- Разное

Лодочный мотор как завести – Первый запуск лодочного мотора

Содержание

Первый запуск лодочного мотора

Первые шаги после покупки двухтактного двигателя. Запуск нового лодочного мотора.

Запуск 2-х тактного двигателя (мотора)

Сразу после покупки нового лодочного мотора конечно же хочется его побыстрее устанавливать и запускать. Но не спешите включать зажигание не прочитав эту статью!

Итак, перед вами новенький 2-х тактный мотор.

Подготовка перед запуском

Для начала обеспечьте смазку необходимых узлов агрегата. Имеется в виду редукторное и моторные масла. Большинство моторов продаются с уже залитым маслом. Именно поэтому во время транспортировки не рекомендуется переворачивать мотор во избежание вытекания масла. Проверьте наличие трансмиссионного масла.

Заметка. Все двухтактные двигатели требуют специальной топливной смеси бензина и масла.

Во время обкатки соотношение бензина и масла составляет 25 к 1. В дальнейшем можно уменьшить до 70:1.

Рекомендуемые масла к некоторым моторам
Yamaha Yamalube
Mercury Quicksilver
Johnson Johnson, Evinrude

Смешивать масло с бензином необходимо вне помещения, на открытом воздухе. Как вы понимаете курить во время этого процесса строго запрещено! Любой источник огня должен быть вне зоны проводимой работы.

Топливная смесь готовится в отдельной емкости. Налейте часть бензина, потом масло и долейте остальной бензин. Перемешайте аккуратно встряхивая емкость вперед-назад.

Не пользуйтесь пластиковой воронкой! Допускается только металлическая.

На втором этапе проверьте хорошо ли затянуты болты и прочие элементы. Влейте подготовленную топливную смесь в топливный бак, закрыв крышку бака. Воздушный кран так же нужно закрыть.

Установите нейтральную передачу и переходите к запуску мотора.

Первый запуск мотора

Заметка. Всегда останавливайте двигатель перед заправкой топливной смесью.

Первый запуск лодочного мотора Mercury


Запуск 2-х тактного двигателя Меркурий, видео

Внимание! Не заводите мотор вне воды!!! Так можно повредить водяной насос иди двигатель перегреется и выйдет из строя.

Про особенности обкатки читайте в нашей статье «Лодочный мотор: обкатка, подготовка»

motoimport.net

Как правильно завести мотор с ручным стартером

Александр

Добрый день!

В июне этого года с радостью приобрёл новый 4-х тактный лодочный мотор Suzuki DF6AS у официального дилера в Архангельске.
В процессе обкатки выявилась следующая проблема — при запуске стартера (на холодную, на горячую — без разницы), ручка сильно дёргается назад. Один раз даже разбил костяшку пальца о крышку, хотя делаю всё по инструкции (которую подробно изучил) — ручку газа выставляю на «газ для нейтрали», вытягиваю подсос, медленно вытягиваю шнур стартера до упора, после — резко дёргаю. Заводится он, кстати, хорошо.


Обкатал мотор достаточно быстро — в июле уже привёз на ТО-1, где подробно объяснил проблему. В сервисе обещали посмотреть и при необходимости отрегулировать стартер. Когда забирал из сервиса, пояснили, что с регулировкой стартера всё нормально, но у этих моторов есть проблемы с компрессией. Поэтому нужно после того, как я вытягиваю трос стартера до упора, ещё и провернуть стартер один раз. Попробовал на последней рыбалке. Не помогает! Он всё равно часто «лягается», резко дёргая ручку на себя. Заводить мотор в процессе рыбалки приходится часто и через раз такая проблема.


Помогите, пожалуйста! Мотор очень ждал, купил первым в Архангельске (первый из первой поставки обновлённой линейки), а тут такая проблема. «Покурил» форумы — у кого-то была такая проблема с другим мотором (китайским), но так ничего и не решилось. Боюсь, что при таком нештатном запуске, стартер развалится досрочно и как мне потом доказывать, что я уже указывал на эту проблему в сервисе, чтобы ремонт (тьфу-тьфу, конечно) был гарантийным?


Специалист Suzuki

Здравствуйте, Александр.


Для запуска Вашего двигателя попробуйте сделать следующее:

  • Первым потягом необходимо подвести поршень к верхней мертвой точке. Для этого плавно потяните кикстартер на себя. Сначала Вы должны почувствовать зацеп кикстартера с коленвалом. Плавно вытягивая на себя кикстартер, Вы почувствуете сопротивление поршня.
  • После этого отпустите кикстартер. Опять плавно потяните на себя до зацепа кикстартера с коленвалом и сильно дерните кикстартер на себя. В этом случае мотор запустится в правильном направлении, и отдачи не произойдет.

В данном видео показан алгоритм заводки подвесного лодочного мотора с ручным стартером.



Чтобы задать свой вопрос специалисту Suzuki, воспользуйтесь формой обратной связи.

suzuki.ru

как правильно использовать двигатель лодки

Подбирая для себя лодочный агрегат, стоит сразу продумать то, как вы станете его эксплуатировать. Дело в том, что каждая модель двигателя будет отличаться своими характерными индивидуальными чертами. Их нужно учитывать для наиболее эффективной работы лодочного двигателя.

 Загрузка …

Также в целом нужно знать, как именно нужно ухаживать за мотором и какие стадии его работы бывают. К примеру, немаловажно знать, что любой лодочный мотор для начала должен пройти стадию обкатки. Эта предварительная стадия позволит наилучшим образом построить работу мотора в дальнейшем. Есть и другие стадии и периоды работы лодочного двигателя.

