- Разное

Можно ли лодочный мотор заводить без воды: Подвесной лодочный мотор: подготовка к сезону

Содержание

Подвесной лодочный мотор: подготовка к сезону

Скоро начало открытия судоходного сезона. Многие владельцы катеров с подвесными или стационарными лодочными моторами могут и не подозревать о тех сюрпризах, которые их ожидают после спуска катера на воду. И первый из них – мотор просто не заводится после зимней стоянки.

Некоторые технические сервисы, расположенные на территориях яхт-клубов предлагают услуги по консервации моторов на зимний период и их расконсервацию и подготовку к работе. Но если Вы по каким-то причинам не обратились за данной услугой, а просто извлекли свой катер из воды, поставили в гараж на хранение не проведя должной подготовки.

Некоторые рекомендации по проведении подготовки лодочного мотора самостоятельно. И для начала рассмотрим, что такое лодочный мотор вне зависимости — стационарный или подвесной, 2х-тактный или 4х-тактный. Лодочный мотор — это механизм, состоящий из узлов и деталей. Деталей, изготовленных на металлообрабатывающих станках, с разрешенными допусками в микронах. Все лодочные моторы эксплуатируются в солёной или пресной воде, это агрессивная среда. И для долговечной работы двигателя следует содержать его в чистоте и тщательно за ним ухаживать. Данное требование описано во всех инструкциях и руководствах (мануалах) по эксплуатации.

С чего начать подготовку лодочного мотора? Нужно осмотреть его состояние и внешний вид. Нет ли на стыках и соединениях корпуса подтеков масла или следов коррозии. Осмотр лучше всего проводить сверху вниз.

Откройте капот мотора (1). Осмотрите все узлы и механизмы, провода электропроводки, контакты и соединения. Обратите внимание на провода высокого напряжения, на их диэлектрическую оплетку, а также на состояние высоковольтных колпачков свечей зажигания (2). Внимание обратите и на изгибы проводов. Обнаружив дефекты, все надо заменить в обязательном порядке. Затем проверните маховик, на пару оборотов (3). Во время проворачивания убедитесь в отсутствии шумов, стуков, не подклинивает ли вал двигателя. Если у вас подвесной мотор с ручным запуском, обязательно осмотрите шнур запуска, проверьте его состояние визуально, не перетерся ли, насколько хорошо прикреплен к маховику. Выверните свечи зажигания, осмотрите в каком они состоянии (4). Проверьте свечи на предмет зазора и состояния керамических изоляторов. Если зазор увеличился, а изоляторы повреждены или имеют черные или коричневые отложения, то свечи требуют замены. Конечно, можно зачистить изолятор и выправить зазор, но надежней сразу заменить все свечи комплектом.

Проверьте топливную систему, продуйте трубопровод (5). Замените топливный фильтр, проверьте бак на предмет наличия грязи, расслоения топлива, промойте его. Остатки бензина нужно слить.

В 4-х-тактном лодочном моторе обязательно проверить состояния ремня ГРМ — его натяжение, соответствие передачи фаз газораспределения на маховике и опережения угла зажигания. Также не забудьте сменить масло в картере двигателя и масляный фильтр (6).

Мотор, снабженный электростартером, подсоединяется к аккумулятору (АКБ). Клеммы кабелей должны быть плотно присоединены к аккумуляторной батарее. Батарея должна быть полностью заряженной, плотность электролита в ней должно соответствовать норме. Обязательно зарядите АКБ с помощью специального зарядного устройства.

Проверьте состояние гидравлической системы подъема лодочного мотора, уровень гидравлического масла. Если требуется — долейте (8). Проверьте все контрольные точки смазки масленок мотора. Замените смазку, двигателю это не повредит. Перед работой двигателя в агрессивной среде защиту желательно усилить, ведь при зимнем хранении смазка защищала детали только от воздушной влаги.

Обязательно меняйте масло в редукторе (9). За время хранения основной сальник гребного вала мог потерять свои герметичные и пластичные свойства по причине износа или попадания песка, гальки, лески, водорослей. В корпус редуктора могла попасть вода. Смешиваясь с водой, масло теряет свои свойства. Без масла, в воде, детали редуктора сломаются. Меняя масло, вы можете этого избежать и проверить состояние сальника.

Проверьте состояние антикоррозионных анодов на моторе. Если износ одного из них превышает 50%, то анод требует замены.

Обратите внимание на гребной винт (10). Если он имеет сколы и изгибы лопастей, его нужно менять, и совет на будущее — имейте в лодке запасной винт!

Итак, все рекоммендации выполнены, все проверено, смазано, закреплено и заменено.

Лодка на воде, и мотор можно заводить, но если после запуска мотора (примерно через две-три минуты) охлаждающая вода не пошла из контрольного отверстия, а датчик температуры подходит к критическому делению и корпус двигателя горячи — значит, крыльчатка охлаждения вышла из строя и требует замены (11). Чтобы ее заменить, нужно отсоединить редуктор от дейдвуда и снять крышку крыльчатки насоса.

Это примерные рекомендации, но лучше всего подготовку мотора к сезону поручить фирменному техническому центру и квалифицированным мастерам, которые после всех выполненных работ выдают гарантию.

Преимущества лодочных моторов Хонда малой мощности

Самый лёгкий в мире четырёхтактный лодочный мотор Honda BF 2.3 работает не хуже тяжеловеса.

Введение. Независимо от способа использования её продукции, компания Honda удерживает позиции лидера по разработке и производству четырехтактных лодочных моторов. Особого внимания заслуживают лодочные моторы Хонда малой мощности. В лодочном моторе Honda, дизайн которого направлен на получение лучших рабочих характеристик и надёжности, используются новейшие технологии, чтобы одновременно удовлетворить клиентов, жаждущих мощности, и сохранить окружающую среду. Четырёхтактный подвесной лодочный мотор Honda BF2.3 не имеет ничего общего с двухтактными моторами прошлого и имеет рабочие характеристики, намного превосходящие все ожидания при его малом весе и размерах.

Первое впечатление. Внешний вид лодочного мотора Хонда производит очень приятное впечатление. Наружный дизайн с серебристым пластиковым капотом и гармонично сочетающимся с ним нижним редуктором серого цвета прост и эстетичен. У Хонда BF 2.3 наружные компоненты состоят из легкодоступной топливной крышки, двух рукояток для переноски мотора с обеих сторон корпуса, румпеля с углом поворота на 360 градусов и выключателя двигателя. Если заглянуть под капот, можно увидеть не менее простую схему без каких-либо излишеств: карбюратор, свечи зажигания (хорошо скрытые, но легкодоступные для инструментов, входящих в комплект), ручной стартёр и встроенный топливный бак для 1 литра бензина с октановым числом 87. Так как BF2.3 охлаждается воздухом, в нём нет таких массивных компонентов, как водяной насос, и ему также не нужен масляный фильтр. Один лишь этот факт говорит о том, что компактный лодочный мотор BF2.3 не требует особого технического обслуживания. Лодочный мотор Honda легко использовать, что делает его отличным выбором для тех, кто предпочитает ручной запуск.

Малый лодочный мотор Honda BF2.3 обладает множеством полезных функций

В данный момент мы рассматриваем модель Honda BF2.3 с коротким валом для транца высотой 16,5 дюймов (418 мм). В верхней части вала установлен прочный транцевый кронштейн с прижимными болтами, благодаря которому установка этого лодочного мотора на любую лодку превращается в очень простое и быстрое занятие. На другом конце вала можно увидеть выхлопное отверстие, анод для противокоррозионной защиты и 3-лопастной жёсткий пластиковый гребной винт диаметром 7¼ дюйма и шагом 4¾ дюйма. В целом дизайн хорошо продуман, поэтому этот небольшой лодочный мотор Хонда уже приобрел множество почитателей.

Преимущества четырёхтактного лодочного мотора Honda. После 30 лет опыта по разработке и реализации четырёхтактных лодочных моторов на американском рынке компания Honda продолжает совершенствовать технологию, чтобы добиться особых преимуществ над другими производителями подвесных моторов. В двухтактных лодочных моторах-конкурентах тонкая масляная плёнка переносится к различным компонентам потоком бензина или воздуха. А в 4-тактном лодочном моторе Хонда каждый важнейший компонент «купается» в масляной ванне под постоянным давлением. Кроме того, в цилиндрах и поршнях 2-тактных лодочных моторов имеются отверстия (или окна), что приводит к быстрому износу некоторых деталей. А новая технология производства четырёхтактных моторов не предусматривает таких отверстий, благодаря чему эти лодочные моторы служат дольше.

Дизайн цилиндров в двухтактном подвесном лодочном моторе предусматривает отверстия (окна) и в этом плане проигрывает дизайну четырёхтактных двигателей, в котором нет отверстий, благодаря чему эти моторы служат дольше и нуждаются в меньшем техническом обслуживании и ремонте.

Другие преимущества 4-тактных лодочных моторов Honda заключаются в меньшей потребности в техническом обслуживании и в более лёгкой заправке маслом, и этим они выгодно отличаются от 2-тактных лодочных моторов, которые сжигают много масла. А эффективность двигателя приводит к более ровной и бесшумной работе мотора.

Технология E-Spec. Будучи активным сторонником ряда американских организаций, занимающихся охраной водных ресурсов и морской флоры и фауны, компания Хонда использует продвинутую технологию E-Spec, благодаря которой её лодочные моторы имеют более чистый выхлоп и расходуют топливо более экономно. Лодочный мотор Honda BF2.3 уже превысил стандарты EPA (Агентства по защите окружающей среды) 2006 года и заслужил 2 и 3 звёзд CARB 2004 года как мотор с очень низким уровнем выхлопа.

Низкий уровень эмиссии при выхлопе в воду позволяет сохранять чистоту окружающей среды. Вы не увидите и следа черноты возле выхлопного отверстия после каждой поездки. Также обратите внимание на анод, установленный для предотвращения коррозии.

Подготовка нового лодочного мотора. При покупке нового подвесного лодочного мотора Хонда большинство дилеров предлагает бесплатную «дилерскую подготовку», которая заключается в распаковке мотора, его заправке соответствующим моторным маслом, заведении мотора, по крайней мере, на 10 минут и заливке моторного масла до метки максимального уровня на контрольном окне уровня масла в двигателе. После этого лодочный мотор готов к активной эксплуатации.

Тестирование на воде. Поскольку четырёхтактный лодочный мотор Хонда BF2.3 – самый лёгкий в мире, многим путешественникам не терпелось взять его на поиски новых глубин туда, где они ещё никогда не были, и куда им было бы достаточно трудно буксировать их лодки. Они воспользовались режимом ручной переноски мотора и смогли добраться до многих озёр, до которых с более тяжелым снаряжением добраться было бы весьма затруднительно.

Полезные функции. Рассмотрим некоторые полезные особенности мотора BF2.3, которые невозможно оставить без внимания и о которых должен знать каждый, кто задумывается о покупке небольшого лодочного мотора Honda.

