, какой из концов окажется ближе к месту доставки. Переносной блок «облегчает» хлыст наполовину. Еще настолько же уменьшит вес разгрузочный блок.
Чтобы понизить трение ствола о грунт, под него можно подложить пару катков диаметром 10-15 см. Они будут выполнять функции широких колес, что значительно упростит перемещение. При необходимости под катки можно настелить жерди. Получится почти рельсовая дорога. Если ствол необходимо транспортировать не по прямой линии относительно ворота, используется дополнительный переносной блок. Он располагается так, чтобы можно было придать тяговому тросику нужное направление.
В случае невозможности применить катки груз передвигают юзом, подложив под него короткие круглые обрезки диаметром хотя бы 7-8 см. Подсунуть их под хлыст легче всего с помощью лома. Для этого конец лома загоняют под него сбоку. Поближе к стволу подкладывают что-либо, способное служить опорой для лома. Надавив на этот рычаг, хлыст приподнимают и подсовывают обрезки. Предварительно их можно стесать с одного конца, чтобы загнать под него как клинья. Такие подкладки уменьшают трение.
Для перетаскивания бревен тросик ворота снимается с мачты. Дополнительные блоки образуют простейший полиспаст, благодаря которому хлыст становится вполне послушным. Если ствол остановится, скажем, зацепившись за что-то, его надо пошевелить ломиком или просто ногой. Как правило, ствол освобождается от препятствия и продолжает свой путь.
Мне многократно приходилось доставлять стволы, находившиеся от сруба на расстоянии 200-250 м. С помощью ворота их можно транспортировать на любую дистанцию, был бы трос нужной длины. При перемещении юзом хлыст лучше располагать вершиной вперед. Она более гибкая и легче взбирается на разного рода препятствия.
Перекатывание бревен
Поскольку бревно представляет собой очень широкое колесо, его можно катить. Лучше всего это делать, подложив под него пару жердей. Есть несколько способов перемещения. Бревно катят, толкая руками, как бочку. Так его перемещают на небольшие расстояния. При более значительных дистанциях неплохо использовать деревянную вагу, легкую трубу или лом. Действуя ими как рычагом, бревну придают вращательное движение. Особенно удобно перекатывать таким способом короткие бревна.
Если же кругляк надо доставить, преодолев 20-30 м и более, то для перемещения лучше использовать веревку. Один ее конец закрепляется на линии движения, а другой подводится под бревно снизу. Достаточно потянуть его в сторону перекатки, чтобы сообщить бревну вращательное движение. Таким способом бревна можно перемещать на значительные расстояния, особенно по дороге или ровной поверхности. Жерди, уложенные по ходу движения, значительно облегчают и ускоряют работу.
Продольное перемещение бревна
При необходимости подвинуть бревно по оси на незначительное расстояние применяют лом или трубу со сплющенным концом. Рычаг вгоняют в грунт под торец с наклоном в обратную сторону примерно 45 градусов. Надавив рычагом на торец, толкают бревно вперед на 25-30 см.
Этого результата Можно добиться и другим путем. Накиньте первую петлю короткой веревки или тросика на передний торец, а вторую петлю — на лом ниже его середины. Слегка вбейте лом в землю под острым углом в сторону бревна. Навалитесь на рычаг, и бревно охотно передвинется вперед. Если требуется сдвинуть его в продольном направлении на 1-2 см, достаточно хорошо ударить кувалдой по торцу, и получите нужный результат. Этот прием часто применяется, когда бревно находится на срубе.
Если требуется повернуть лежащее на земле бревно, предположим, перпендикулярно к занимаемому положению, делают это опять-таки с помощью лома. Его подсовывают под передний торец и толкают в нужном направлении. Чтобы удержать второй конец бревна на месте, перед ним вбивают легкую трубу или просто небольшой колышек.
Перевозка бревна на тележке
Когда возникает необходимость доставить бревно весом до 100 кг и длиной 4-5 м, преодолев значительное расстояние, скажем километр или больше, удобно воспользоваться тележкой с двумя колесами большого диаметра и кузовом, отцентрированным по их оси. При погрузке бревна тележка как бы сама наваливает его на себя. Для этого передний край кузова подводится под торец лежащего бревна. Опуская рукоятки тележки вниз, поднимают торец. После этого ручки тележки еще раз резким толчком подают вниз с расчетом на то, чтобы торец слегка подскочил. В этот момент тележку толкают вперед под бревно. В результате таких действий бревно взбирается на кузов. Здесь его располагают равновесно относительно колесной оси. В этом случае ось полностью принимает вес груза на себя. Задача перевозчика состоит только в том, чтобы обеспечить нужную тягу. Если ехать по дороге, эти усилия окажутся весьма незначительными. Интересно, что тележка едет легче, когда ее толкают сзади, а бревно располагается под небольшим утлом к дороге. Тогда оно своим как будто падающим весом помогает движению.
Главное при рассматриваемой транспортировке бревна — хорошо закрепить его на кузове, чтобы не ерзало. Для предупреждения продольного смещения достаточно снизу вбить в бревно на небольшую глубину по гвоздю у переднего и заднего обводов кузова. Поперечному смещению препятствуют короткие бечевки, которыми бревно крепится к четырем углам. При такой упаковке его можно везти даже по бездорожью, в том числе по лесу. Небольшие завалы и другие препятствия, перегородившие путь, можно переехать, положив под колеса и на препятствие для спуска по короткой доске. Они послужат мостиком.
www.uniexo.ru