Важные моменты в эксплуатации лодочного мотора

Существует огромное множество очень важных нюансов в эксплуатации того или иного лодочного мотора – как подвесного, так и стационарного. Все эти нюансы призваны упростить плавание и управление вашим плавательным средством. Стоит со всей серьезностью относиться к любому инструктажу и любой рекомендации для эксплуатации вашего двигателя:

  • подвесные и стационарные лодочные моторы предназначены для суден, которые используются в целях путешествий, рыбалки и туризма. Как правило, большинство моторов могут эксплуатироваться в совершенно любых водоемах, глубина которых не должна быть меньше, чем половина метра. Также некоторые подвесные моторы категорически нельзя эксплуатировать в соленой морской воде;
  • запуск большинства лодочных двигателей производится при помощи специального механизма запуска с пусковым канатом, который сам потом убирается. Такой механизм запуска, как правило, крепится при помощи 4 специальных стоек к детали с названием рама. В таких механизмах можно задействовать ручной запуск системы при помощи пускового каната. Само управление двигателем, как правило, производится при помощи румпеля или с применением электронной дистанционной системы;

  • для того, чтобы как-то охладить перегретый лодочный мотор, чаще всего используют водяную помпу забортной воды. Двигатель и бак, в который заливают бензин, как правило, закрыты специальным кожухом. Все это делается для того, чтобы устранить попадание воды в такую важную деталь, как карбюратор и на свечу, которая используется при зажигании. Кроме того, подобный кожух помогает скрыть технические нюансы двигателя, и придать ему симпатичный внешний вид;
  • если говорить про бак, в который заливается топливо, то он крепится именно на самом лодочном моторе. Само собой, что разные модели двигателей используют разные по вместительности топливные баки. Очень часто максимально наполненный топливный бак помогает вашей лодке работать около 1, 5- 2 часов. После этого мотору уже понадобится остановка и дозаправка.

Техника безопасности

В современном мире категорически важно выполнять все техники по безопасности. Во избежание любых аварийных условий стоит очень тщательно проверять свой лодочный мотор и следовать инструкции своего агрегата:

  1. чтобы избежать аварийных ситуаций тем, кто управляет плавательным средством, категорически запрещается снимать кожух, о котором шла речь, во время непосредственной работы самого двигателя. Нужно запомнить это правило, и даже никогда не пытаться экспериментировать с данным кожухом;
  2. в целом стоит запомнить и такую важную вещь, что абсолютно любые ремонтные работы вашего подвесного или стационарного лодочного мотора должны будут производиться при выключенном двигателе;
  3. также запрещается прокрутка вашего мотора при высоковольтной цепи, которая будет не замкнута на массу. Иначе могут быть аварийные случаи, когда человека бьет током. Это происходит в момент соприкосновения с проводом, который подает питание свечи;
  4. стоит навсегда запомнить, что любые работы по ремонту вашего подвесного или стационарного лодочного мотора стоит проводить только при его выключенном состоянии, и ни как иначе. Не в коем случае не дотрагивайтесь к двигателю, который находится во включенном состоянии.

Какие еще бывают нюансы в работе лодочных моторов?

Существуют боле мелкие и тонкие моменты в работе лодочного мотора, которые стоит также знать. Ведь порой от несерьезного нюанса может зависеть работа мотора в целом. В целом нужно изучать свой агрегат, какой бы бренд вы не приобрели для себя. Каждый мотор будет обладать какими-то уникальными чертами, которые нужно учитывать:

Полезная информация
1 в любом малогабаритном транспорте крайне важна система охлаждения, которая осуществляет ваш лодочный мотор от ненужного перегрева, который может просто-напросто погубить вашу лодку. Такая система осуществляет отвод тепла от самого цилиндра и его головки. В системе зажигания всегда содержится какая-то часть воды. Ни в коем случае не начинайте эксплуатацию своего лодочного мотора в том случае, если в этой части мотора нет жидкости. Таким образом, лодочный мотор может очень быстро перегреться, что приведет к очень быстрому износу многих деталей двигателя
2 говоря про установку лодочного мотора на маломерное судно, нужно упомянуть, что к конкретному виду мотора всегда подходит только конкретный транец с определенными показателями. Их непременно стоит узнавать из инструкции вашего подвесного или стационарного мотора на лодку. Для того, чтобы установить мотор чаще всего стоит расположить его на транце струбцинами на всю глубину из пазов и завернуть все ваши винты. Если же вдруг ваш транец окажется чересчур великим для вашей малогабаритной лодки, то нужно будет прикреплять мотор к специальной дополнительной рамке

Лодочный мотор Suzuki DF 6

  • важно учитывать такую вещь, как остановка вашего лодочного мотора. Чтобы остановить лодку нужно уменьшить обороты вашего двигателя до минимальных показателей. После этого уже стоит выключать зажигание двигателя, нажав при этом кнопку остановки двигателя. В данном случае в карбюраторе и трубке лодочного двигателя остается часть топлива. Ее нужно будет вылить при снятии вашего подвесного или стационарного лодочного мотора непосредственно с лодки. Если же вы хотите заглушить ваш лодочный мотор на длительный срок, тогда будет необходимо остановить его выработкой топлива в трубке и карбюраторе вашей лодки. В этом случае перекройте ваш топливный кран. Также после выработки вашего топлива карбюратор может заглохнуть – будьте готовы к этому;
  • если говорить про обкатку лодочного мотора, учтите, что его нельзя пускать в работу с абсолютно полной нагрузкой. Такая обкатка скорее необходима для так называемой приработки деталей. Эта процедура, как правило, проходит достаточно долго – около 10-12 часов. Именно это количество времени по расчетам равно 6-8 бакам топлива того или иного лодочного водного транспорта. Во время этой процедуры необходимо, чтобы ваш двигатель работал на достаточно низких оборотах.

После выработки первых 2-3 баков вашего горючего, нужно проверить и очистить электроды лодочной свечи, также затяжку всех винтов и гаек. В том числе проверьте гайку маховика и при необходимости подтянуть их. После вашей обкатки подвесного лодочного мотора необходимо будет в обязательном порядке заменить масло в вашем редукторе.

Порядок работы и техническое обслуживание вашего лодочного мотора

Также есть некоторые общие нюансы, которые следует четко выполнять, когда вы будете эксплуатировать лодочный двигатель. При их должном выполнении вы будете намного более спокойный за работу вашего лодочного агрегата, а он прослужит намного дольше и увереннее:

  1. важный момент, который мы уже, так или иначе, затрагивали – не стоит давать полной нагрузки вашему лодочному мотору до полного окончания обкатки. Также не стоит допускать эксплуатацию вашего лодочного мотора без воды, которая будет его охлаждать;
  2. стоит всегда очень плавно пользоваться таким приспособлением, как ручка румпеля для управления мотором. Как увеличение, так и уменьшение оборотов вашего двигателя при помощи нее должно проходить очень плавно, иначе вашей лодке грозит сильный занос в какую-то сторону;
  3. после того, как вы уже запустили ваш лодочный мотор и до того, как вы вышли на показатель полного газа, нужно будет в течении 1-3 минут произвести прогрев вашего лодочного двигателя на полном газу.Остановка вашего водного средства передвижения должна проходить после предварительного охлаждения его на маленьких оборотах примерно в течение 2-3 минут;
  4. при диагностики и регулировки вашего лодочного мотора от руки стоит крутить его только в направлении самого вращения при помощи специальной системы запуска или при помощи маховика. Чаще всего это происходит по часовой стрелке, если смотреть сверху на этот механизм двигателя. Кроме того, запомните, что прокручивать ваш двигатель при помощи гребного винта ни в коем случае не рекомендуется.