Центробежное сцепление. Компания Honda выпускает 4-тактные лодочные моторы мощностью 2,3 л.с. в трех модификациях: BF2,3SU, BF2.3SHU и BF2.3SCHU. В данный момент мы рассматриваем модель BF2.3SCHU, которая, определённо, заслуживает того, чтобы заплатить за неё немного больше, и имеет одну особенность, которая делает её желанным приобретением для любителя лодочных моторов и превращает поездки на лодке в гораздо более безопасное занятие. Что делает центробежное сцепление – так это то, что оно поддерживает бесшумный и устойчивый холостой ход без подачи вращающего момента на винт. Как только вы выжимаете газ, центробежная муфта автоматически задействует сцепление, и винт начинает вращаться. Это удобная функция позволяет оставлять двигатель на холостых оборотах, когда вы рыбачите, и полезна, когда вы заводите мотор. Допустим, вы хотите завести мотор, а ваш друг стоит с удочкой в руках и не следит за тем, что происходит вокруг. В лодочных моторах без центробежной муфты включение двигателя означает, что лодка тут же придёт в движение. И ваш друг может неудачно упасть в лодку или, что ещё хуже, в воду из-за резкого рывка лодки вперед. А в этой замечательной модели вам не придётся беспокоиться по этому поводу.

Возможность поворота лодочного мотора на 360 градусов позволяет вам двигаться вперед и назад на полной скорости.

Принудительное воздушное охлаждение. Этот малый двигатель охлаждается воздухом. А это значит, что в нём нет водяного насоса, поэтому у вас никогда не возникнет проблем с засорением или перегревом двигателя. Основная проблема рыбаков заключается в том, что они всегда должны думать об этом (если они используют другой лодочный мотор). А на рыбалке с Honda BF2.3 вы можете спокойно плыть сквозь водоросли, заплывать в мелкие бухточки и не переживать из-за того, что в важные компоненты двигателя может забиться песок.

Поворот на 360 градусов. Это одна из самых привлекательных особенностей мотора. Лодочный мотор Honda BF2.3 может поворачиваться в любую сторону, и самая лучшая новость заключается в том, что вы всегда можете выжать полный газ. Поворот на 360 градусов – очень удобная функция в узких пространствах или при выезде задним ходом, благодаря которой лодка становится гораздо более манёвренной на рыбалке. Например, рыбача в узкой и мелкой бухте с другим лодочным мотором, вы не сможете развернуться даже на Bass Tracker 8. А с этим мотором вам нужно будет просто повернуть его на 180 градусов, дать немного газа – и вы на свободе!

Подвесной лодочный мотор Honda оснащён встроенным окном, через которое вы можете проверить, не слишком ли мало или много масла находится в двигателе. Под индикаторным окном расположена пробка для слива масла.

Контрольное окно уровня масла. Ни один четырёхтактный лодочный мотор не сжигает столько масла, сколько сжигают двухтактные моторы. Но это не значит, что вы не должны следить за уровнем масла в двигателе. Подвесной лодочный мотор Honda оснащён встроенным окном, через которое вы можете проверить, не слишком ли мало или много масла находится в двигателе. Уровень моторного масла следует проверять перед каждым использованием лодочного мотора, а эта небольшая, но очень полезная особенность ускоряет этот процесс.

Установка. Чтобы добиться максимальных рабочих характеристик, безопасности и безукоризненной работы лодочного мотора, важно правильно его установить. Сначала поместите мотор Honda BF2.3 в центральную точку на корме лодки. Не забудьте, что высота транца в модификации S составляет 418 мм, и убедитесь, что антикавитационная пластина располагается на 0-25 мм ниже дна лодки. Это очень важно, потому что если антикавитационная пластина окажется над уровнем воды, лодочный мотор через несколько секунд заглохнет. При правильной установке мотора выхлопное отверстие должно находиться ниже поверхности воды на 15 см или больше. Начните устанавливать лодочный мотор Honda с этим расчётом. Установка лодочного мотора – процедура несложная, просто нужно поместить транцевый кронштейн в правильную позицию и затянуть прижимные винты. В завершение (в целях безопасности) привяжите страховочную веревку: установив зажим, привяжите верёвку к мотору и протяните её к лодке, чтобы при случайном ослаблении крепления ваш мотор не пошёл ко дну.

Короткая нога (модификация S) отлично подходит для небольших лодок и позволяет перемещаться по мелководью, не задевая дно. Но это обязывает вас быть привязанным к определенной высоте транца.

Процедура обкатки. Прежде, чем вы начнёте активно использовать лодочный мотор Хонда, обязательно изучите порядок процедуры обкатки, чтобы обеспечить гладкую работу движущихся частей, лучшие рабочие характеристики и долгий срок службы мотора. Некоторые дилеры лодочных моторов предлагают выделить 20 часов на обкатку, но достаточно следовать инструкциям в руководстве пользователя. В течение первых 10 часов не выжимайте полный газ: пусть двигатель работает на 60% полной мощности. Не допускайте того, чтобы мотор работал на одной и той же скорости слишком долго: периодически меняйте скорость лодки. После первых 10 часов эксплуатации проведите первоначальное техническое обслуживание. Теперь ваш лодочный мотор Honda готов для гонки на максимальной скорости.

Эксплуатация. После правильной подготовки и установки лодочного мотора Honda BF2.3 можно начинать использовать его для поездок и рыбалки «по полной программе». Будучи самым лёгким в мире четырёхтактным лодочным мотором мощностью 2.3 л.с. (а он легче даже некоторых двухтактных лодочных моторов), Хонда BF2.3 весит всего 12,4 кг без топлива и моторного масла. Такой лёгкий лодочный мотор легко переносить, и с ним может справиться даже один человек. Тестирование, во время которого мотор с легкостью переносили из грузовика и устанавливали на тестовые лодки, показало, что его установка ничем не отличается от установки троллинговых лодочных моторов, только без подключения к аккумулятору.

Запуск. Лодочный мотор Honda запускается точно так же, как бензиновая газонокосилка. Сначала прикрепите конец аварийного троса к запястью, а затем установите скобу аварийного выключения двигателя в аварийный выключатель двигателя. На рыбалке, как показывает практика, лучше всего крепить трос к спасательному жилету или к брюкам, чтобы иметь возможность ловить рыбу, привязывать крючки и т.д. обеими руками. Теперь откройте вентиляционный клапан крышки заливной горловины, повернув его несколько раз, и переместите рычаг топливного крана в положение ON («ВКЛ»). При запуске холодного двигателя потяните за кнопку воздушной заслонки; нагретый двигатель можно заводить без этой процедуры. Теперь просто переместите рычаг дроссельной заслонки в положение START («СТАРТ») и потяните пусковой шнур, как на газонокосилке. Важно слегка прогреть двигатель на холостых оборотах перед открытием воздушной заслонки и началом движения.

Перед запуском лодочного мотора подключите шнур аварийной остановки. Это необходимо для вашей собственной безопасности при падения за борт или в случае необходимости срочной остановки.

Благодаря полупроводниковой системе зажигания, лодочный мотор Honda довольно легко заводится при каждой попытке. Обычно на запуск требуется только 2-3 попытки при холодном двигателе и 1 попытка – при нагретом. Но есть несколько советов, которые облегчат вам жизнь, если вы будете их выполнять каждый раз, когда будете брать лодочный мотор на прогулку по воде. Всегда заливайте свежее топливо с октановым числом 86 или выше. После каждого использования перед извлечением мотора из воды поверните рычаг подачи топлива в положение OFF («ВЫКЛ») и оставьте мотор работать, пока он не остановится. Это исключит вероятность того, что топливо останется в карбюраторе и в топливопроводе. И последний совет: всегда записывайте, сколько часов работал лодочный мотор, чтобы проводить его техническое обслуживание точно по графику.

Рулевое управление. Если ваше тело располагается в лодке в правильном положении, осуществлять рулевое управление лодкой очень легко. Под правильным положением имеется в виду положение сидя. К примеру, на надувной рыболовной лодке Sea Eagle 8 заднее сидение располагается на том же уровне, что и крепление лодочного мотора. Положение сидя ближе к мотору Honda BF2.3 даст вам лучший доступ к рычагу румпеля. В лодке Bass Tracker 8 посадка водителя гораздо выше. Поэтому для руления лодкой вам придётся смотреть вбок, чтобы лодкой было удобнее управлять. Во избежание слишком резких поворотов, на лодочном моторе Хонда установлен винт фрикционного демпфера румпеля. Он также помогает удерживать курс лодки во время плавания.

У лодочного мотора Honda BF2.3 нет заднего хода, но есть кое-что получше. Как мы уже говорили, этот лодочный мотор поворачивается на 360 градусов. Эта функция очень удобна для рыбака, который управляет лодкой в узком пространстве, и она даёт вам возможность выезжать назад на полной скорости, хотя мы не рекомендуем этого делать ради вашей же безопасности.

На фотографиях слева показано как закрепить рычаг блокировки с обеих сторон. На правой верхней фотографии изображен ложемент для дейдвуда, который нуждается в регулярной хорошей смазке. На нижней правой фотографии – болт регулировки транцевого угла для настройки правильного угла дифферента.

Наклон. При швартовке, высадке на берег и спуске лодки на воду подвесной лодочный мотор можно наклонить примерно на 75 градусов. После того, как мотор достиг максимального угла наклона, рычаг наклона приходит в действие и удерживает его в этом положении. Если вы решили снова спустить лодку на воду, слегка поддержите лодочный мотор, чтобы он не опустился слишком резко, и потяните рычаг наклона. Затем осторожно опустите мотор. При наклоне лодочного мотора Honda с полным баком не забудьте предварительно плотно закрыть вентиль топливной горловины, иначе топливо выльется.

Мощность. Во время тестирования на лодках, не отличающихся особыми гидродинамическими характеристиками, этот малый лодочный мотор Хонда мощностью 2.3 л.с. развивал достаточно большую мощность. Во время испытаний на озере было замечено, что из-за своей формы лодка Bass Tracker 8 развивает с этим мотором большую скорость на полном газе, чем если бы струя воды направлялась в носовую часть этой понтонной лодки. Скорость, которую можно развить на небольшой лодке с помощью Honda BF2.3, вполне достаточна для любой рыбалки на озере или реке и даже в защищённых заливах и бухтах.

Встроенный топливный бак вмещает только 1 литр бензина, но этого вполне достаточно для экономичного лодочного мотора Honda.

Расход топлива. Четырёхтактные лодочные моторы Honda имеют ряд преимуществ, и расход топлива – одно из них. Цены на топливо постоянно растут, и эффективность расхода топлива может оказаться решающим фактором для поездки на рыбалку, особенно если вы рыбачите постоянно. С четырёхтактным лодочным мотором Хонда вы сможете проехать гораздо большее расстояние, чем с двухтактным лодочным мотором, следуя тем же курсом. Мотор Honda BF2.3 не просто расходует меньше топлива, но и сжигает его более тщательно, что приводит к более низкому выхлопу, а это очень важно на многих озёрах. Во время тестовой поездки испытателям удалось пересечь водохранилище Андерсона (штат Калифорния, США) на лодке Bass Tracker 8 от берега к берегу лишь с 2 литрами бензина. На момент тестирования данные по водохранилищу были такими: текущее накопление воды: 53 618 518 куб. м; вместимость: 109 853 731 куб. м; наполненность водохранилища: 48,8%. Задумайтесь над этими цифрами, и вы поймёте, что это неблизкое расстояние, и на то, чтобы его пересечь, участникам испытаний потребовалось менее 4 литров бензина с октановым числом 87, причём в период обкатки. После первого технического обслуживания испытатели заметили, что могут проплыть на 4 литрах бензина ещё больше километров!

Надёжность. Как и автомобили, мотоциклы и газонокосилки Honda, четырёхтактный подвесной лодочный мотор BF2.3 очень надёжен. Отзывы опытных лодочников, дилеров и новичков морского дела показывают, что лодочные моторы Хонда редко подводят. Лодочный мотор Honda, данные тестирования которого здесь приводились, не создавал никаких проблем ни на воде, ни на суше. В своем отчете испытатели пишут, что могли рыбачить с полным комфортом, осознавая, что всегда смогут вернуться домой без каких-либо проблем. После периода обкатки и долгих часов использования мотора BF2.3 двигатель Honda продолжал заводиться каждый раз без осечки. Купите лодочный мотор Honda, и с несложным техническим обслуживанием этот мотор прослужит вам много лет, при условии, что вы будете выполнять его правильно.

Четырехтактный Хонда BF2.3 – это довольно простой и очень надежный лодочный мотор. Одним из главных его преимуществ является система воздушного охлаждения, позволяющая исключить из его конструкции водопомпу.

Техническое обслуживание. Выражение «технология четырёхтактных моторов Honda» означает «более надёжный лодочный мотор», и оно также говорит о меньшей потребности в техническом обслуживании. Honda BF2.3 – это простой малый мотор, который не имеет сложной механики и поэтому просто не может создать проблем в ближайшем будущем. Просто следуйте графику замены масла, смазки мотора и т.п., и тогда лучшие рабочие характеристики и долгий срок службы этого лодочного мотора вам обеспечены. Конечно, можно изрядно запачкаться, осуществляя базовое обслуживание, но зато вы сможете провести его самостоятельно без каких-либо проблем с помощью инструментов, которые идут в комплекте с мотором, и нескольких приспособлений, которые имеются дома у большинства людей. Если вы решите самостоятельно смазать мотор, сходите в магазин и купите смазочный шприц, который обойдётся вам в сущие копейки.

Редуктор содержит небольшое количество трансмиссионного масла, заменять его самостоятельно очень легко.

Гарантия: Лодочный мотор Honda BF2.3, как и все лодочные моторы Хонда, заслуживает доверия, работает бесшумно, сжигает мало топлива и обладает рабочими характеристиками выше всех ожиданий. Чего же ещё желать? Что ж, компания Honda отвечает за свои четырёхтактные подвесные лодочные моторы и предлагает 3 года безотказной заводской гарантии, если он был куплен у уполномоченного дилера Honda Marine. А совсем недавно компания Хонда усилила гарантию своей системы снижения токсичности отработанных газов, включив такие дополнительные компоненты, как систему маслонасоса и смазки, крышку маслозаливной горловины, коллектор выхлопной системы и выпускные клапаны.

Заключение: Сегодня, когда запрет на использование 2-хтактных лодочных моторов на многих озёрах продолжает набирать силу, спрос на 4-хтактные лодочные моторы продолжает расти. Четырёхтактные двигатели выпускают многие производители подвесных лодочных моторов, поэтому окончательно решить, какому торговому знаку стоит отдать предпочтение, бывает нелегко, особенно из-за того что каждый производитель предлагает особые привлекательные функции. Мы решили подробно проанализировать подвесной лодочный мотор BF2.3, потому что компания Honda имеет выдающуюся историю технологии производства четырёхтактных двигателей и других малых двигателей, разработанных для автомобилей, газонокосилок и мотоциклов. Лодочный мотор Honda BF2.3 имеет все преимущества четырёхтактного двигателя: он нуждается лишь в небольшом техническом обслуживании, снабжён более надёжными компонентами, имеет более низкий выхлоп, отличается более бесшумной работой и более экономно расходует топливо. Хотя 4-тактный лодочный мотор не выдаёт ту энергию, какую может развить 2-тактный мотор, он, определённо, имеет особые преимущества, и вырабатывает достаточную для большинства рыбаков мощность после небольшого разгона. Honda BF2.3 – это отличный малый подвесной мотор, который легко переносить и легко использовать, и он имеет целый ряд полезных особенностей, которые удовлетворят любые нужды вашей небольшой лодки.

В нашем магазине Вы можете купить лодочный мотор Хонда.

Поиск и устранение неисправности системы охлаждения лодочного мотора.

Бывает ситуация когда двигаясь на совершенно исправном  моторе  вы замечаете отсутствие струи воды из контрольного отверстия системы охлаждения.
Наступает паника, поиск неисправности. Новички как правило думают что виновата помпа системы охлаждения, а точнее крыльчатка.
Но все не совсем так просто как может показаться на первый взгляд. 

И так, имеем новый двигатель, прошли обкатку и уже катаемся как говорится «на все деньги», и тут  у нас на ходу пропадает струя из контрольного отверстия, причем пропадает довольно странным образом: при работе на холостых оборотах вода из контрольного отверстия есть, но стоит начать движение и выйти на глиссер как она тут же пропадает и мотор начинает кипеть..

Ну что же попробуем разобраться в чем же дело. 
Разобрав помпу лодочного мотора убеждаемся что с крыльчаткой все хорошо, она такая же резиновая и не порвана., отверстия не забиты и все болты закручены и вроде все как обычно.
Теперь вспоминаем как устроен наш двигатель и понимаем что причиной может быть не помпа а пробитая прокладка цилиндров! в результате чего пороховые газы проникают в систему охлаждения, создают там повышенное давление и вытесняют охлаждающую жидкость создавая избыточное давление, в результате чего и прекращается подача воды в двигатель от помпы. 
И все это отлично сочетается с тем что на холостых оборотах у нас двигатель не показывает неисправность и щедро показывает нам струю из контрольного отверстия. Все это из за того что на холостых оборотах проникновение пороховых газов еще не достаточное и не продавливает воду обратно., но стоит поддать газу — и вот все как по сценарию. 

Вот наша виновница: 

Именно по этому после обкатки лодочных моторов рекомендуется проводить протяжку болтов крепления головки блока цилиндров, причем делать это надо строго по инструкции протягивая болты по определенной схеме — крест на крест. 

Но в данной ситуации может быть виновата  и сама помпа. 
Не смотря на то что разобрав помпу вы видите целую крыльчатку  — неисправность может быть не в ней а  совсем рядом: это сам корпус помпы который может расплавиться и частично закрыть выходное отверстие уменьшив его сечение.

Но как это может произойти!?
Все просто. Многие не привыкли читать инструкцию  а в ней четко и  ясно написано что запрещается заводить мотор без погружения дейдвуда в воду.
Дело в том что крыльчатка установленная в металлический стакан помпы, вращаясь без воды создает колосальное трение которое вызывает сильный нагрев стакана помпы и частичного оплавления корпуса в котором он установлен., в результате чего может быть закрыт канал выходного отверстия помпы с резким падением производительности. 

Ни когда не запускайте лодочный мотор без воды даже не несколько секунд! 
Этим вы рискуете повредить помпу охлаждения лодочного мотора. 

 

Пособие по ремонту и обслуживанию лодочного мотора – мастерская рыбака

Данное пособие будет полезно не только владельцам лодочных моторов Fisher 2.5 BMS (Sea pro Т2.5S; HDX 2; Yamaha 2 CMHS), но и владельцам других маломощных моторов. Так как устройство у них практически одинаковое, и имеются лишь незначительные отличия.

Более 100 лет назад, Оле Эвинруде придумал лодочный мотор, и до сегодняшнего дня компоновка его практически не изменилась.

Мотор и патент Оле Эвинруде.

В интернете почти невозможно найти руководство по ремонту и обслуживанию данных моторов. Поэтому на форумах по маломощным лодочным моторам часто можно встретить вот такие вопросы и «рекомендации» :

«В конце сезона решил проверить масло в редукторе. Открыл, а там — кофе с молоком. Понятно, что надо менять сальники, но как? Нигде не нашёл инструкции.
С техникой то я дружу и поменять сам смогу, но не хотелось бы дров наломать и разбирать лишнее.
Может, кто делал? Подскажите.
Например, снял крышку редуктора — сальник снаружи. Его просто выковыривать отвёрткой или… ?
Как отсоединить редуктор, чтобы подобраться к сальнику приводного вала?
Надо всю ногу отсоединять?».

Или:

«Ни где не нашел инструкции по замене сальника вала винта (мотор Sea-Pro T 2.5 — вроде как копия ямы 2). Методом проб и ошибок таки поменял сальник.
1. Слил масло, снял винт, снял крышку редуктора
2. Довольно долго пытался вытащить сальник с внешней стороны, с помощью отвертки, результат — развороченный сальник, который так и не удалось вытащить.
3. Решил выпрессовать с обратной стороны: два удара по латунной вставке (которая выполняет роль подшипника), через соответствующую проставку. Втулка упирается в сальник и выталкивает его наружу. Сальник у нас в руках.
4. Теми же двумя ударами запрессовываем втулку обратно».

Замена сальника выбиванием латунной втулки, которая является подшипником скольжения вала винта — это что-то! Так можно очень легко повредить втулку, заплющить, деформировать и, в конце концов — выбросить. Это всё равно, что вырезать больному гланды, через…

Вот чтобы не возникало подобных вопросов и предложений, я и решил написать эту статью.
В ней я расскажу, как разобрать мотор, как заменить крыльчатку помпы. Как заменить и защитить сальники от воды. Как отрегулировать шестерни редуктора. Опишу свой метод защиты винта при срезе шпонки и многое другое.

В прошлом сезоне мой мотор наработал более шестидесяти моточасов. Я им довольно интенсивно пользовался и на Дону, и на Хопре. После сезона эксплуатации, мне стало интересно узнать в каком состоянии находится мотор и на что ещё он способен. Ведь мотор-то китайский! Поэтому по ходу статьи проведу ещё и оценку состояния и качества основных узлов своего мотора.

Конструктивно он состоит из двух частей: это дейдвуд с редуктором, и сам мотор. Начнём с разборки дейдвуда.

Разборка дейдвуда

Откручиваем румпель от мотора. Если управления газом, на румпеле не установлено, то его можно не снимать.

Откручиваем шесть болтов, крепящих мотор к дейдвуду. Три с одной стороны, и три с другой.

Аккуратно, чтобы не повредить прокладку, отделяем дейдвуд от мотора.

Голову мотора, пока откладываем в сторону.

Снимаем промежуточную плиту. Осторожно — здесь тоже есть прокладка.

Промежуточная плита и прокладка. Вид со стороны дейдвуда. Зелёной стрелкой, показан выхлопной коллектор. Красной — уплотнительное кольцо трубки вала. Есть небольшое количество копоти — это нормально.

Промежуточная плита. Вид со стороны мотора. Стрелкой показан дренажный канал. Если сальники, которые расположены выше помпы, или уплотнительные колечки, уплотняющие трубку вала, начнут пропускать воду, то из этого канала, будет вытекать вода.

Канал, для отвода охлаждающей воды из мотора. Вода, охладившая мотор, через прямоугольное отверстие, сливается в дейдвуд. Видны незначительные следы накипи. Стрелкой указано узкое место, где образовавшаяся накипь в большом количестве, может перекрыть канал. Если из контрольного отверстия, перестала брызгать вода, то скопившаяся накипь, в указанном месте, может быть одной тому из причин.

Кольцо, уплотняющее трубку вала, должно выступать из канавки. Иначе в полость вала, будет поступать вода.

Продолжим разборку:

Поддев отвёрткой, выдвигаем трубку подачи воды, от помпы к мотору. Стрелками показаны направляющие штифты. Если в своих гнёздах, они сидят слабо, то их лучше снять, чтобы они не выпали и не потерялись.

Вынимаем трубку полностью.