Чтобы ваш конденсатор не вышел из строя раньше положенного времени, а также и генератор и трансформаторная, и чтобы не случилось поражения током, запрещается прокручивать двигатель на пусковых оборотах, с электроцепью, которая будет в разомкнутом состоянии от основания самой свечи.

Работа двигателя на полном газу, причем, в непрерывном состоянии, более 30 минут, вообще не рекомендуется. В такой ситуации лучше всего перевести ваш лодочный мотор на маленький газ хотя бы на 3-4 минуты, и потом уже опять запускать полный газ вашего мотора. Такое условие необходимо для улучшения смазки головки детали, которая называется шатун.

После работы подвесного лодочного двигателя стоит спускать жидкость из системы охлаждения вашего мотора. В данном случае следует вынуть ваш двигатель из воды и прокрутить его от механизма запуска примерно 7-9 раз. После этого стоит положить ваш лодочный двигатель свечным отверстием вниз и тоже прокрутить его в течение нескольких раз.

Кроме того, некоторые не знают, но вообще не очень рекомендуют оставлять лодочный двигатель в воде на достаточно продолжительное время. Лучше всего хранить его в сухом защищенном от влаги и спокойном месте, где ему не будут грозить никакие удары также.

Также стоит опасаться срыва двигателя с транца лодки, если вы используете популярные и востребованные в наше время подвесные лодочные двигатели. Чтобы предотвратить подобный срыв лодочного двигателя с транца вашего плавательного средства стоит делать так называемые подстраховочные крепления. Их можно будет соорудить при помощи простого троса или веревки.

Помните, что в процессе использования вашего лодочного мотора, его карбюратор нужно будет непременно периодически прочищать или промывать бензином. Помните, что такие детали, как жиклеры определенно не следует прочищать чем-то вроде иголки или других похожих предметов, изготовленных из металла.

Смешивать масло и бензин для лодочного мотора стоит очень тщательно и в отдельной очень чистой посуде. Это нужно делать до совершенно полного растворения масла в бензине. А заливать ваше полученное топливо в бак следует при помощи специальной воронки, которая будет оснащена очень мелкой сеткой.

⚙️🚤🔧Обкатка нового лодочного мотора и рекомендации после покупки

portovoy.ru

Установка лодочного мотора на лодку и первый запуск. |

Лодочный мотор, который вы так долго выбирали для своей лодки или катера, изучая кучу форумов и посетив не один магазин лодок и моторов, наконец-то у вас в машине или доставлен домой.

В данном случае мы предполагаем, что у нас куплена лодка ПВХ, пластиковая лодка или еще какая-то, не важно, и подвесной лодочный мотор к ней. Конечно, с румпельным управлением. И раз уж инструкцию, почему-то, никто не читает, судя по постоянным вопросам, мы изложим ее здесь в свободной форме, что бы вы не повторили самых популярных ошибок в эксплуатации ПЛМ.

1. Для работы лодочного мотора, необходимо наличие технических масел в ответственных узлах. А конкретней — моторного масла и редукторного, которое по-другому называется трансмиссионным.

Все известные производители ПЛМ, новые моторы поставляют в продажу с заправленным редукторным маслом. Где находится редуктор, очевидно:  в нижней части дейдвуда (ноги) , за гребным винтом. Это совершенно не зависит от того, какой мотор вы купили, двухтактный или четырехтактный.

В четырехтактном ПЛМ, кроме редуктора, еще присутствует масляный картер. Вот в него вам придется масло залить самим. Тут  уже используется моторное масло. Заправка картера маслом слишком проста. Главное — не перелить или не налить меньше необходимого. Впрочем, на каждом четырехтактном лодочном моторе, есть щуп или смотровое окно. Мотор, конечно, должен висеть вертикально.

Для двухтактного ПЛМ, необходимо приготовить топливную смесь, в связи с отсутствием масляного картера. В большинстве случаев, вы будете использовать 92-й бензин и специальное моторное масло для двухтактных лодочных моторов.

Учитывая, что ваш двигатель новый, вам предстоит  его обкатать. Поэтому, на период обкатки, придется увеличить количество добавляемого в бензин масла. Стандартная топливная смесь в это время —  1:25.  После обкатки лодочного мотора, используется смесь 1:50 или  1:70.

Уменьшение количества масла в топливе у некоторых производителей, вызвано экологическими «нормами». Поэтому, все чаще двухтактные лодочные моторы поставляются с требованиями к рабочей топливной смеси  1:100.

Для режима троллинговой рыбалки, это отличный вариант. Но в случае длительного перехода на максимальной скорости, количество масла можно слегка увеличить.

Все это не относится к двухтактным подвесным лодочным моторам с раздельной системой смазки, имеющим в наличии масляный бачок. В этом случае, осуществляется автоматическая подача масла.

2. Новый лодочный мотор, не беря в расчет китайские ПЛМ, нет никакой нужды проверять на затяжку болтиков, гаечек и прочей ерунды. Поэтому, несем его прямо к нашей лодке.

Очевидно, нет нужды описывать, как и какой стороной закинуть ПЛМ на транец лодки. Просто вешаем его по центру транца и затягиваем струбцину двумя барашками. Обязательно следует использовать какой-либо страховочный тросик от мотора к лодке. Если это ваш первый выход на воду, затяжку струбцины проверить забудете обязательно.

Угол атаки гребного винта, на данный момент, оставляем производственный. Стандартно, это шток угла наклона на струбцине, расположенный на втором отверстии от транца. Все регулировки мы будем производить после обкатки.

Конечно, все это при условии стандартного угла наклона транца на лодке.

3. В независимости от того, используете вы встроенный бак на маленьком лодочном моторе до 5 л.с. или выносной, на моторе покрупней, заливаем в него бензин или топливную смесь и открываем топливный кран.

Помимо этого, следует не забыть так же открыть воздушный вентиль на крышке бака. Иначе, воздух не будет поступать в него, а создавшееся разряжение, не даст топливу поступать к карбюратору. И вскоре лодочный мотор заглохнет.

При использовании внешнего топливного бака, конечно, нужно подкачать грушей топливо. Только убедитесь, что шланг установлен правильно. На груше всегда есть стрелочка, указывающая течение топлива.

4.  Установите нейтральную передачу.  Два-три раза стоит протянуть ручной стартер в холостую, на моделях ПЛМ без топливоподкачки. А потом вставляем чеку аварийного отключения в надлежащую ей кнопку, устанавливаем газ на режим заводки, ручку воздушной заслонки вытягиваем на себя и заводим мотор, потянув плавно, но быстро за стартер.

В случае, если двигатель при полностью закрытой воздушной заслонке, заводиться не хочет, нужно приоткрыть ее наполовину.

5.  После запуска лодочного мотора, сразу же обратите внимание на контрольную струю системы охлаждения. Максимум, через секунд восемь, она должна появиться. Это зависит от мощности ПЛМ. Но не ищите контрольную струю на лодочном моторе Honda 2.3  —  её там нет. У нее воздушное охлаждение.

6.  После двух-трех минут работы двигателя, воздушную заслонку стоит открыть, утопив ее ручку в корпус лодочного мотора. И можно приступать к обкатке. После завершения обкатки, не забудьте заменить все масла в лодочном моторе.

Михаил Сафронов, для журнала GoodBoating.ru

goodboating.ru

Лодочные моторы Parsun часто задаваемые вопросы. ― 100% оригинал

Одни и те же вопросы относительно лодок и моторов задаются с завидной регулярностью и я так понимаю продолжаться это будет всегда. В данной статье я постараюсь дать на них ответы, а так же планирую сделать небольшой голоссарий. Вот и первый вопрос.

Моторные лодки Барк имеют транец высотой 41 см, а ведь стандартной считается 38 см или я ошибаюсь?
Нет, все верно. Пытаясь «подружить» лодки с моторами и возникли эти величины. Выглядят они как 15 дюймов, 20 дюймов и 25 дюймов, что в переводе в систему СИ соответствует 381 мм для стандартной длины дейдвуда, 508 мм для длинного и 635 мм для сверх длинного дейдвуда (super long). Но все дело в том, что мотор к лодке крепиться посредством скобы и уже здесь могут быть расхождения из-за разного конструктива систем крепления. Pедуктор у каждого производителя лодочных моторов свой, а соответственно и кавитационная плита может находится на разном расстоянии от скобы крепления лодочного мотора. Это расстояние принято считать длиной ноги (длиной сапога), ну на вскидку длина ноги у Ямахи 15 2-т 439 мм у Парсун 30 427 мм. Оптимальным расстоянием от края днища лодки до кавитационной плиты считается что-то близкое к 25 мм. Меньше — есть вероятность захвата воздуха в систему охлаждения мотора, да и винт молотящий по воздуху КПД мотору не увеличивает. Больше расстояние — лишнее сопротивление и затрудненный выход на глиссирование. Так повесив на транец моторной лодки Барк Ямаху будем иметь от края лодки до плиты приемлемые 29 мм, Парсун в принципе тоже приемлемые 17 мм но лучше транец немного подрезать. Согласитесь подрезать гораздо проще чем нарастить. При подгонке мотора к лодке есть еще нюансы как-то осевой наклон мотора, наклон и форма антикавитационной плиты, загрузка лодки и особенности геометрии самого днища. Для любителей повозиться не паханое поле.

Как правильно перевозить лодочный мотор?
Вопрос транспортировки актуален для моторов в 4-х тактном исполнении из-за наличия масла в картере. О возможном проливе масла речь не идет, для этого мотор нужно поставить на голову, только тогда масло будет иметь возможность выйти наружу через сапун, вопрос в том, что масло может подклинить поршень. Имея большую вязкость, и чем ниже температура окружающей среды, тем она выше, попавшее в цилиндр (с нижней стороны поршня) масло очень тяжело снимается со стенок, а на то чтобы оно ушло самотеком могут понадобиться часы. При попытке завести мотор складывается впечатление, что он заклинил. В такой ситуации нужно выкрутить свечу (свечи) и небольшими рывками тик-стартера довести поршень до нижней мертвой точки. Масло с зеркала цилиндра снято, можно вкручивать свечу и заводить мотор. В жаркую погоду или когда поршень после остановки мотора остался в нижней мертвой точке Вы даже и не заметите, что произошло попадание масла в цилиндр. Далеко не все имеют возможность транспортировать мотор в вертикальном положении, что гарантированно не даст возможности попаданию масла в цилиндр, чаще всего мотор перевозится в горизонтальном положении, при этом желательно мотор расположить так, что бы его голова находилась как можно выше относительно нижней части. На каком боку при этом будет находиться мотор абсолютно не важно. Вы нигде не найдете рекомендацию на каком боку нужно оставлять мотор на транце в лодке при его поднятом состоянии, а ведь мотор в таком положении может оставаться продолжительное время. Все это благодаря конструкции скобы крепления мотора, которая гарантированно обеспечивает мотору такое положение, что блок цилиндров будет выше относительно нижней части мотора. Гарантированно приподнятой голова мотора будет, если мотор класть на румпель, отсюда и такая рекомендация. Я свой мотор перевожу в чехле и на выяснение где румпель не трачу время просто кладу голову мотора на свою «рыбацкую» сумку, это порядка 40-45 см по высоте, до сих пор проблем не возникало.

Какой расход топлива у мотора …?
Вопрос расхода топлива интересует многих и такие данные, конечно же есть. Я не стал их выкладывать в описаниях моторов по одной простой причине, цифры немного завышены. В характеристиках мотора указан расход при его максимальных оборотах, на практике мотор мы эксплуатируем максимум на 80% его мощности. Во-первых, это значительно снижает его износ, во-вторых, при 100% оборотах выигрыш в скорости абсолютно не существенен, при этом громкость работы самого мотора значительно возрастает, кажется что мотор работает как бы с надрывом, ну и третье, мало у кого получается (у нас просто негде) идти на максимальной скорости в течении часа. Поскольку Вы интересуетесь, даю эту информацию.

Двухтактные моторы Парсун:
Parsun T 2.6 BMS расход топлива 1.4 литра на час работы при максимальных нагрузках;
Parsun T 3.6 BMS расход топлива 1.8 литра на час работы при максимальных нагрузках;
Parsun T 5.8 BMS расход топлива 3.1 литра на час работы при максимальных нагрузках;
Parsun T 9.8 BMS расход топлива 5.1 литра на час работы при максимальных нагрузках;
Parsun T 15 BMS расход топлива 7.9 литра на час работы при максимальных нагрузках;
Parsun T 30 BMS расход топлива 12 литров на час работы при максимальных нагрузках;
Parsun T 40 FWS расход топлива 20 литров на час работы при максимальных нагрузках.