Разборка редуктора и снятие крыльчатки помпы

Перед разборкой, из редуктора сливаем масло, открутив сливную и заливную пробки.

Верхнее уплотнительное кольцо, прикипело к отверстию. Трогать не стал. Первый раз, масло менял сразу после обкатки. Теперь меняю второй раз.

Отработанное масло. Довольно светлое, без признаков воды и «серебрянки». Это радует. Значит, редуктор в хорошем состоянии.

Теперь, открутим два болта, крепящие корпус редуктора к дейдвуду. Анод откручивать не нужно.

Отсоединяем редуктор от дейдвуда.

Пустой дейдвуд, откладываем в сторону.

Снимаем с направляющих штифтов, антикавитиционную пластину. Здесь прокладок нет. Да и ни к чему они здесь.

Чтобы сохранить от потери — вынимаем из своих гнёзд, направляющие штифты.

Трубка торсионного вала, покрыта копотью от выхлопных газов, которая легко снимается тряпкой. Это тоже нормально.

Трубка, нижним концом, входит в верхнюю часть корпуса помпы.

Вынимаем трубку.

Ведущий вал и трубка, которая его защищает. Если на валу, присутствуют следы ржавчины и воды — значит, или колечки, или сальники нужно менять. В моём случае — всё нормально.

Откручиваем два болта, крепящие верхнюю часть помпы.

Сдвигаем её по валу, до упора. Сам вал, пока извлечь не получится. Чтобы его снять, продолжим разборку редуктора со стороны винта. Как снять винт, думаю описывать не нужно. Чтобы он не мешался, его лучше снять ещё перед разборкой дейдвуда.

После обкатки, для защиты сальника снаружи, я его смазал специальной водостойкой смазкой. За сезон эксплуатации, смазка не вымылась водой. Не смотря на то, что под винтом, происходит довольно приличное микширование воды, крестовиной винта.

Для снятия крышки, откручиваем два болта, крепящих её.

Поддев двумя отвёртками, поднимаем крышку с сальником. Для этого в крышке, предусмотрительно сделаны два паза.

Снимаем крышку. Здесь нет прокладки, но есть уплотнительное кольцо.

В крышку впрессована латунная втулка, являющаяся подшипником ведомого вала винта.

Втулка имеет спиральную канавку, для смазки вала. За это, китайских изготовителей можно похвалить. А ведь могли загнать и обычную втулку. Вал во втулке, находился без заметного люфта — это тоже плюс.

Внутри редуктора, находятся две конические шестерни. Большая — ведомая, малая — ведущая. Ведомая шестерня, напрессована на вал винта. Чтобы извлечь шестерни и вал, нужно снять стопорную шайбу.

Синей стрелкой, показана опорная шайба ведущей шестерни. Красной — стопорная шайба.

Поддев тонкой отвёрткой, снимаем стопорную шайбу. Шайба, на вид довольно хлипкая, но на работу редуктора, она не влияет: из-за конического расположения зубьев, ведущая шестерня вниз не опустится, а при работе, она наоборот, прижимается к опорной шайбе.

Теперь, можно вынуть вал вместе с крыльчаткой. В этот момент, в редукторе, со шлицов выпадет ведущая шестерня и опорная шайба.

Вынимаем их из редуктора.

Извлекаем ведомый вал с шестерней.

В редукторе остался запрессованный шариковый подшипник, на который опирается задняя часть ведомого вала. Подшипник находится в отличном состоянии и его я вынимать не стал.

В корпусе редуктора, впрессованы две латунные втулки. Одна — с площадкой под опорную шайбу. Вторая — сквозная, установлена ближе к помпе. Втулки также, имеют спиральные проточки. А та, которая с площадкой, ещё имеет пазы, для смазки опорной шайбы. Здесь всё хорошо, придраться не к чему (ещё один плюс китайцам).

Это все детали, которые находятся в редукторе (кроме шарикового подшипника и сальника). Деталей, не так уж и много.

Теперь, я проведу небольшой анализ состояния шестерён и ведомого вала, своего мотора.

Шестерни выполнены качественно. Напильник их совершенно не берёт. На зубцах шестерён, видны следы фрезерования. Сколов и трещин нет.
Видно, что зубья приработались ещё не всей плоскостью. Со временем они притрутся и площадь сцепления только увеличится.

Видна приработанная часть, поверхности зубца.

Опорная часть ведущей шестерни, имеет серповидную проточку, для улучшения смазки торца шестерни.

Ведомая шестерня, также в отличном состоянии: ни сколов, ни какого либо брака, я не обнаружил.

Шестерни хорошо подогнаны друг к другу.

Вал, с напрессованной ведомой шестерней. Выработки от втулки и сальника, практически нет.

Синими стрелками показаны границы вращения вала в латунной втулке. Зелёной — след от манжеты сальника.

Вернёмся к разборке:

После извлечения вала, лопасти крыльчатки практически полостью распрямились. Это свидетельствует о её хорошем состоянии. Лопасти сохранили упругость. Износа и повреждений нет.

В таком положении находятся лопасти крыльчатки, когда она установлена в корпус. Поэтому, нельзя проворачивать мотор за винт, в обратном направлении: лопасти крыльчатки при этом, вывернутся в другую сторону, и если она уже «старая», то лопасти могут повредиться в месте изгиба. Избегайте вращать винт собранного мотора, в обратном направлении.

Для снятия крыльчатки, сдвигаем её в сторону.

Из глухого отверстия вынимаем фиксирующий штифт. За пластиной крыльчатки, в крышке установлены сальники

Снимаем крыльчатку и если необходимо — меняем.

Замена сальников

Схема расстановки сальников мотора Yamaha 2 CMHS: зелёными стрелками показаны сальники с двумя пружинками. Синей — два сальника, имеющие по одной пружинке.

В китайских моторах, все сальники имеют по одной уплотнительной пружинке.

Снимаем с вала пластину помпы.

Снимаем крышку помпы с сальниками.

В крышке помпы, стоит два сальника. Установлены они, пружинками в сторону крыльчатки. То есть — пружинками к воде.

Отверстие, в которое помпа нагнетает воду. Проверяем, и при необходимости очищаем канал от накипи и отложений.

Демонтаж сальников:

Для демонтажа сальников, я сделал нехитрое приспособление, из сломанного корцанга. Эдакий съёмник

Вводим съёмник в отверстие сальника, цепляем за край и вытягиваем. Вытягиваем равномерно, цепляя сальник то за один край, то за другой. Но хочу предупредить: сальники сидят в гнёздах, очень плотно. Во всяком случае, в моём моторе было так. Поэтому, приходилось прилагать довольно приличное усилие.

Таким способом, удаётся извлечь сальники, не повредив их.

В крышке редуктора, сальник тоже стоит пружинкой к воде.

Вынимаем сальник из крышки.

Гнездо сальника. У края латунной втулки, просверлено отверстие: масло, увлекаемое вращающимся валом, по спиральной канавке втулки направляется внутрь, смазывая вал и манжету сальника. Далее, отработанное масло, через отверстие снова попадает в редуктор. Здесь тоже китайцы всё сделали по уму.

Со штатными сальниками проблем не было, но всё же, в редукторе, я решил заменить штатные сальники, на оригинальные, «ямаховские», с двумя пружинками.

Стрелками указаны каталожные номера, под которыми они значатся на схеме мотора. По этим же номерам, можно заказать сальники в сервисе.

Китайский, и оригинальный сальники.

Внутренний и наружный диаметр сальников — одинаковый.

А вот толщина у оригинального сальника больше, но в гнезде крышки, он умещается без проблем.

Установка сальников

Перед установкой, сальники подготавливаем: извлекаем пружинки.

Закладываем в канавки водостойкую смазку, и устанавливаем пружинки на место. Не следует использовать густые смазки. Они могут затвердеть и нарушить работу пружинок.

Сальники не забиваем, а запрессовываем в редуктор, в крышку редуктора и в крышку помпы. Я использовал ручку молотка и поршень от старого шприца. Хорошо, если есть сверлильный станок — его можно использовать как пресс.

Новый сальник впрессован на место. Подошёл идеально.

Сборка редуктора и дейдвуда

Во многих технических мануалах, в таких случаях говорится: сборку производить в обратной последовательности. Я же опишу и процесс сборки дейдвуда. Так как при сборке, есть некоторые нюансы и особенности.

Перед установкой ведущего вала в редуктор, я его слегка отполировал войлоком, натёртым пастой ГОИ.

Затёрлись мелкие царапины.

Устанавливаем ведомый вал с шестерней в редуктор.

На ведущий вал надеваем верхнюю часть помпы.

И пластину крыльчатки.

Последней, на вал надеваем крыльчатку, ориентируя паз с отверстием на валу.

Смазываем латунные втулки редуктора, и заполняем маслом пространство, межу сальниками.

Устанавливаем стакан крыльчатки в корпус помпы. Отверстия должны совпадать, а фиксирующий штифт, войти в своё гнездо.

Стакан установлен.

Теперь аккуратно, чтобы не повредить сальники шлицами, вставляем вал в редуктор. Но вставляем не до конца, иначе не сможем установить ведущую шестерню на своё место.

На вал надеваем упорную шайбу,

И ведущую шестерню. Задвигаем ведущий вал до упора. Чтобы появилась стопорная канавка.

Перед установкой фиксатора, я его слегка сжал плоскогубцами.

Защёлкиваем фиксатор отвёрткой. Проверяем, чтобы он надёжно сел в своё гнездо.

Теперь, несколько слов о регулировке шестерен редуктора. Шестерни должны вращаться свободно и без заеданий.

Ведомый вал, должен иметь небольшой осевой люфт. Если люфт слишком большой, то опорную шайбу, меняем на шайбу большей толщины. Или, под опору ведомой шестерни, подкладываем шайбу. Если люфта нет совсем (такое возможно, при установке новых шестерён), а шестерни вращаются туго, то толщину шайб уменьшаем. Осевой люфт ведомого вала, должен быть минимальным, но он должен быть.

Смазываем втулку и сальник в крышке, трансмиссионным маслом,

И устанавливаем её на место.

Теперь, продолжим сборку помпы и дейдвуда:

В отверстие вала, устанавливаем фиксирующий штифт крыльчатки.

Задвигаем крыльчатку, одновременно ориентируя лопасти по ходу вращения.

Сажаем верхнюю часть помпы на направляющие штифты.

Закручиваем крепящие болты.

Вставляем в корпус помпы, резиновую муфту трубки охлаждения (снималась для чистки).

Смазав край защитной трубки смазкой, вставляем её в корпус помпы.

Надеваем антикавитационную пластину. Собранный редуктор, вставляем в дейдвуд и прикручиваем.

Устанавливаем трубку охлаждения. Конец трубки, должен попасть в резиновую муфту. Для облегчения установки трубки, можно посветить в дейдвуд фонариком.

Между ведущим валом и защитной трубкой, впрыскиваем шприцем 15-20 граммов, трансмиссионного масла. Масло будет смазывать сальник помпы и коленвала, с внешней стороны.

Смазываем прокладки между промежуточной плитой водостойкой, или графитовой смазкой. Это предотвратит их прикипание и повреждение, при следующих разборках.

Слегка смазываем четырёхганный выход коленвала и сальник маслом.

Одеваем голову мотора (при этом, выход коленвала должен войти в гнездо ведущего вала), и крепим болтами. Закручиваем сначала средние болты, потом крест-накрест. Закручиваем равномерно, за 2-3 этапа.

Заливаем в редуктор свежее масло, закрываем сальник винта, водостойкой смазкой и ставим винт.

Со сборкой-разборкой дейдвуда и редуктора закончили.

Теперь расскажу, как я реализовал защиту от повреждений винта, при срезе шпонки.
Проблема была в следующем: винт сделан из алюминиевого сплава. Между валом и винтом, имеется значительный зазор. Поэтому при налёте вращающегося винта на препятствие, шпонка срезается не ровно, а с изломом. На краях среза образуются задиры, которые, срезая слой алюминия, ещё больше увеличивают зазор между винтом и валом.
Два-три среза и шпонка уже не срезается, а гнётся буквой «Z», при этом, сильно заклинивая винт на валу. В таком случае, снять его с вала довольно сложно.

Стрелкой показано повреждение винта, сделанное обломком срезанной шпонки.

Слева — обломок шпонки, который остаётся в отверстии вала, при срезе. Виден острый выступ, который и срезает металл с винта. Справа — согнутая, но не срезанная шпонка. Пришлось изрядно помучиться, чтобы стянуть винт с вала. А чтобы снять шпонку с вала, я попытался выпрямить нижнюю часть. Но нижний кусок шпонки — отломился. На фото, для наглядности, он приклеен клеем. Синими линиями показано место, где должна срезаться шпонка.

Чтобы избежать в дальнейшем таких «сюрпризов», я придумал очень простой способ защиты: зажимаем в патрон дрели шпонку таким образом, чтобы выступал конец, длиной 7мм. Включаем дрель, и ножовкой по металлу, делаем неглубокую проточку. Аналогичным образом, делаем проточку с другой стороны шпонки. Всё, вот и весь метод!

Расстояние между проточками, должно быть 10 мм, такова толщина вала.

Теперь, при срезе шпонки, она сломается там, где сделаны проточки. Я просто указал шпонке, в каком месте она должна ломаться. По принципу: где тонко — там и рвётся. Конечно, проточки несколько ослабят прочность шпонки, но у неё довольно большой запас прочности. А нам нужно что? Чтобы при встрече с препятствием, шпонка срезалась, без последствий для винта и редуктора. Да и винт стоит гораздо дороже, чем несколько срезанных шпонок. Проточки можно сделать острым надфилем, и различной глубины. Ну и, на всякий случай, в запасе должны быть шпонки и без проточек.

Длина шпонки — 23 мм. Толщина — 3 мм. Делаю я их из обычных гвоздей.

Разборка и анализ состояния узлов мотора

Снимаем облицовку мотора и переднюю панель. Как это делается, я уже описывал в статье «Тюнинг лодочного мотора Fisher 2.5, часть первая». fish-hook.ru/ar…hast-501/

Отсоединяем топливный шланг от карбюратора. Откручиваем три болта, крепящих топливный бачок и снимаем его.

Помечаем маркером положение прокладки, относительно головки мотора. Снимаем насвечник и откручиваем свечу.

Свеча в хорошем состоянии. После обкатки мотора, я её ни разу не выкручивал. Просто не было нужды.

Откручиваем четыре болта, крепящих головку и снимаем её.

На внутренней поверхности головки, имеется незначительный чёрный налёт, который легко снимается.

Поверхность поршня, совершенно чистая и не содержит нагара. Не ожидал. Рассчитывал увидеть, хоть какие-то отложения нагара. Скорее всего, это заслуга моторного масла. Вот если бы я пользовал «народное» масло М-8, то заметил бы много неприглядного.

Стенки цилиндров чистые, без задиров.

Стрелкой указано место, до которого доходят поршневые кольца, когда поршень находится в верхней мёртвой точке. Здесь я ожидал увидеть разницу, рабочей и не рабочей части цилиндра, но не обнаружил ничего! Такое ощущение, что поршень работал, не касаясь цилиндра! Но глядя на эти царапины, так и кажется, что китайские рабочие, хонинговали цилиндр вручную, крупнозернистой наждачной бумагой.

Теперь, заглянем в мотор, через выпускное окно.

Поршневой палец, зафиксирован стопорными кольцами. Гильза цилиндра, установлена правильно. Блок цилиндра, выпускное окно в гильзе не перекрывает. Может показаться, что в нижних углах, окно в гильзе слегка перекрывает окно блока, но это только кажется, из-за острого угла съёмки.

Опустив поршень вниз — открывается вид на поршневые кольца.

А вот тут я увидел довольно интересную картину: поршневые кольца, были из разных металлов. Нижнее кольцо, как и положено, скорее всего, сделано из серого чугуна. А вот верхнее, из какого-то белого, блестящего металла. Края канавки верхнего кольца имеют небольшие скосы. У нижней канавки скосов нет.

Но и это ещё не всё. Измерив ширину канавок колец разметочным циркулем, выяснил, что верхнее кольцо, уже нижнего. То есть поменять их местами не получится. Верхнее кольцо в нижней канавке будет болтаться, а нижнее в верхнюю канавку просто не влезет. Такое мне встречается впервые.

При работе верхнее поршневое кольцо испытывает бОльшие температурные и механические нагрузки, чем нижнее. Поэтому, возможно, оно сделано из высокопрочного, легированного хромом или никелем, чугуна. В отличие от серого чугуна, он обладает свойствами стали: не хрупкий и при больших нагрузках деформируется без поломок. Но в металлах я не особо разбираюсь.
Если всё это так, то как тут не поставить китайским производителям жирный плюс!

Можно заметить, что верхнее кольцо имело сферическую поверхность, и притёрто ещё не всей плоскостью. А на нижнем кольце, даже не стёрлись притирочные риски. После сезона эксплуатации, состояние колец — как только что после обкатки. Это тоже радует.

В шатуне установлены не латунные втулки, а роликовые подшипники. И это тоже хорошо.

Кривошипно-шатунный механизм в полном порядке. Дальше разбирать его я не стал. Если поршень с кольцами, подшипники коленвала и шатуна в норме, то лезть в этот узел я не рекомендую.

Снятие, разборка и осмотр карбюратора

Сжав ушки хомута, сдвигаем его, освобождая край шланга.

Снимаем топливный шланг.

Карбюратор крепится одним винтом. Откручиваем его, освободив хомут,

И снимаем карбюратор.

Открутив колпачок, извлекаем дроссельную заслонку с иглой.

Откручиваем два винта, крепящие поплавковую камеру.

Снимаем поплавок, он ни к чему не крепится.

Откручиваем винт, крепящий пластинчатый рычаг запорной иглы и извлекаем её.

Для надёжного перекрытия топливного канала, игла имеет прорезиненный конус.

Синей стрелкой, показан топливный жиклёр. Диаметр отверстия — 1 мм. Зелёной — отверстие, которое перекрывает конус запорной иглы.

Если игла в гнезде двигается с заеданием или если между конусом и отверстием попадёт какая-то соринка, то клапан не сможет перекрыть подачу топлива. Проявится это следующим образом: при работе мотора, топливо из поплавковой камеры будет успеваеть вырабатываться. Но если заглушить двигатель и не перекрыть кран, то топливо заполнит карбюратор и начнёт вытекать наружу. (Серж, это видимо твой случай).

Сборку карбюратора, производим в обратной последовательности.

Снятие и анализ лепесткового клапана

Откручиваем шесть болтов: четыре, крепящих корпус клапана и опору стартера. И два, крепящих стартер к опоре.

Клапан в сборе (вид со стороны карбюратора).

Вид со стороны лепестка.

Вот и первая серьёзная неприятность: края лепестка обкололись и отлетели. Но лепесток ещё продолжает перекрывать отверстие клапана. Поэтому ухудшения в работе мотора не было. По отпечатку на корпусе видно какого размера лепесток был до разрушения.

Судя по оставленному следу, лепесток разрушался постепенно. Сначала появлялись трещины, потом отлетали куски лепестка.

Дело в том что, на мой взгляд, неудачно реализован упор лепестка. При всасывании топливной смеси, лепесток изгибается и ударяется об упор (отогнутый лепесток, показан красной дугой). При этом часть лепестка остаётся на весу, где возникают дополнительные резонансные колебания, разрушающие его. При частоте вращения коленчатого вала — 4000 об/мин., столько же колебаний в минуту, делает и лепестковый клапан.

Край у упора, довольно острый. Это плохо.

Поэтому, в месте прикосновения, он выбил значительное углубление на лепестке.

(Увеличенный фрагмент лепестка). Ещё немного эксплуатации мотора, и эта часть лепестка, могла отломиться целиком, попасть в картер и наделать много бед. Также, при разрушении клапана, произойдёт существенная потеря мощности мотора. Так как, часть топливной смеси, будет выплёвываться обратно, в карбюратор. Мотор будет плохо заводиться, возможно, его вообще не удастся запустить.

Конечно, буду переделывать и сам лепестковый клапан и упор клапана. Есть некоторые идеи на этот счёт.
Если с клапаном всё хорошо, то сборку производим в обратном порядке.

В заключение, осматриваем анодную пластину. Если на ней много окислений и грязи — снимаем и чистим её. Анодная пластина, делается из магниевого, или цинкового сплава. Она всю коррозию металла берёт на себя. При отсутствии пластины, коррозии будет подвергаться дейдвуд. И, как я уже писал ранее — анод нельзя красить. Некоторые думают, что это забыли сделать и красят!

На этом думаю и закончим. Хотел ещё описать разборку стартера, но этот механизм настолько прост, что нет смысла его описывать. Там могут сломаться всего две вещи: порваться шнур (шморгалка), и лопнуть пружина. У меня ни того, ни другого пока не было.

Подведение итогов

Ну что сказать. Мотор китайцы сделали довольно приличного качества. К сожалению, у меня нет возможности сравнить этот мотор с оригиналом (Yamaha 2 CMHS). Поэтому могу говорить только о надёжности данного экземпляра. За сезон эксплуатации состояние мотора такое, как будто он только что прошёл обкатку. Все сальники в редукторе установлены с одной пружинкой, но проблем с ними не было. Основные узлы — КШМ, поршневая, редуктор — все в отличном состоянии.

За время эксплуатации я даже ни разу не выкручивал свечу. Единственное, что огорчило, это состояние лепесткового клапана. Но на одном из форумов, кто-то говорил, что лепесток клапана является расходным материалом, как например и свеча зажигания. И подлежит замене через 50 моточасов, не зависимо от состояния лепестка. То есть, отплавал сезон — меняй клапан. Хорошо, что я решил провести осмотр этого узла, да и всего мотора. Теперь я знаю его возможности и состояние. Думаю, он порадует меня ещё не один сезон.

Конечно, были и мелкие недостатки, о них я писал в первой своей статье по тюнингу мотора. Но, в основном, мотор рабочий и имеет место быть, учитывая ещё и его цену. Но я не берусь утверждать, что все моторы Fisher 2.5 такого качества. Поэтому, покупая китайский мотор, нужно хоть чуть разбираться в технике. Или брать Yamaha 2, но это будет уже в два раза дороже.

Данную статью прошу никоим образом не считать рекламой мотора Fisher 2.5 BMS. Мне его для теста никто не предоставлял и обзор писать не просил. Мотор я приобретал на свои средства, при помощи Сергея (Serdgik). Просто на момент покупки мотора в моём районе их не было, а Серж предложил помощь с покупкой. У нас они повально появились чуть позже, под брендом Sea pro Т2.5S.

Удачи всем на водной глади!

Можно ли запустить лодочный мотор без воды?