Четырехтактные моторы Парсун:
Parsun F 2.6 BMS расход топлива 1.1 литра на час работы при максимальных нагрузках;
Parsun F 5 BMS расход топлива 2.0 литра на час работы при максимальных нагрузках;
Parsun F 9.8 BMS расход топлива 3.4 литра на час работы при максимальных нагрузках;
Parsun F 15 BMS расход топлива 5.3 литра на час работы при максимальных нагрузках;
Parsun F 15 FWS расход топлива 5.3 литра на час работы при максимальных нагрузках;
Parsun F 25 FWS расход топлива 9.2 литра на час работы при максимальных нагрузках.

Один совет. Не зависимо от того какой у Вас мотор, двухтактный или четырехтактный, по окончании эксплуатации вырабатывайте остаток топлива в карбюраторе. Для этого в моторах со встроенным внутренним бачком нужно перекрыть краник подачи топлива, в моторах с подсоединяемым баком отсоединить шланг топливоподачи и дать мотору выработать топливо пока сам не заглохнет. Я прекращаю подачу топлива не доходя до берега метров за 150. Через время, при последующем запуске мотор заводиться, как говориться, с полтыка. Если этого не делать то со временем легкие фракции бензина испарятся, а вся гадость (бензин у нас далеко не цаца, а у 2-т еще и масло присутствует) останется на жиклерах, игле карбюратора, каналах и т.п., возможно покроются пленкой анод и катод свечи, все это может затруднить, а то и вовсе сделает невозможным запуск мотора.

Как правильно подобрать лодочный мотор к лодке?
Выбор мотора актуален для глиссирующих лодок, не хотелось бы иметь лишние килограммы и лошадиные силы, использование которых ничего кроме увеличенного расхода топлива не приносит. Общепринятым считается что 3,5 л.с. выводят 100 кг. на глиссирование. Но это идеальные условия и любое изменение ситуации, порыв ветра, волна, увеличившееся течение, будет сбивать лодку на переходной режим. Для уверенного движение лодки в глиссирующем режиме необходим некоторый запас по мощности лодочного мотора и таким разумным запасом считается 5 л.с. на 100 кг. или 1 лошадиная сила на 20 кг. Некоторые считают, что нужно вести расчет взяв за основу 25 кг. на л.с. или 4 л.с. на 100 кг. Как по мне, при таком подходе мотор придется использовать на максимальных оборотах, а это повышенный износ самого мотора и естественно максимальный расход топлива, что при нынешних ценах на бензин абсолютно не радует. Не забывайте при расчетах учитывать вес самой лодки и лодочного мотора. Ну например если взять за основу BARK BT-360S грубо 65 кг., мотор Parsun T 9.8 BMS — 25 кг., запас топлива 15 кг., то очевидно, что такой комплект вполне достаточен для одного человека с весом близким к 100 кг., при использовании лодки вдвоем все же лучше иметь мотор в 15 л.с., а при полной загрузке — рекомендованные к этой лодке 25 л.с. Второй вопрос задаваемый при выборе мотора, это в каком исполнении 2-т или 4-т лучше выбрать мотор. Еще пару лет назад я бы не дал однозначного ответа, скорее всего он звучал бы где-то так: «При стационарном использовании моторы свыше 50 л.с. однозначно четырехтактные, средней мощности двухтактные, малой мощности (до 5 л.с.) по Вашему усмотрению». Лодочные моторы в 4-т исполнении хоть и стали легче, они все же тяжелее двухтактных собратьев, второй минус это их стоимость, они дороже, но как упоминалось выше, при нынешних ценах на углеводороды 4-т моторы, будучи более экономичными, эту разницу в состоянии компенсировать за несколько сезонов. В остальном только плюсы, четырехтактные моторы более долговечней, тише в работе и самое главное экологически чище 2-т моторов, отмечу, что в некоторых европейских странах последние вообще запрещены к применению. Широко распространенный в Союзе лозунг гласящий: «Берегите природу — мать Вашу» при выборе мотора склоняет чашу весов в сторону четырехтактников. И в заключении о самих скоростных режимах, их всего три. Водоизмещающий — до 18 км/час, переходный — до 22 км/час и глиссирующий — свыше 22 км/ч. Цифры усредненые и в зависимости от конструктива лодки могут колебаться +/- 3 км/час.

Как отличить двухтактный мотор или четырехтактный?
Если речь идет об визуальном определении какой мотор стоит на лодке, то по надписи на колпаке (обтекателе), почти все производители на моторах 4-т делают надпись FOUR STROKE, даже Honda выпускающая исключительно четырехтактные моторы делает такую надпись. Некоторые обозначают и 2-т моторы TWO STROKE. У некоторых производителей, тот же Tohatsu или Parsun для моторов в разном исполнении применяются разные логотипы (эмблемы) и зная эти тонкости можно на расстоянии определить под каким мотором движется лодка. Если речь идет о том, что мотор на обтекателе не имеет каких либо «опознавательных знаков», а нужно определить какой это мотор двухтактный или четырехтактный то нужно заглянуть под колпак. Все четырехтактные моторы имеют заливную горловину для масла которую венчает крышка в ярком (от желтого до красного) исполнении. Определить можно и по выхлопу, но для этого нужно иметь опыт обращения с моторами. Еще некоторые производители выносят наружу смотровое окно позволяющее контролировать уровень масла в моторе без снятия обтекателя, ну скажем моторы Suzuki. По наличию такого окна так-же можно понять, что мотор четырехтактный.

Как правильно обкатать лодочный мотор ? (Parsun T 9.8 BMS).
Вопрос обкатки 2-х тактных лодочных моторов Парсун освещен в блоге «Моторы Parsun. Руководство по эксплуатации (выдержки). Часть 1». В принципе, не лишним будет осветить вопрос обкатки лодочных моторов и здесь. На первых порах эксплуатации лодочного мотора нужно дать соприкасающимся поверхностям притереться друг к другу. Пожалуй, самым главным на данном этапе является смазка мотора. Не экономьте на масле, применяйте только специальное масло для двухтактных лодочных моторов TCW-3 (масло для газонокосилок, триммеров, бензопил не годится), производитель — по Вашим предпочтениям, но помните, что смешивать масла от разных производителей из-за разных применяемых присадок категорически не рекомендуется — результат смешивания может быть абсолютно не предсказуем. И самое главное, масла в обкаточной смеси должно быть в два раза больше, чем в обычной, рабочей смеси. Так нормой для обкаточной смеси, исходя из требований производителя лодочных моторов, является пропорция 25:1. То есть на 25-ть частей бензина нужно добавлять 1-ну часть масла — 25 литров бензина 1 литр масла или 10 литров бензина 400 грамм масла, соответственно рабочая топливная смесь после обкатки мотора должна быть 50:1 или 200 грамм масла на 10 литров бензина.