Запрещается эксплуатировать подвесной мотор без источника воды, поступающей на впускные решетки для питания водяного насоса. Без источника воды для смазки первым будет поврежден водяной насос, а вскоре после этого двигатель из-за отсутствия охлаждения.

Как долго я могу запустить лодочный мотор без воды?

Как долго вы можете запустить лодочный мотор без воды? Вы не должны запускать лодочный мотор без воды, но если по какой-то причине это необходимо, максимальное время составляет от 2 до 10 секунд.

Можно ли запустить лодочный мотор, не находясь в воде?

Промывка лодочного мотора без воды — рутинная процедура технического обслуживания. Работа двигателя без источника воды в течение любого промежутка времени приведет к повреждению, поэтому вам нужно будет присоединить шланг к водозаборникам двигателя. … Если ваш двигатель не работает, вам понадобится набор муфт для промывки двигателя.

Плохо ли запускать подвесной двигатель без воды?

Запрещается эксплуатировать подвесной мотор без источника воды, поступающей на впускные решетки для питания водяного насоса.Без источника воды для смазки первым будет поврежден водяной насос, а вскоре после этого двигатель из-за отсутствия охлаждения.

Можно ли поставить подвесной мотор на передачу из воды?

Нет никакой разницы, включать ли двигатель на холостом ходу в воде или на суше. Карданный вал фактически будет вращать винт с меньшим начальным сопротивлением, чем если бы винт находился в воде.

Можете ли вы запустить двухтактный подвесной мотор без термостата?

Могу ли я запустить подвесной двигатель без термостата? Да, вы можете временно запустить подвесной двигатель без термостата и не повредить двигатель.Нет, вы не можете снять термостат и продолжать работать с двигателем в течение длительного времени, не причиняя вреда двигателю.

Зачем лодочным двигателям нужна вода?

Вода проходит через двигатель и выходит прямо из выхлопной трубы. Эта более холодная вода поглощает тепло двигателя, помогая поддерживать его охлаждение. В большинстве новых судовых двигателей используется закрытая система охлаждения. Это означает, что в верхней части двигателя есть небольшой бак, в котором используется смесь пресной воды и охлаждающей жидкости.

Плохо ли запускать лодку всухую?

Запуск всухую

Это означает, что если вы пять раз запустите двигатель всухую на три секунды, он, скорее всего, выйдет из строя.«Может стать еще хуже. Если крыльчатка выходит из строя и части лопастей отламываются, они могут серьезно повредить двигатель, если застрянут в рубашке охлаждения и перекроют поток воды.

Можно ли запустить подвесной двигатель в ведре?

Да, подойдет пластиковая бочка на 55 галлонов.

Можно ли включить лодку вне воды?

Можно ли запустить лодку из воды? Конечно, пока вы обеспечиваете охлаждение двигателя. Для подвесного двигателя вы используете что-то вроде этого; Вы просто прикрепляете садовый шланг к «наушникам» и надеваете его на водозаборники, чтобы в контуре охлаждения была вода, а затем заводите двигатель, не опасаясь, что он закипит.

Как запустить MerCruiser без воды?

Как запустить двигатель MerCruiser из воды

  1. Присоедините муфты выходного привода к садовому шлангу.
  2. Наденьте муфты на вентиляционные отверстия выходной передачи. С каждой стороны по два вентиляционных отверстия. Убедитесь, что муфты полностью закрывают вентиляционные отверстия.
  3. Включите источник воды. Позвольте воздушным карманам пройти через муфты.

Как долго крыльчатка может работать всухую?

Единственные в мире крыльчатки с гарантией Run-Dry® до 15 минут! Время на воде бесценно, поэтому доверяйте самым надежным доступным компонентам.Испытания доказывают, что крыльчатки Globe Run-Dry® превосходят стандартные крыльчатки из неопрена или резины и гарантированно работают всухую до 15 минут.

Как долго вы можете эксплуатировать мотор без воды? — WhoMadeWhat

Как долго вы можете работать без воды? и он может работать изо дня в день. (Без охлаждающей жидкости вы рискуете повредить неопреновую крыльчатку в водяном насосе примерно через 30 секунд. Уберите это из уравнения, и двигатель будет работать 3-5 минут.) 2 июня 2020 г.

Как оказалось, вы можете безопасно запускайте двигатель лодки, находясь вне воды, если у вас есть правильно подключенный водопровод, например, садовый шланг, подключенный к вентиляционному отверстию для забора воды.

Впоследствии, могу ли я самостоятельно подготовить лодку к зиме?

Для практичного и самостоятельного владельца лодки забота о подготовке к зиме — отличный способ сэкономить деньги. По иронии судьбы, DIY потенциально может даже сэкономить вам время. Подготовка лодки к зиме во многих случаях может быть выполнена менее чем за час, меньше времени, чем вы потратили бы на то, чтобы просто вести судно к пристани или магазину и обратно.

Кроме того, можно ли запустить Mercruiser без воды?

Независимо от того, готовите ли вы его к летнему катанию на лодке или просто решаете проблему, его можно запустить из воды с помощью соответствующих инструментов.У вас должен быть комплект муфт аутдрайва. … Отсутствие подачи воды на двигатель приведет к перегоранию крыльчатки и перегреву двигателя.

Можно ли запустить лодку без воды?

Не рекомендуется запускать лодку без воды. В большинстве подвесных и стационарных двигателей используются крыльчатки (резиновые насосы) для подачи воды в систему охлаждения лодки. Без воды для охлаждения и смазки крыльчатка очень быстро нагревается и может повредиться.

Последний отзыв : 8 дней назад.


Как подготовить лодку к зиме?

– Начните с подготовки двигателя; убедитесь, что вся вода слита и удалена.
— Нанесите на двигатель защиту от коррозии.
— Обратитесь к руководству пользователя для получения конкретных инструкций и полного туманообразования, если это необходимо.
— Добавьте в топливную систему присадку, стабилизирующую топливо; затем запустите двигатель.

Можно ли запустить лодку из воды?

Да, можно, но лодочные двигатели охлаждаются водой, поэтому необходимо подключить впуск, иначе он быстро перегреется.Двигатели с водяным охлаждением нуждаются в источнике охлаждающей воды. Вы можете подвести шланг к некоторым двигателям, погрузить их в большую бочку или запустить их только на несколько секунд в тесте.

Можно ли запустить лодку, не находясь в воде?

Не рекомендуется запускать лодку без воды. В большинстве подвесных и стационарных двигателей используются крыльчатки (резиновые насосы) для подачи воды в систему охлаждения лодки. Без воды для охлаждения и смазки крыльчатка очень быстро нагревается и может повредиться.

Как подготовить лодку с бортовым мотором к зиме?

– Подготовьте лодочный мотор к подготовке к зиме.Заполните бак газом. …
— Добавить антифриз и масло для распыления. После того, как ваш двигатель будет очищен и подготовлен, как описано выше, первым шагом к подготовке к зиме будет нанесение антифриза. …
— Заменить масло в двигателе и заменить масляный фильтр. …
– Проведите окончательную проверку.

Как прокачать антифриз через бортовой компьютер?

Снимите шланг забора сырой воды с морского крана (иногда это бывает сложно, так как хомуты шлангов и шланги могут механически примерзнуть) и вставьте конец в антифриз в ведре.Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока антифриз не потечет из выпускного отверстия в течение 30 секунд или более.

Сколько времени уходит на подготовку лодки к зиме?

около 4 часов

Как промывать бортовой двигатель лодки?

Посмотреть видео на YouTube

Как долго крыльчатка может работать всухую?

15 минут

Что произойдет, если запустить лодочный мотор без воды?

Без воды для охлаждения двигателя он быстро перегреется внутри кожуха (крышки) и, вероятно, заклинит или пробьет прокладку головки блока цилиндров, так как масло нагреется до такой степени, что потеряет свои смазывающие свойства.

Можно ли запустить лодку из воды?

Как оказалось, вы можете безопасно запускать двигатель лодки, находясь вне воды, если у вас есть правильно подключенный водопровод, например, садовый шланг, подсоединенный к вентиляционному отверстию забора воды.

Где должна вытекать вода на бортовом двигателе?

Пресная морская вода обычно забирается насосом с ременным приводом из штуцера, проходящего через корпус в корпусе лодки на внутренних бортах, или водяным насосом в кормовом приводе через водные каналы нижнего блока на внутреннем/подвесном борту, а затем выходит из лодки через выхлоп.

Как долго водяной насос может работать всухую?

45-60 секунд

Как долго двигатель MerCruiser может работать без воды?

Re: Безопасно ли запускать mercruiser I/O из воды? Привет, добро пожаловать на форум… Я думаю, вы новичок! НИКОГДА не запускайте двигатель с сухой крыльчаткой, вы не можете запустить двигатель даже на 10 секунд без воды, вам понадобится подключение садового шланга, они дешевы, их можно найти где угодно.

Как проверить стационарный лодочный мотор вне воды?

Посмотреть видео на YouTube

Как подготовить лодку к зиме?

– Чистое топливо и чистые фильтры.…
— Долив антифриза. …
— Заливка антифриза — кормовые приводы. …
– Запотевание двигателя. …
— Добавление антифриза и противотуманного масла во встроенный двигатель. …
— Замена масла в двигателе и трансмиссии.

Распространяйте информацию! Не забудьте поделиться.

Как дезинтерифицировать лодку для весеннего запуска

Эта запись была опубликована 18 марта 2016 г. компанией Jones Bros Marine.

Мы приближаемся к этому времени года. Дни, когда вы греетесь на солнце, наслаждаетесь круизами на закате, ловите рыбу и играете на озере, уже не за горами.Это время года, когда мы стряхиваем пыль с наших лодок и думаем обо всем, что нам нужно сделать, чтобы подготовить их к спуску на воду.

Есть несколько вещей, которые вы должны сделать, прежде чем впервые завести лодку этой весной и вывести ее на воду. Мы подготовили это краткое, простое для понимания и легкое в реализации руководство, чтобы помочь вам в процессе дезимовки вашей лодки и подготовке к весеннему старту .

Уровень моторного масла и жидкостей

Первое, что вам нужно сделать, это проверить моторное масло. Если моторное масло не менялось перед тем, как поставить лодку на зиму, его следует заменить сейчас и залить до соответствующего рабочего уровня. Вы также захотите заменить масляный фильтр и заменить смазку для коробки передач, если она не была заменена осенью. Если на вашей лодке есть бачок гидроусилителя руля, вы также должны проверить его и убедиться, что он заполнен до необходимого уровня.

Аккумулятор

Холодная погода и простои в течение определенного периода времени могут отрицательно сказаться на аккумуляторе вашей лодки. Надеюсь, ваша батарея была отсоединена во время подготовки к зиме осенью. Когда вы будете готовы проверить свою батарею, убедитесь, что она заполнена водой, и проверьте ее с помощью тестера батареи. Если тест прошел успешно, очистите клеммы от следов коррозии и установите. Если он не будет хорошо протестирован, вы, вероятно, сэкономите себе время, головную боль и деньги, заменив его.

Топливо, трубопроводы и соединения

Более низкие температуры могут отрицательно сказаться на трубопроводах и шлангах вашей лодки. Вам нужно будет провести тщательный визуальный осмотр всех топливопроводов, шлангов системы охлаждения и соединительных хомутов, чтобы убедиться, что на линиях нет трещин и все соединения затянуты. Линии вашей системы охлаждения должны быть слиты в процессе подготовки к зиме, чтобы избежать замерзания и поломки. Топливный бак должен был остаться полным на всю зиму с присадкой стабилизатора топлива.Это предотвратит попадание влаги в топливный бак и возникновение проблем. Проверьте топливный фильтр, чтобы убедиться, что он чистый и прозрачный. Его следует периодически заменять, чтобы ваша лодка работала без сбоев. Если все выглядит хорошо, систему охлаждения можно заправить, а бензобак можно заправить свежим топливом. Любые трубопроводы или шланги с трещинами или высохшими и ломкими следует заменить.

Распределитель, заглушки и карбюратор

Вам нужно снять крышку распределителя и убедиться, что он не подвергся коррозии за зиму.Вы также захотите проверить все свои свечи зажигания, чтобы убедиться, что они на месте и затянуты. Возможно, во время подготовки к зиме на карбюратор был надет полиэтиленовый пакет. Это делается для того, чтобы содержать его в чистоте и предотвратить попадание влаги.

Ремни

Последнее, что вам нужно проверить, чтобы убедиться, что ваша лодка готова к спуску на воду, — это ремни. Если ремень ослабевает, когда вы нажимаете на него, скорее всего, он изношен и его следует заменить. Еще одним признаком износа ремня может быть черный нагар вокруг шкива.

Запуск двигателя

Теперь вы готовы запустить двигатель. Убедитесь, что у вас есть вода для привода, если вы запускаете лодку на суше. После того, как он заработает, вам нужно будет еще раз пройтись, чтобы убедиться, что нигде нет утечек и что все ваши датчики показывают желаемые уровни. Вы также должны убедиться, что трюмный насос и воздуходувка работают.

Мы надеемся, что это руководство было вам полезным. В Jones Bros Marine в нашем сервисном отделе работает знающая и опытная команда.Мы можем выполнить все эти задачи и многое другое, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашей лодки в течение всего лета, чтобы вы могли беззаботно проводить время на озере с семьей и друзьями.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите записаться на сервисное обслуживание, позвоните нам по телефону 660-747-0388.

Сможете ли вы запустить гидроцикл из воды?

Водометный катер может находиться вне воды не более 30 секунд.

Повторяю, 30 секунд МАКСИМАЛЬНО!

Есть несколько причин, по которым вы не хотите, чтобы ваш реактивный катер находился вне воды слишком долго.Давайте рассмотрим эти причины.

Реактивный катер может перегреться, если он не в воде

Каждый реактивный катер использует воду для охлаждения.

Существуют реактивные катера с замкнутой системой охлаждения, такие как реактивные катера Sea-Doo и Scarab, но они по-прежнему используют воду для охлаждения некоторых элементов, таких как выхлоп.

Реактивные катера Yamaha полностью используют воду для охлаждения всего, как и реактивные катера старой школы.

Это означает, что если реактивный катер , а не получает воду, то двигатель , а не охлаждается.Перегревающийся двигатель разрушается вместе со всем, что с ним связано. Пластмассовые детали начинают плавиться, а электрические соединения и болты начинают ослабевать. Мало того, что металлические детали начинают спаиваться, это нехорошо.

На большинстве лодок срабатывает сигнализация, когда лодка перегревается, а на некоторых даже выключается двигатель. Как только вы доберетесь до аварийных сигналов, вам нужно выключить двигатель и дать ему остыть.

Вы не должны использовать сигнализацию в качестве сигнала для выключения двигателя.Вы также не должны уходить от движущегося реактивного катера, когда он не находится в воде.

Запуск гидроцикла из воды — это более или менее способ убедиться, что все работает правильно, прежде чем отправиться в воду. Необходимо соблюдать крайнюю осторожность , потому что когда двигатель реактивного катера работает, это означает, что крыльчатка вращается . Если что-то находится рядом с воздухозаборником реактивного катера, оно рискует быть затянутым. Вот почему вы должны проверить под лодкой и вокруг нее, чтобы убедиться, что ничего не мешает.

Если вы попали под водометный катер, убедитесь, что колеса сняты мелом, и отсоедините аккумулятор.

Насос и подшипники

Когда гидроцикл не находится на воде, насос и подшипники не охлаждаются и не смазываются.

Вы можете заметить, что насос реактивного катера работает намного громче и звучит как кучка монет, болтающаяся в металлической банке, когда она находится вне воды. Это твои подшипники создают весь этот шум.

Насос и подшипники предназначены для «плавания», поэтому в соединениях имеется большой допуск.Если они не в воде, они не плавают, поэтому их разбрасывает в воздухе.

Когда подшипники прыгают без поддержки воды, они быстрее изнашиваются. Это еще одна причина не оставлять гидроцикл на суше слишком долго.

У вас также есть специальные фитинги, которые должны быть влажными, чтобы работать правильно.

В правильные каналы не поступает вода

Водометный катер можно промывать так же, как и любой другой катер; мы поговорим об этом ниже.

Хотя промывка в порядке, это другой водозабор, чем то, через которое ваша лодка получает воду естественным путем.

Струйный насос не только двигает вас вперед, но и является водяным насосом, который используется для охлаждения двигателя.

Струйный насос имеет небольшое отверстие в корпусе рядом с крыльчаткой, предназначенное для всасывания воды и перекачивания ее через отсеки, которым требуется внешняя вода.

Место входа промывочного порта не совпадает с входом. Я видел несколько случаев, когда гидроцикл нормально двигался по шлангу, но не по воде.Это потому, что водозаборы разные, и вы должны иметь это в виду.

Использование гидроцикла на шланге не заменяет отказа от погружения в воду. Это важно иметь в виду, если вы хотите купить подержанный реактивный катер. Не позволяйте продавцу обмануть вас, заставив запустить лодку на водяном шланге вместо того, чтобы вывести ее на воду.

Можно ли промыть гидроцикл?

Да, у гидроциклов есть переходники для промывки.

Наиболее распространенный крючок предназначен для привинчивания водяного шланга.

Некоторые гидроциклы нуждаются в специальном фитинге для работы с садовым шлангом. Я знаю, что гидроциклы Scarab и Sea-Doo часто приспособлены для садового шланга, в то время как Yamaha нужны адаптеры.

Как промыть гидроцикл

Способ промывки гидроцикла сильно отличается от обычного катера.

Повторяю, промывка гидроцикла ОЧЕНЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОЙ ЛОДКИ!

Это важно сделать правильно, поэтому, если вы сомневаетесь, обратитесь к руководству пользователя.

Промывка гидроцикла аналогична промывке гидроцикла.

Перед включением водяного шланга двигатель должен быть запущен.

По окончании промывки перед выключением двигателя необходимо ВЫКЛЮЧИТЬ водяной шланг.

Причина, по которой вы отключаете воду перед запуском двигателя, заключается в том, что работающий двигатель имеет достаточно противодавления, чтобы предотвратить попадание воды в неправильные порты. Водяной шланг находится под давлением, и если двигатель выключен, вода попадет в цилиндры и гидроблокирует двигатель.

Поэтому очень важно, чтобы у вас был включен двигатель, прежде чем включать воду. Затем выключите воду, прежде чем выключать двигатель.

Если вы сделали это неправильно и думаете, что у вас гидроблокировка двигателя, вам нужно избегать запуска двигателя. Отнесите реактивный катер в ближайшую ремонтную мастерскую, чтобы они могли удалить воду.

Страх перед промывкой реактивного катера

Я заметил, что некоторые люди боятся смывать свой реактивный катер.

Пока вы делаете правильный порядок в руководстве пользователя, все будет в порядке. Мне нравится быть чрезмерно осторожным, поскольку я видел, как несколько человек облажались, не все это портят, но я должен высказаться за тех немногих, кто это сделает.

Если вы боитесь промывать гидроцикл, у меня есть простой совет. Большинство людей промывают свои лодки только после того, как доставят их в соленую воду. Самый простой способ смыть соль — отправиться к пресноводному озеру и совершить 5-минутную поездку. Вот и все.

Еще одна причина для промывки гидроцикла — подготовка его к зиме.Вы промываете его антифризом Pink RV, но это заслуживает отдельной статьи.

Родственные

Как починить утонувший подвесной мотор

Многие яхтсмены, безусловно, согласятся с тем, что одной из наиболее формирующих характер ситуаций в прогулочном катании на лодке является проблема с двигателем, который соскользнул с крепления и нуждается в подъеме с глубины.

Процесс спасения двигателя и усилия, направленные на то, чтобы он снова заработал (также известный как травление двигателя), создают потрясающие морские истории.В нем также содержится несколько уроков для тех, кто еще не имел опыта — или сталкивался с затруднениями — извлечения и перезапуска заглохшего двигателя.

Следующие советы послужат общим руководством по ремонту утонувшего подвесного двигателя.

Некоторые основные сведения: 

  • Водители лодок в первую очередь должны искать информацию об утонувших двигателях в руководстве пользователя. Руководства содержат спецификации, описывающие вес двигателя, топливо, типы жидкостей, количество и многое другое.В руководствах также может быть указано расположение точек подъема двигателя (для использования во время извлечения двигателя) и шаги по очистке и повторному запуску двигателей, находящихся в погруженном состоянии, в зависимости от марки и модели двигателя.
  • Следующим логическим шагом было бы пересмотреть страховой полис лодки, чтобы определить, возможно ли покрытие расходов, связанных с подъемом и восстановлением затонувшего двигателя.
  • Проблемы, связанные с подъемом двигателя, умножаются в геометрической прогрессии по мере увеличения глубины воды над двигателем.Еще одним важным фактором является вес самого двигателя, поэтому при планировании подъема учитывайте оба фактора. Например, четырехтактный двигатель мощностью 150 л.с. весит более 450 фунтов, не считая просочившейся внутрь воды. К счастью, двигатели для шлюпок или вспомогательных парусных лодок обычно намного легче, в диапазоне 70-200 фунтов, в зависимости от мощности.
  • Современные двигатели оснащены электронным оборудованием для мониторинга и контроля расхода топлива, температуры и т. д., а также для периодической диагностики двигателя.Поскольку это снаряжение может быть чувствительным и, как правило, не водонепроницаемым, водители лодок могут рассчитывать на замену электроники внутри погружного двигателя.
  • Хотя это может показаться нелогичным, лучший подход к извлечению двигателя может заключаться в том, чтобы оставить его в подводном положении до тех пор, пока не будет надлежащего спасательного оборудования и помощи человека, а также подходящего рабочего места и необходимых инструментов/припасов.
  • Последствия зависят от того, был ли двигатель погружен в соленую или пресную воду. Двигатели и их компоненты, погруженные в соленую воду, подвергаются гораздо большей коррозии и электролизу при контакте с воздухом, чем двигатели, находящиеся в пресной воде.
  • Начало процессов очистки, слива, сушки, смазки и испытаний сразу после извлечения дает наилучшие шансы на успешную спасательную операцию и сводит к минимуму коррозию, которая возникает, когда двигатель подвергается воздействию воздуха.
  • Очень важно знать, работал двигатель или нет, когда он заглох. Если двигатель не работает, он в основном остается герметичным и, скорее всего, снова заработает после некоторой очистки и сравнительно небольшого обслуживания. И наоборот, двигатель, который работал, когда он погрузился в воду, попал в головку блока цилиндров и другие внутренние детали, что, вероятно, потребует тщательного обслуживания.
  • После того, как двигатель вынут из воды, выполняйте работы на открытом, проветриваемом месте и правильно установите его в вертикальном положении. Также помните, что необходимо будет наклонить двигатель на бок, чтобы полностью слить воду из внутренних частей двигателя.
  • Держите под рукой ведра, швабры, тряпки и абсорбирующий материал (песок или наполнитель для кошачьего туалета) для борьбы с разливами и утечками топлива, воды и смазочных материалов. Также неплохо иметь под рукой огнетушитель.
  • Перед началом процесса очистки, слива и перезапуска двигателя соберите необходимые инструменты (свечной ключ, отвертку и т. д.).), жидкости (топливо, масло, пусковой спрей, аэрозольная смазка и т. д.), шланг и достаточный запас пресной воды.