Вторым важным моментом во время обкатки лодочного мотора являются нагрузки, их можно и нужно увеличивать по мере притирки подвижных, трущихся частей лодочного мотора. Резкие нагрузки на не притертые части могут значительно сократить срок службы лодочного мотора. Обкатка это как фундамент для дома, чем качественней, тем надежней и долговечней вся конструкция. Не смотря на то, что все моторы «проходят через стенд» Парсун, производитель все же рекомендует следующие действия во время обкатки.

1. Первые 10 минут мотор должен работать на холостом ходу. Мы выполняем эту процедуру при стартовом запуске, но если Вы ее повторите, мотору от этого хуже не будет.
2. Последующие 50 минут мотор должен отработать при нагрузках не превышающих 3000 об/мин, это приблизительно полгаза (половина оборота ручки газа).
3. Дальнейшие 2 часа лодочный мотор должен отработать при нагрузках не превышающих 4000 об/мин, это 3/4 оборота ручки газа.
4. В последующем нужно дать мотору отработать 7 часов избегая полных, на весь газ, нагрузок более чем на 5 минут.
5. Отработав 10 часов на обкаточной смеси переходите на обычную эксплуатацию с применением рабочей смеси.

Относительно обкатки 4-х тактных лодочных моторов Парсун, думаю, тоже будет не лишним. Смазка мотора производится благодаря наличию масла в картере, рекомендованное к применению масло SAE 10W30 или SAE 10W40 (широко применяемые масла в автомобилях). «Особо рачительные морские волки» на первые 3-5 часов обкатки 4-т мотора делают топливную смесь, добавляя в бензин масло для 2-т моторов в пропорции 75-100:1, мотивация — «маслом кашу не испортишь». Производители на этот счет ничего не говорят, а вот нагрузки рекомендуют контролировать.

1. Первый час работы лодочного мотора обороты не более 2000 тыс., приблизительно половина оборота ручки газа.
2. Второй час работы не более 3000 об/мин, порядка 3/4 оборота ручки газа.
3. Последующие 8 часов эксплуатации, избегать непрерывную нагрузку на полных оборотах более чем на 5-ть минут.
4. После 10 часов обкатки, эксплуатируйте мотор в обычном режиме.

Купив лодочный мотор Parsun, всю эту информацию Вы найдете в руководстве по эксплуатации прилагаемому к каждому мотору.

Можно ли завести лодочный мотор без воды?
Заводить мотор насухую категорически запрещено. Речь не идет о возможном перегреве мотора, сработает система защиты и заглушит мотор, а вот водяной насос скорее всего пострадает. Даже если дело до разрушения крыльчатки не дойдет, то нормально работать в дальнейшем она не будет. Мотор без воды конечно заведеться, нет причин по которым этого не произошло бы, но зачем испытывать судьбу и наживать себе головную боль?

Для чего нужен анод в моторе Парсун?
Протекторные аноды присутствуют на всех лодочных моторах и моторы Parsun в этом плане не являются исключением. Поскольку лодочные моторы исполняются из разных металлов — алюминий (корпус), сталь (валы, шестерни и т.п.), то при контакте с водой образуется гальваническая пара и коррозировать будет более химически активный металл, в частности алюминий. Во избежание этого процесса в лодочных моторах и применяются аноды, называется это протекторная защита. Сами аноды выполнены из цинка который активней алюминия и естественно анод в первую очередь и будет разрушаться. Исходя из этого анод ни в коем случае нельзя покрывать какой либо защитой, а уж тем более красить. Периодически очищайте анод от окиси, а при его разрушении более чем на 50% нужно произвести его замену, в противном случае начнется разрушение корпуса лодочного мотора. Как правило аноды выполняются в виде всевозможных пластин или же шайб на моторах малой мощности. В моторах большой мощности анод имеет еще и своего рода киль (как на картинке), делается это с целью противодействия увода мотора в сторону из-за вращательного действия винта. Если Ваш мотор тянет в сторону, обычно влево, то можно подрегулировать угол атаки непосредственно анодом немного смещая его вокруг оси. Ну и естественно аноды устанавливаются в нижней, погружаемой в воду, части мотора, как правило ниже кавитационой плиты или непосредственно снизу неё. Аноды применяемые в моторах Парсун соответствуют стандартам США MIL-A-18001K

(Раздел обновляется. Если Вы хотите получить ответ на интересующий Вас вопрос, задавайте его)

Купить ПВХ лодку BARK, купить лодочный мотор Parsun, купить аксессуары и комплектующие к пвх лодкам — можно не выходя из дому оформив заказ в нашем интернет-магазине.

lodkibark.com.ua

Как обслуживать двухтактный подвесной лодочный мотор

Большинство людей считает, что они могут просто взять свой лодочный мотор и положить его прямо в гараж или сарай на зиму. Но когда приходит весна, они удивляются, что он не работает. Мы попробуем, объяснить, как избежать этого.

Сделать самому, или обратиться в сервис? Конечно лучше отдать специалистам, но это сделать не всегда возможно. Мы попробуем объяснить, как это сделать самому, и не важно где вы взяли двигатель, купили новый или б. у., подарили вам его, или он достался по наследству. Обслуживать все равно нужно.

Это пошаговое руководство покажет обслуживание небольшого двухтактного подвесного двигателя. На фотографиях будут показаны два подвесных мотора Mercury и Suzuki. Конечно другие марки несколько отличаются, но основные компоненты должны быть узнаваемы. Любой водномоторник, с разумным уровнем технического образования, может сделать все это сам (это в основном относится к моторам б. у., или доставшимся по наследству, на новые моторы, можно потерять гарантию), но если у вас есть какие-либо сомнения, то лучше обратиться в ближайший сервисный центр.

  • Слейте старое топливо.

    Одним из самых распространенных обращений, это: «Все работало нормально в прошлом году, но теперь, двигатель не заводится». Это происходит потому, что бензин со временем испаряется, а масло нет (мы обслуживаем 2-х тактник!), оставляя после себя масляную пленку, она затянет в карбюраторе все жиклеры и поплавок. Таким образом, первый шаг, сливаем старое топливо.

    1. Снимаем топливную трубку от карбюратора, ослабив зажим плоскогубцами.
    2. Открываем топливный кран и сливаем топливо.
    3. Если это необходимо, снимаем бак и чистим.
  • Проверяем свечу зажигания.

    Снимаем свечу зажигания. Электрод рабочей свечи, должен быть коричневого или серого цвета. Если нет, то чистим нагар и проверяем искру. При повреждении керамического изолятора, или сгорания электрода — меняем свечу.

  • Проверяем ручной стартер.

    Обычно, стартер крепится тремя болтами. Выкрутите их, и проверьте стартер, изнашивание шнура, а также необходимо смазать подшипник.

  • Снимаем и чистим карбюратор.

    Карбюратор отвечает за обеспечение правильного сочетание топливной смеси 2-х тактного мотора с воздухом. Засорение карбюратора приводит к тому, что двигатель не будет работать должным образом на холостом ходу и под нагрузкой. Решение простое, разобрать и почистить карбюратор.

    1. Ослабить зажим и приступить к демонтажу.
      Внимание! Не потеряйте уплотнительное кольцо.
    2. Отверните винты, удерживающие чашу.
      Внимание! Делайте это лучше над лотком, чтобы ничего не потерять.
    3. Очистите чашу от любой коррозии или грязи.
    4. Далее снимаем поплавок. Высота поплавка, имеет важное значение, следовательно нужно все хорошо запомнить, так чтобы при дальнейшей сборке, собрать именно так как было.
    5. Выдавите игольчатый клапан, шарнирный болт и снимите рычаг поплавка. На некоторых двигателях игольчатый клапан будет собран с поплавком, так что вам, возможно, придется удалить булавку перед поплавком.
    6. Отверните жиклер. Проверьте отверстие. Оно должно быть чистое.

      Это должно выглядеть следующим образом — чистое отверстие.

    7. Далее собираем карбюратор, и крепим его к двигателю.

      Внимание! Убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено правильно.

  • Снимаем редуктор (ногу), чтобы проверить водяной насос.
    1. Снимаем заглушку, обычно находится чуть выше. Отворачиваем гайку с помощью гаечного ключа.
    2. Теперь снимаем редуктор, отвернув болты крепления на коробке передач, и осторожно выдвигая ее из нижней части ноги.
    3. Снимаем корпус насоса, открутив болты.
    4. Проверяем крыльчатку. Если повреждена — меняем.
      Внимание! Производители рекомендуют менять крыльчатку, не реже одного раза в два года.
    5. Снять, очистить, а затем смазать корпус крыльчатки.
    6. Смазать вертикальный вал.
    7. Собрать заново корпус насоса и снова прикрепить редуктор к нижней части ноги.

      Внимание! Сборку проводить аккуратно, убедившись, что все стало на свои места.

  • Проверяем и заменяем масло в редукторе (трансмиссионное масло).
    1. Вывинчиваем верхние и нижние заглушки и даем маслу стечь.

      Внимание! Проверьте масло, нет ли в нем воды. Если масло синие и чистое, то все в порядке. Но если мутное, то могут возникнуть проблемы. Желательно тогда обратиться к специалистам.

    2. Заправьте редуктор новым маслом снизу вверх. Обычно трансмиссионное масло продается в тюбиках. Редуктор заполнен, когда масло начинает выходить из верхнего отверстия.
    3. Желательно заменить волокнистые шайбы на обоих заглушках, и ввинтить их, начиная с нижней.
  • Проверяем анод.

    Анод обычно находится под кавитационной пластиной.
    Внимание! Лучше заменить анод, прежде чем он дойдет до стадии, как на фото (это после соленой воды).

  • Проверяем винт.

    Снимите винт и проверьте горизонтальный вал. Удалите леску, если она есть, которая обвилась вокруг вала. Смазать вал и поставить винт на место.

  • Проверяем двигатель.

    Желательно запустить подвесной мотор, в резервуаре (бочка или ванна) со снятым колпаком. Это нужно для того, чтобы проверить, что все работает.

    Далее окончательно смазываем все, что движется.

  • И в заключении.
    Помните — обслуживание (профилактика) лучше ремонта (лечения)!

    more-lodok.ru

    Как обкатать лодочный мотор правильно (двухтактный, четырехтактный)

    Наконец-то мечта свершилась, вы купили лодку или катер с мотором и спешите спустить это чудо на воду. По мужскому наитию, соединяете кабели, тяги управления и шланги. Заводите мотор и на всей мощи всех лошадиных сил вылетаете из акватории.

    Ваши волосы развеваются, брызги летят в лицо, пляжники разбегаются от вашей волны. Но вдруг обороты падают, вы видите вокруг мотора искажения пространства от клинически высокой температуры и он глохнет. Скорее всего, завести его больше не удастся. Двигатель «схватил клина».

    Для чего нужна обкатка лодочного мотора

    Стандартный лодочный двигатель собирается на конвейере, и как бы производитель не старался, он не сможет добиться точного совпадения внешнего диаметра колец поршня с внутренним диаметром цилиндра, идеального прилегания шестерней редуктора и подшипников коленвала.

    Кроме того на деталях могут быть незначительные шероховатости и неровности. Это допустимо в определенных пределах для нового двигателя. Поэтому для притирки деталей между собой необходимо двигатель обкатать в специальных режимах некоторое время.

    Что может произойти, если не пройти процедуру обкатки? По мере прогрева двигателя, кольца поршней расширяются и трение увеличивается. Пропорционально увеличивается и температура. В конце концов поршню не хватает мощности преодолевать возрастающее сопротивление силы трения. Он замедляет ход и останавливается. Взрывы топливной смеси больше не могут вытолкнуть поршень и двигатель глохнет.

    В лучшем случае двигатель после того как остынет, может завестись, хотя тепловой удар он уже получил, что обязательно скажется на его дальнейшей эксплуатации. В худшем случае без ремонта не обойтись, а в самом худшем – предстоит замена блока цилиндров и поршневой системы.

    Кроме того могут выйти из строя шестерни редуктора и коленчатый вал с его элементами. Причем ни о какой гарантии речи быть не может.

    Действия перед обкаткой

    Помимо того, что мотор нужно распаковать и установить, есть еще несколько действий, которые необходимо сделать перед его первым запуском. Начните с заливки масла в редуктор. Редуктор в лодочном моторе – все равно что в автомобиле коробка передач.