Если самостоятельные попытки почистить и перезапустить двигатель не увенчались успехом, благоразумным было бы привлечение профессионального механика по подвесным двигателям, особенно механика, имеющего квалификацию по марке и типу погружного двигателя. Механик может сосредоточить свои знания и опыт на проблеме и использовать инструменты и диагностическое оборудование, чтобы дать надежный, основанный на фактах прогноз о шансах на спасение двигателя.Точно так же на пристани или в мастерской по ремонту подвесных двигателей, скорее всего, будет испытательный бак или, по крайней мере, бочка на 55 галлонов, в которой можно проверить двигатель после восстановления и очистки.

Запуск двигателя, который работал в погруженном состоянии 

  • В качестве первого шага удалите сорняки, грязь, ил или песок с внешней стороны двигателя и тщательно промойте его мягким моющим средством, затем промойте пресной водой и водой из шланга. Снимите капот двигателя и промойте открытые внутренние детали.
  • Слейте оставшееся топливо в ведро.Ослабьте и снимите топливную магистраль, снимите магистраль с карбюратора и слейте оставшееся топливо в ведро.
  • Снимите свечу(и) зажигания с помощью свечного ключа. Наклоните двигатель так, чтобы отверстия для свечей зажигания были обращены вниз.
  • Вручную проверните двигатель, чтобы удалить воду из цилиндра. Скрежет может указывать на наличие песка внутри головки блока цилиндров. Если это так, немедленно прекратите запуск и обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту для капитального ремонта двигателя.
  • Для поглощения воды в головке блока цилиндров залейте метиловый спирт (распространенный в антифризе газопровода) в головку блока цилиндров через отверстие для свечи зажигания.По завершении смойте воду и жидкость из головки блока цилиндров в ведро.
  • Используйте аэрозольную смазку, чтобы обильно покрыть внутреннюю часть цилиндра и воздухозаборник карбюратора во время ручного запуска. Это удалит воду, застрявшую в форсунках карбюратора.
  • Соберите снятые детали и установите двигатель на 55-галлонную металлическую бочку, наполненную водой, или найдите испытательный бак.
  • Подсоедините топливную магистраль двигателя к баку со свежим бензином и заправьте как обычно. Запустите двигатель и, при необходимости, распылите пусковую жидкость непосредственно в цилиндр через отверстие для свечи зажигания.
  • Дайте двигателю поработать не менее 30 минут. После запуска поток газа через карбюратор и цилиндр удаляет оставшуюся воду, а тепло двигателя испаряет воду, осевшую на электрических деталях.

Запуск неработающего двигателя в погруженном состоянии 

  • Как и в случае с работающими двигателями, сначала удалите сорняки, грязь, ил или песок снаружи двигателя и тщательно очистите его с помощью мягкого моющего средства, затем промойте пресной водой .
  • Соберите снятые детали и установите двигатель на 55-галлонную металлическую бочку, наполненную водой, или найдите испытательный бак.
  • Распылите пусковую жидкость в воздухозаборник и запустите двигатель; после запуска дайте ему поработать не менее 30 минут, чтобы удалить воду из карбюратора или головки блока цилиндров.
  • Если двигатель не запускается после выполнения этих процедур, обратитесь за консультацией и привлечением профессионального механика по подвесным двигателям.

Спасение двигателя и его повторная работа происходят чаще, чем могут себе представить яхтсмены.Понимание основ извлечения и повторного запуска двигателя из подводного положения, особенно с современными двигателями, может значительно упростить и упростить процесс.

Пошаговое руководство по подготовке лодки к зиме

Готовишься к зиме? Пока вы наслаждаетесь последними неделями сезона на море и солнцем, начните готовить свою лодку к зиме.

Независимо от того, оснащена ли ваша лодка подвесным, внутренним газовым двигателем или двигателем с кормовым приводом, следующие девять шагов обеспечат быстрый и легкий запуск, когда сойдет снег и весной вернется теплая погода.

Шаг 1: Замените моторное масло

Влага и кислоты в старом масле могут повредить подшипники и другие детали двигателя во время хранения, поэтому его необходимо слить. Сначала прогрейте двигатель в воде, чтобы больше грязного масла вытекло, а загрязнения легче вымылись.

Затем используйте высококачественное масло и фильтры, рекомендованные производителем вашего двигателя. Для 4-тактных подвесных моторов замените масло и фильтр перед хранением на зиму.

Шаг 2: Промойте и слейте охлаждающую воду

Чтобы предотвратить повреждение от расширяющейся воды при замерзании, вы должны слить воду из вашего двигателя.

Для стационарных двигателей и двигателей с поворотно-откидной колонкой: Промойте двигатель чистой водой с помощью гидромуфты или аналогичного устройства для подключения садового шланга к системе охлаждения. (Никогда не запускайте водяной двигатель без воды). Затем промывайте, пока двигатель не достигнет нормальной рабочей температуры.

Далее снимите сливные пробки. Обычно они расположены в блоке цилиндров и коллекторе. Вам также может понадобиться снять шланг водяного насоса, чтобы слить оставшуюся воду.

Для обслуживания подвесного двигателя: Во-первых, убедитесь, что все сливные отверстия открыты.Затем запустите двигатель и очистите систему охлаждения, промыв ее пресной водой. (Используйте водяные муфты или подобное устройство, подсоединенное к садовому шлангу.) Промывайте в течение нескольких минут.

Шаг 3: стабилизация топлива

Топливо может испортиться всего за 60 дней, что приведет к накоплению смолы и лака в двигателе. Это приводит к затрудненному запуску, снижению производительности и сокращению срока службы двигателя.

Самый простой способ предотвратить эти проблемы — добавить высококачественный стабилизатор судового топлива , чтобы предотвратить ухудшение качества топлива.

Затем заполните бак свежим топливом, чтобы предотвратить конденсацию воды, вызывающую коррозию. Просто запустите двигатель на несколько минут, чтобы очищенный газ прошел по всей системе — либо когда ваша лодка находится в воде, либо при использовании фитинга, предназначенного для запуска двигателя с помощью садового шланга.

Обратите внимание, что слив бензина , а не , предотвращает образование нагара в двигателях, поскольку некоторое количество топлива всегда остается. Кроме того, прокладки могут рассыхаться и весной давать течь.

Шаг 4. Защитите внутренние компоненты двигателя

При хранении моторное масло вытекает.Зимой это подвергает внутренние компоненты двигателя воздействию суровых условий и может привести к коррозии и контакту металла с металлом, называемому задиром цилиндра, весной.

Чтобы предотвратить эти проблемы, используйте туманообразующий масляный спрей. Этот тип продукта специально разработан для глубокого проникновения в двигатель и покрытия деталей защитным слоем антикоррозионного состава.

Шаг 5: Замените трансмиссионное масло

Слейте из нижнего блока старое трансмиссионное масло и замените свежим. При замене трансмиссионного масла обязательно проверяйте его на наличие влаги.Если сначала выходит вода, или если вы видите молочное или комковатое масло, это указывает на то, что ваша лодка подвергается загрязнению влагой, и перед следующим сезоном потребуются новые уплотнения.

Шаг 6: Смажьте консистентной смазкой

Найдите пресс-масленки вашего двигателя (большинство из них расположены в области рулевого механизма), затем используйте качественную судовую смазку для защиты от ржавчины, коррозии и окисления. Сверьтесь с руководством пользователя, чтобы убедиться, что вы не пропустили ни одной важной детали, которую необходимо смазать перед зимним хранением.

Шаг 7. Удалите ценные вещи

Зимой на верфях мало посетителей, что облегчает взлом. Уберите все ценные вещи, включая дорогую электронику. В ваших же интересах застраховать свою лодку, даже если она не на воде.

Шаг 8: Очистите и нанесите воск

Шаг 9: Крышка

Лучшее место для хранения лодки — сухое хранилище, но это может быть дорого, особенно в районах с долгими зимами. Как минимум, вам нужно будет покрыть вашу лодку прочным чехлом.Еще один хороший вариант — завернуть лодку в термоусадочную пленку.

Чтобы получить дополнительные советы и инструкции по обслуживанию, посетите раздел по уходу за лодкой здесь в блоге и посмотрите видеоролики наших экспертов на YouTube.

советов по защите лодочного мотора в зимние месяцы

1 декабря 2021 г., 00:08 Опубликовано писателем

Если вы владелец лодки, вы знаете, что существует, казалось бы, бесконечный контрольный список элементов обслуживания, за которыми вам нужно следить, но обслуживание не прекращается, когда лодочный сезон подходит к концу! Вам нужно подготовить свой двигатель к более холодной погоде, иначе вы рискуете получить дорогостоящие проблемы, такие как треснувший блок двигателя.

В этом посте вы найдете все, что вам нужно знать о защите лодочного мотора зимой:

  • Слейте всю воду из подвесного мотора: Начните с слива всей воды из подвесного мотора. Для этого поместите лодку на прицеп и держите ее на ровной поверхности. Полностью уменьшите мотор и позвольте гравитации позаботиться о сливе воды. Повторите этот шаг несколько раз, пока он не высохнет.
  • Добавление стабилизатора топлива: Следующим шагом для защиты лодочного мотора зимой является добавление стабилизатора топлива.Прочтите этикетку и следуйте инструкциям о том, сколько стабилизатора нужно смешать с топливом, и добавьте смесь в бак. Запустите двигатель и дайте ему поработать около 15 минут.
  • Используйте туманообразующее масло: Затем снимите кожух двигателя и распылите туманообразующее масло на впускные отверстия карбюратора и свечные отверстия. Снова запустите двигатель и медленно впрысните масло для запотевания в каждый входной патрубок. Этот шаг смазывает цилиндры и гарантирует, что ваш двигатель будет готов к запуску следующей весной.
  • Замена масла в нижнем редукторном блоке: Мы также рекомендуем заменить масло перед постановкой лодки на зиму. Переместите двигатель в вертикальное положение, чтобы слить все старое масло. Как только он высохнет, используйте шестеренчатый смазочный насос, чтобы долить масло. Опять же, сделав это сейчас, ваш двигатель заведется, когда вы будете готовы снова ударить по воде.
  • Чехол для мотора: Обязательно приобретите чехол для подвесного мотора, если этой зимой ваша лодка будет в непогоде.Эти чехлы стоят всего 50 долларов, но мы рекомендуем покупать кожух с подогревом, чтобы ваш двигатель оставался красивым и теплым в течение всего сезона.

Позвольте нам обслуживать вашу лодку

Вместо того, чтобы беспокоиться о зимнем обслуживании лодочного мотора, просто позвольте нашей команде в Trinity Alps Marina позаботиться об этом. Вот несколько причин, по которым стоит выбрать нас, а не делать это своими руками:

  • Проблем -бесплатно: Описанные выше шаги не займут много времени, но вы можете избавить себя от уймы хлопот и походов в магазин лодочных принадлежностей, доверив все это нам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.