    Перед первым запуском двигателя необходимо промыть поршневую систему изнутри.

    Действия:

    • Если редуктор будет работать на сухую, то ждите близкого выхода из строя шестерней трансмиссии. Вы услышите это по характерному вою переходящему в грохот камнедробилки. Обломки шестерней начнут тращить все, что попадается на их пути.
    • Для того чтобы залить масло, необходимо установить мотор в вертикальное положение, открутить верхнюю и нижнюю заглушки редуктора и закачать смесь снизу вверх с помощью большого медицинского шприца 120 мл (жане) до тех пор, пока оно не начнет выливаться из верхнего. Не вынимая шприца, закрутите верхнюю пробку, а затем нижнюю.
    • Обычно предпочитаемая марка масла для редуктора указывается в инструкции к двигателю, и настоятельно рекомендуется, особенно при первых запусках, использовать именно это масло. Но без фанатизма, если написано, что необходимо масло Yamaha 10-W40, то будьте спокойны, если продавец предложит вам приобрести Suzuki 10-W40. Если вы не можете найти оригинальную смесь, то в крайнем случае можно заливать для двигателя мощностью до 30 л.с. полусинтетическое масло соответствующее стандартам SAE 90, а для более мощных моторов подойдет синтетическое – 75W-90. Главное, чтобы на этикетке была надпись «трансмиссионное масло для лодочных моторов».
    • Топливная смесь для двухтактных моторов готовится заранее. Во время обкатки рекомендуется добавлять двойную порцию масла в бензин в пропорции: на 25 литров бензина – один литр масла. Впоследствии количество масла можно будет сократить. Моторное масло должно соответствовать стандарту TCW-3.

    Где обкатать лодочный мотор

    Многие утверждают, что это легко можно сделать в бочке с водой. Это не так, потому что двигатель нужно обкатывать под нагрузкой, о чем указывает производитель. С другой стороны представьте, что вам часов десять придется сидеть возле бочки, регулируя обороты. Вода будет выплескиваться, и вам ее нужно будет постоянно доливать.

    Корме того, температура в бочке будет подниматься, и двигатель перестанет получать требуемую температуру охлаждения. Так и будете весь день крутить газ, подливать воду в бочку, а затем еще и мыть сапог от нефтяных отходов, не говоря уже, о том, что соседи будут счастливы.

    Обычно такие бочки устанавливаются на лодочных причалах, только лишь для того чтобы проверить работоспособность мотора после ремонта. Представьте, насколько приятнее обкатывать мотор на транце лодки, путешествуя по окрестностям. Заодно и отдохнете.

    Процесс

    Обкатка займет около 10 часов. Не забудьте запастись достаточным количеством бензина. В среднем мотор мощностью 25 л.с. потребляет 10 литров бензина в час на максимальных оборотах. На малых оборотах будет меньше конечно, но, тем не менее, взять с собой литров 60 бензина не помешает.

    Стоит также обратить внимание на некоторые особенности и детали:

    • не стоит пугаться, что мотор чадит, как старый москвич вашего прадеда – это нормально, ведь вы производите обкатку двигателя на топливе с повышенным содержанием масла;
    • из водяного отверстия системы охлаждения должна фонтанировать струйка воды;
    • не забывайте включать скорость на малом газу, иначе двигатель заглохнет, а на некоторых винтах может срезать шпонку.

    Как правильно обкатать 2х-тактный лодочный мотор:

    • заведите мотор;
    • прогревайте на холостом ходу и малых оборотах 10-15 минут;
    • начинайте движение, на протяжении одного часа двигатель должен работать на минимальных оборотах;
    • добавляйте газ поэтапно, каждый час, в течение 6 часов до 75% мощности;
    • на всех этапах движения, в пределах 15-20 процентов, переменно и регулярно добавляйте и уменьшайте обороты двигателя;
    • оставшиеся 2-3 часа двигайтесь с переменной скоростью, выжимая газ на полную мощность, но не более чем на пять – десять минут, после пятиминутного замедления снова включайте полный газ;
    • перед тем, как заглушить двигатель, дайте ему поработать на тихом холостом ходу еще несколько минут, выработайте весь бензин из карбюратора, отключив подачу бензина.

    Как правильно обкатать 4х-тактный лодочный мотор

    Обкатка 4х-тактного двигателя отличается от 2х-тактного, а алгоритм будет такой:

    • первый бак бензина вырабатывается на холостом ходу или при движении на самых малых оборотах;
    • время от времени меняйте обороты, но не больше 2500 об/мин, дроссельную заслонку не открывайте больше чем на 50%;
    • во время второго часа можно разогнать двигатель до 3000 об/мин, заслонку можно открывать до 70%, приоткрывая, время от времени на полную;
    • еще восемь часов следует отъездить в щадящем режиме, ненадолго включая двигатель на полную мощность.

    Действия после обкатки

    • В конце процедуры обкатки 2-хтактного двигателя, не выключая его, перекройте подачу бензина и выработайте все топливо. Если вы так сделаете, а желательно это делать всегда, ваши свечи останутся сухими. Кроме того, при транспортировке мотора, оставшийся бензин, не будет выливаться из двигателя на вашу одежду.
    • Обязательно нужно заменить масло в редукторе. Откройте обе заглушки, и масло начнет медленно стекать в, заранее подставленную, емкость. Процесс долгий и если вы спешите, то можно качнуть автомобильным насосом в верхнее отверстие редуктора. Когда масло перестало течь, закачиваем в редуктор новое.
    • Также не забудьте, что оставшийся бензин после обкатки имеет повышенную концентрацию масла, поэтому его необходимо разбавить до нужной консистенции.
    • В 4х-тактном лодочном моторе необходимо поменять масло в картере. Масло меняется еще на теплом моторе. Если он уже успел остыть, то запустите мотор на пару минут в холостом режиме.
    • Заглушите двигатель и снимете верхнюю крышку. Вытащите щуп проверки уровня масла и открутите пробку отверстия для его слива. Масло должно сливаться не менее пяти минут. После этого установите пробку на место.
    • Через лейку в отверстие для масляного щупа влейте новую порцию масла. Вставьте щуп, и запустите двигатель на пару минут. Через 5-10 минут проверьте уровень масла, если все в порядке, то закрывайте крышку. Масло в редукторе меняется по той же технологии, что и в двухтактных моторах.

    myownship.ru

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о